Хронология ремонта однушки в одиночку

rbpower написал : слишком много проблем, надо было двушку брать без отделки в панельке и не выеживаться

Дом надо строить и не выёживаться :a

sanya1965 написал : просто надо понимать, что полноценного жилого помещения из лоджии не выйдет. ни габариты, ни условия, этого не предполагают.

Габариты - да. Но условия - почему нет?

Дебош

Ответ на первый возможный вопрос: "нет".

Начало 2013 года, отгремели новогодние праздники, и я через неделю выхожу на новую работу. Совсем немного времени, чтобы разобрать стену на лоджию.

Начал я кухни, а точнее - с окна кухни. Снял с петель створку, а затем с помощью шпателя снял штапики у глухого окна и вынул стеклопакет. Рама окна держалась на 11 металлических креплениях, которые были прикреплены по контуру к пенополистиролбетонным блокам с помощью нагелей. Поэтому сначала пришлось отштробить всю штукатурку с откосов (до 5 сантиметров). Штукатурка держалась достаточно хорошо и была армирована стеклосеткой. Для того чтобы штукатурка не пылила, я её активно смачивал с помощью распрыскивателя. Когда добрался до креплений окна, их пришлось вытаскивать с помощью монтировки, так как выкрутить их не представлялось возможным из-за рыхлой структуры пенополистиролбетона.

Температура на улице на тот момент была порядка -15, а утепление лоджии не было полностью выполнено, поэтому приходилось активно отапливаться двумя обогревателями. Для защиты остекления лоджии я закрыл стекла ЭППС.

Разбирать стену начал с внешней стороны - с облицовочного кирпича. Колется он легко. Перед демонтажем смочил водой из распрыскивателя. Перфоратором расколол верхний ряд кирпичей. Последующие ряды снимались достаточно легко - подсовываешь клин перфоратора под кирпич, 3-4 удара и цельный кирпич отрывается от основания. То есть, их можно использовать еще раз :) Каждые 3 ряда кладки была заложена арматура, поэтому каждые третий ряд снимался в три раза дольше (приходилось проштрабливать клином все основание кирпича).

По мере разбора слоя из кирпичей, одуревал от конструкции. Дело в том, что внутренняя часть стены из пенополистиролбетонных блоков заканчивалась, не доходя до потолка 5 сантиметров.
Да, в эту щель была заложена вата, а с наружной стороны стены была упругая прокладка с мастикой, но вата была заложена с жуткими щелями и зазорами! Мало того, сами блоки уложены с зазорами до 3 сантиметров!
Вполне возможно, что в морозы у жителей дома внешняя стена ледяная, а под штукатуркой грибок и сырость. На этом приключения не закончились... Между блоками и кирпичом зазор 1 сантиметр!
По всему фасаду здания! По проекту зазор должен быть заполнен раствором. И в этой щели ураганный ветер! Термометр показал 1 градус тепла. И это внутри "теплой" стены. Именно об этой щели я писал в прошлом сообщении-отчете. Факт наличия такой щели ответил на вопрос, что же охлаждает внутренние стены. При измерении температуры лоджии, о котором говорилось в прошлом отчете, щели изначально были открыты. А затем я запененил щели и снова провел замеры.

Пока работал, продуло из этой щели :) Поэтому, снимая каждый новый ряд кирпича, приходилось затыкать щель. Так как сроки поджимали, с температурой и соплями пришлось дожимать стену.

Сняв ряды кирпичей, принялся за внутренний слой блоков. С ними оказалось все гораздо сложнее. Пока отточил тактику, потратил кучу времени (около 2 дней) на выемку всего лишь 3-4 блоков. Дело в том, что блок рыхлый и широкий. То есть, распилить просто так по швам его не получится. Поддеть - тоже, он поглощает в себя любой предмет. Выход нашел следующий: берем бур длиннее ширины блока, сверлим дырки по контуру (идет быстро и легко), затем клином до максимальной глубины делаем дырку в середине нижнего шва под плоскую широкую трубу, после чего трубой отрываем блок. Крайние блоки все же придется резать. Штробить их долго и нудно - слишком на маленькие кусочки разваливается.

Сначала снял всю штукатурку с внутренней стороны. Поливал много, зато пыли было мало. Чтобы не беспокоить соседей падающими камнями, подложил на пол 2см ЭППС. Разбирать вновь начал с перемычки. Она была привязана тремя креплениями к потолку, пришлось значительно разрушить один блок и немного второй.

После чего начал снимать следующие блоки.

Тем временем в коридоре...

И на лоджии:

Было: Стало:

Нижний ряд нарезанных блоков и два ряда кирпича впоследствии были удалены, а участок забетонирован в уровень. На фото можно увидеть засыпанную мусором щель и кучу щелей в кирпиче. Да, оттуда тоже дуло :)))

А дуло вот так: http://www.youtube.com/watch?v=SSWVpm-8aY4

Интересный факт: изначально я подозревал, что в щель внутренней стены воздух попадает от соседей через отсутствующие термовкладыши в плите перекрытия. Однако термовкладыши были на месте и в превосходном состоянии. Когда на улице было -10, я замерил неутепленные участки потолка: возле начала термовкладыша (ближе к комнате) - +20 °С, в конце, на расстоянии 5 сантиметров - 16,2 °С.

После чего вышел на новую работу и ремонт сильно замедлился. После работы приходил и по 2 часа возился с утеплением.

Наконец, выделил выходные и разобрал кусочек стены в спальне.

Центральный участок стены решил оставить. Также решил оставить перемычку в спальне, как и часть стены справа. Уже потом сильно пожалел, потому что перемычка прогнулась, а куски стен сильно съедают пространство. Изначально я их оставил, чтобы отгородить участки со шкафами от окон, но потом понял, что нужно было это сделать с помощью ГК-перегородок. В результате получил: 1) Потерял порядка 0,5м2. Из-за этого кровать в спальне встанет впритык. 2) Переносчики звука. Теперь придется и эти стены звукоизолировать, что отнимет еще пространства.

На кухне оставил небольшой выступ слева, чтобы он отгораживал кабинет от кухни (закрывал хотя бы стол). Но потом пожалел, лучше бы этот выступ сделал из ГК, а внутри него шкафчик.

Разрушать и переделывать не стал, так как уже было влом вновь устраивать этот хаос, шуметь, пылить...

Отопление

Сначала я был противником переноса батарей на лоджию, несмотря на то, что некоторые представители застройщика у себя так сделали. Тем более, вокруг многие люди говорили, что это запрещено. Затем, когда утеплил её, пришло окончательное понимание, что под окнами обязательно должны располагаться отопительные элементы, чтобы конвективными потоками перехватывать холодный воздух, идущий от окна. Так как лоджия стала у меня частью жилой комнаты и кухни, необходимость батарей под окнами была катастрофически необходима.
Я немного изучил документы и выяснил, что запрет распространяется только на Москву. В принципе, я ЗА этот запрет, так как очень многие люди утепляют лоджию не по нормам, а потом отапливают улицу. В результате стояк становится холоднее, соседи мерзнут, а еще и платят больше из-за горе-соседа. Но у меня утеплено по максимуму, как можно ближе к СНиПу, да и контур индивидуальный: стояк в общем коридоре, трубы в полу. Поэтому решил, что батареям на лоджии - быть!

Расчет теплопотерь:

Окна (4-AR10-4-AR10-4K): q = 77 Вт/м2 S = 5м*1,7м = 8,5 м2 Q = q * S = 8,5 м2 * 77 Вт/м2 = 655 Вт

Парапет: R = 3,55 м2·°С/Вт q = 50 °С / 3,55 м2·°С/Вт = 14 Вт/м2 S = 0,95 м * 4,8м = 4,56 м2 Q = q * S = 63,84 Вт

Обратите внимание! Теплопотери современного окна в десять раз выше, чем теплопотери стены!

Потолок (почти такие же данные, как и у парапета): R = 3,51 м2·°С/Вт q = 50 °С / 3,51 м2·°С/Вт = 14,25 Вт/м2 S = 0,95 м * 4,8м = 4,56 м2
Q = q * S = 63,96 Вт

Пол: R = 4,42 м2·°С/Вт q = 50 °С / 4,42 м2·°С/Вт = 11,31 Вт/м2 S = 0,8 м * 4,8м = 3,84 м2
Q = q * S = 43,43 Вт

Боковая стена: R = 1,68 м2·°С/Вт q = 25 °С / 4,42 м2·°С/Вт = 14,87 Вт/м2 (Обратите внимание, здесь первый коэффициент - перепад температур - не 50, а 25. Эта цифра взята на основе комнатной температуры +22 и температуры, которую я замерил на поверхности кирпича, когда на улице было -20. Подробности в предыдущем отчете). S = 0,9 м * 2,7 м = 2,43 м2 (0,9 - усредненное значение) Q = q * S = 36,13 Вт

Внутренние стены не рассматриваются, несмотря на удручающие замеры температуры из прошлого отчета. Дело в том, что б́ольшая часть стены была демонтирована, а щель под оставшимися участками была запенена. Помимо этого, на кирпич будет приклеен пенофол и закреплен гипсокартон.

Рассчитываем общие теплопотери: Q = 655 + 63,84 + 63,96 + 43,43 + 2 * 36,13 = 898,49 =~ 900 Ватт. Умножаем эту цифру теплопотерь на 2 (нагрев притока воздуха) и получаем 1800 Ватт.

Расчет секций батарей

На многих форумах советуют рассчитывать секции батарей достаточно просто: квадратура х 100 Ватт. Но если следовать этой формуле, то для моей квартиры выйдет значение в 40 х 100 = 4000 Ватт, что является 20 секциям батареи. Начитаются люди, поставят, а потом плавятся :)

У меня же есть на руках посчитанные теплопотери.
Секции радиатора я буду ставить высотой 50см. Производители заявляют, что одна секция выдает порядка 200 Ватт. Но мы-то понимаем, что это сферическое значение в вакууме. Ведь у нас в теплосети далеко не 95°С, поэтому я взял за расчет 150 Ватт. Итого у меня получилось 12 секций. Изначально я запланировал разбить их по 3 секции и равномерно расположить на парапете, закрепив на заложенные в нем брусья.

Монтаж батарей

На этом форуме я нашел мастера, который жил недалеко от меня - Мастер Игорь. Царство ему небесное... Он предложил повесить два радиатора Rifar с нижней подводкой по 8 секций по центру каждой планируемой комнаты. Я согласился, но после покупки мы вдруг осознали, что расстояние между осями не совпадает с расстоянием между брусьями. В итоге решили батареи поставить на ножки, а сверху зафиксировать креплениями к парапету.

Ножки фиксировали батарею с помощью цепей, но цепи оказались длинными. Уф... я оббежал весь город, чтобы найти человека, который может вытащить звено...

Далее Игорь подключил новые трубы Viega из сшитого полиэтилена к месту разветвления старых труб.
Он предлагал заменить всю магистраль до стояка, но я отказался. Хоть и был прецедент с трубами отопления уже вторую зиму: полопались с 1 по 7 этаж во многих местах. Но не очень хотелось приводить в хаос центральную часть квартиры. К тому же, трубы отопления выходят в общий коридор, то есть, нужно было и снимать плитку в коридоре...

Мультифлексы + краны Маевского для батареи:

Уголок, аж по 310 рублей за штуку!

Параллельно я доутеплил потолок.
Запустили систему 18 марта 2013 года. Термоклапаны были поставлены в положение 3 из 6. С тех пор температура внутри лоджии (в самой холодной точке) не опускалась ниже 22 градусов, несмотря на мартовские морозы.

На этом утепление можно считать законченным.

Смета В итоге, чисто за материалы вышло порядка 90 тысяч. Excel-файл сметы. Сейчас заметил, что в смете по сантехнике не хватает 2 конусов под пайку, уже не вспомню их стоимость.

Kreker, скажите, какая в итоге была температура пола без электроподогрева в холода? И реально ли обойтись без теплого пола? Почему спрашиваю через недельку вернусь из командировки и надо будет быстро-быстро утеплять лоджию. У меня есть 2 варианта:

• 100 мм ЭППС + 50 мм стяжка с теплым полом + 20 мм керамогранит
• 100+30 мм ЭППС + 20 мм фанера + 10 мм ламинат

evgenygrig написал : Kreker, скажите, какая в итоге была температура пола без электроподогрева в холода?

Последнее измерение температуры пола я делал, когда еще не было батарей на лоджии. На улице тогда была температура порядка -6. Температура на стяжке была 14-17 градусов.

В вашем случае керамогранит не изменит ситуацию. 20мм фанеры и 10мм ламината по расчетам поднимут температуру до 19-22 градусов. То есть, при относительно малых морозах, можно обойтись и без электроподогрева. Но если ударит мороз, а лоджия будет частью жилого помещения, то электрообогрев нужен обязательно, иначе пол будет морозить всю комнату.

К слову, у меня на полу еще будет флор баттс, но его я отнесу к смете звукоизоляции и буду класть во время финишной отделки. И электроподогрев тоже буду делать на случай затяжных морозов.

Kreker, электроподогрев будете пленочный, под финишное покрытие делать? Фигня какая-то получается... Стяжка впустую пропадает между слоями теплоизоляции... А пленочные и прочие полы меня смущают потенциально более сильными ЭМИ, в отличие от классического 2-жильного экранированного кабеля. В общем, т.к. я хочу выкинуть балконное окно (без сноса стены) и объединить пространство с комнатой, то какой-то подогрев мне нужен. Причем нужен не столько общий подогрев, сколько локальный в потенциальных зонах промерзания - углы и пол. Поэтому греющий кабель в стяжку и сверху эффективный излучатель тепла - керамогранит.

evgenygrig написал : Kreker, электроподогрев будете пленочный, под финишное покрытие делать?

Конечно под финишное. Его цель - нагревать пол и прочую фигню в помещении.

evgenygrig написал : Стяжка впустую пропадает между слоями теплоизоляции...

Стяжка распределяет нагрузку и защищает ЭППС от возможного пожара ;)

Дебош 2

Нагрянули майские праздники. Для удаления мелкого мусора после зимнего дебоша взял в прокат за 500 рублей промышленный пылесос Интерскол. В комплекте дали новый многоразовый синтетический мешок. Полдня убирал, вынес три больших мешка (50л).

Единственный недостаток данной модели пылесоса в том, что в месте присоединения шланга постоянно происходили засоры. Видимо, недостаток конструкции. Так понравилась чистота, что нашел на авито б/у промышленный пылесос Kress за 5 000 рублей. Теперь в квартире гораздо меньше пыли.

На майских праздниках была разобрана перегородка из ПГП между комнатами. Впервые я почувствовал себя комфортно в своей квартире, несмотря на строительную разруху вокруг.

Разбирать перегородку было достаточно просто:

1. Сделал пропил лобзиком верхнего шва из штукатурки и вытащил её куски
2. Вытащил самый хлипкий блок на углу, поддевая его монтировкой
3. Разобрали стену дальше, поддевая блоки монтировкой снизу и сбоку, иногда подбивая молотком.
4. Нижние блоки пришлось ломать, так как они были забетонированы. Ломать их просто, постукивания молотком.

На разбор ~6 метров стены с отцом ушло 4 часа, с учетом освобождения зон вокруг стены от строительных материалов. Полагаю, что на беготню ушло больше времени, чем разбор стены. На мой взгляд, разбирать лучше, чем ломать кувалдой: меньше пыли, шума, мусора.

Блоки громоздкие и выносить их неудобно, поэтому я их делил на две части путем надрезания верхней кромки пустотки и разлома другой. 30 секунд работы и много последующего удобства.

Разобрали не все участки. Оставил 1,2м участок стены на которой висел кондиционер, и такой же участок стены, граничащий с кладовкой, о чем впоследствии пожалел, но об этом чуть позже.

Звукоизоляция

Пришло время отделить будущую спальню от общего помещения. Решено было сначала сделать звукоизолирующую обшивку стены, которая граничит с соседями, а затем примкнуть к ней перегородку.

Потратив массу времени на теорию по звукоизоляции, решил сделать следующую конструкцию:

1. Зазор от соседской стены 1см, чтобы звук не передавался по конструкции (в том числе и акустической вате) на облицовку. Рекомендации о воздушном зазоре можно увидеть в п. 4.15 СП 23-103-2003, "Масса - Воздушный Зазор - Масса".

2. Каркас из 50мм металлопрофилей, закрепленный к стене на виброизолирующих креплениях Виброфлекс КС. Каркас по контуру опирается только к стене и потолку через ППЭ ленту Кнауф Дихтунгсбанд (Sylomer не достать) в два слоя через анкеры с виброразвязкой. По бокам крепления, нет так как боковые стены являются сильными переносчиками вибрации (колонна + ПГП-перегородка). Рекомендации от Knauf.

3. Заполение каркаса акустической ватой Rockwool Accoustic Batts 50мм. Рекомендации от Knauf и Rockwool

4. Облицовка из ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5мм с заполнение швов герметиком Вибросил. Материалы с разной массой и плотностью необходимы для лучшей звукоизоляции. Рекомендации 1, Рекомендации 2 и исследования.

До этого я возил все материалы в машине (у меня без проблем влезают профиля по 3 метра) из местных магазинов, но теперь сделал большой заказ в интернет-магазине: профиля, по 16 листов гкл и гвл. Заносили с отцом очень долго... Листы резал в подъезде по 60см + 190см. Уже позже понял, что ошибся, потому что расстояние между поперечинами 100см. Кстати, ГВЛ 10мм режется строительным ножом с одной стороны, затем переворачивается и ломается по линии резки. Но делать это нужно очень аккуратно.

Виброфлекс КС: Дихтунгсбанд:

Для более точной разметки купил лазерный осепостроитель Skill. Очень просто сделал разметку.

Каркас. Я раньше работал с профилями из местных магазинов. Просто покупал и крутил. И удивлялся, что они как фольга.
Из-за этого я запроектировал супермощный каркас: шаг 60см (под размер ваты), поперечины каждый метр, 3 крепления к стене на каждый вертикальный профиль. Но когда я получил нормальный профиль от Knauf толщиной 0,55мм, то был удивлен, какое же г. я покупал раньше...

Насверлил дырок в потолке, проклеил направляющий профиль двумя слоями Дихтунгсбанд и установил верхнюю направляющую.

Сделал самопальные виброизолирующие прокладки для металлических анкеров 10х50мм (снизу Дихтунгсбэнд, сверху фетровая подкладка для мебели, которая не дает промять нижний слой): На фото только фетровая прокладка на анкерном болте.

Конечно, в идеале можно было бы использовать специальные виброизолирующие прокладки, но их достать - проблема.

После чего начал сверлить отверстия в полу и... попал в проводку! Хорошо, что ничего не произошло, просто УЗО сработало. Я, конечно, знал, что в стяжке проводка. Но никак не мог догадаться, что она проходит именно в том месте. По проекту прокладка произвольная, есть лишь рисунок от руки, но у меня проводку положили по-другому. Так что работы добавилось - нужно делать новую проводку. Решил просто от этой розетки через клеммы подсоединить другие розетки в будущей гостиной.

Для пола я использовал обычные шурупы с виниловыми дюбелями 10х50мм

Пропилил стену кладовки, чтобы она не передавала звук от соседской стены.

После этого поставил стоечные профиля. Каркас был хлипкий, поэтому решил не отходить от своей идеи использования поперечин. С поперечинами я прилично запарился, так как их нужно фигурно вырезать, чтобы засунуть в стоечные профиля.

В последнем ряду я понял, что просчитался, так как у меня закончились направляющие профиля для поперечин. Покупать фольгу в местном магазине не хотелось, а делать новый массовый заказ из интернет-магазина не было возможности - место в квартире было исчерпано. Пришлось для поперечин использовать стоечные профиля. В местах соединения получился тихий ужас. После сбора каркаса он проминался, когда на него опираешься. Несмотря на то, что у меня на этой стене не будет мест, где можно прислониться всем телом, я все же не отступился от принятого ранее решения закрепить её на стеновые крепления. Но при этом процессе появилась другая проблема: "Как крепить?". Вышел из положения вот так:

Кстати, посередине я сделал еще одну консоль для будущего Т-образного закрепления перегородки.

Эту консоль я собрал из профиля 60х27 и куска рамы от старого алюминиевого окна:

И загнал туда вот такие здоровые болты:

Зачем? "Чтобы не украли" - так подшутили надо мной знакомые :) На самом деле я сделал это на всякий случай, если перпендикулярную перегородку вдруг потянет...

После полного сбора, каркас стал достаточно прочным.

Засунуть акустическую вату в стоечные профиля оказалось проблемой. Пришлось использовать шаблон из картона: вставляется шаблон на заднюю стенку профиля, затем вата, после чего шаблон извлекается.

Сделал разводку из кабеля ВНГнг-п 3х2,5 в гофре:

Затем обшил каркас ГВЛ. Тяжелые и громоздкие листы помогал носить отец. На установленном листе промазывал стыки герметиком Вибросил, затем ставил другой и замазывал уже образовавшийся шов. Как и полагал ранее, в местах крепления поперечин из стоечных профилей к горизонталями, листы выгнулись.

Второй слой обшивки - ГКЛ. Швы промазывались в один слой (при состыковке).

Конструкция готова.

Исходя из полученного опыта, сделал два вывода: 1) Не использовать стоечных профилей, лучше использовать сдвоенные направляющие. Хотя остается вопрос крепления Виброфлексов; 2) Поперечины использовать только по необходимости. Например, на стыке листов. Сами стоечные профиля зафиксируются листами обшивки, и не будут ходить в плоскости, а вата на такой малой высоте (до 3 метров) не просядет.

Испытания

Изначально было решено проверить действенность звукоизоляции, путем сравнения "до" и "после". Когда собрал только каркас, то ушел к соседке в комнату и оставил там телефон с программой "шумомер". К сожалению, делал все впопыхах и допустил ошибки: 1) У нее в комнате работал вентилятор; 2) В комнате напротив громко работал теливизор; 3) Программа показывала данные только за последние 15 секунд и уровень шума был порядка 60 дБ в изначальных условиях; 4) Не послушал своими ушами.

Я ушел к себе в квартиру и включил достаточно громко музыку на 30 секунд. Затем выключил и пришел к ней. Естественно, на графике программы я ничего не увидел.
Из-за этого тест "до" был провален.

Но когда закончил звукоизоляцию стены, я включил ОЧЕНЬ громко музыку на своих 2х30-ваттных колонках в полуметре от стены. Программа шумомер на телефоне показала 75 дБ, но я думаю, что там было гораздо больше, потому как находиться в помещении было неприятно. А программа больше 75 никогда не выдавала, что я не пытался сделать. Видимо, ограничение в микрофоне телефона. Весь общий коридор гудел от моей музыки, а у соседки её почти не слышно!!! Моя музыка чуть выдавалась из общего фона, при этом у нее был выключен вентилятор и телевизор. И звук шел преимущественно от колонны, которую я еще не изолировал. Радости полные штаны! :)

Зачем из ПС каркас собирали (который к стене крепили)? Подобные вещи делают из ПП 60*27 и ПН 28*27. Говорите хлипкий получался каркас.. Во-первых подвесы редко ставите, во-вторых вместо подвесов на стены лучше использовать "сапоги" из ПН. Профиль меж собой скручивать стоит клопами или прессшайбами. Понятно, что самодеятельность, но следовало эти вопросы как то ответственней изучить перед ремонтом

spaceeggs Чего это ПП 60*27 и ПН 28*27? "Сапоги" из ПН? их по-любому надо будет от стены отвязывать - у ТС виброподвесы, в которых это учтено, но поставил он их через задницу. Каркас у ТС, насколько я вижу - на просечках. зачем там "клопы"? один хрен все это присаморезилось впоследствии ГКЛ и ГВЛ. ТС жалуется, что и с просечкой у него ГВЛ волнами пошел, а что было бы с "клопами"? С "изучить перед ремонтом" - полностью согласен.

Ну сапоги на дихтунгбанд. На саморезах у него поперечины к стойками. А ПП на подвесы было б проще крепить, чем ПС)) а поперечины на фиг не нужны, стойки поставил бы через 400 мм. Только сейчас то что об этом))

Ха, точно. на одной фотке простыми саморезами пришуруплено. И на ней же нормально установленный виброподвес 9но тоже на простых саморезах)