Хронология ремонта однушки в одиночку

Решил завести тему о своем ремонте и я. Благо поделиться есть чем. Делаю ремонт давно, но начну описание сначала.

Преамбула

Ремонт делаю практически в одиночку (только отец иногда помогает что-то крупное занести или залить). Пока, единственные мастера, которые побывали у меня дома - сантехники (инструментов у меня для сантехники нет, да и знаний особых тоже. Хотя сам пару раз крутил-шатал гайки и с тройниками).

Почему в одиночку? Здесь несколько причин:

• Я работаю программистом, хотя по образованию строитель (ПГС). Жутко не хватает ручного труда;
• За приглашенными мастерами нужен постоянный контроль. Мне проще самому все сделать, чем постоянно следить за каждым шагом. Да, я сам не очень опытен, но где гарантия, что приглашенные мастера сделают на все 100%. Зато я буду важные узлы очень тщательно делать;
• Одна из целей в жизни. Доказать себе, что я смогу это;
• Экономия на рабочей силе (хотя, миф, на самом деле);
• Обстоятельства позволяют. Жены и детей нет, живу пока с родителями (на момент сдачи дома был еще студентом).

Какие минусы?

• Очень долго и трудно. Долго из-за того, что почти все делаю впервые и в одиночку. Трудно -когда хочется банально отдохнуть или встретиться с друзьями - нужно выбрать одно из двух;
• Много ошибок по незнанию;
• Еще раз сроки. Я трудоголик. Это значит, что я не ухожу с работы по расписанию, а постоянно засиживаюсь допоздна. Беру на себя много ответственности, работаю по вечерам и выходным. Это является главной проблемой в моем ремонте - я не могу им нормально заняться. Из-за этого сроки ремонта просто катастрофические.

Итак, перейдем к делу.

Конструктив

Дом сдан в январе 2011 года.
Этажность: 25
Конструкция: сборный каркас + монолитные диафрагмы (простенки). Так называемая система КУБ-2,5. При должном подходе собирается достаточно быстро, но в реальности из-за раздолбайства построили за такой же срок, как и обычный монолит. Опять же, в силу специфики, куча недостатков. Например, просадка навешенных плит.
Внешние стены: 520мм (штукатурка 20мм, бенополистиролбетонный блок 375мм, шов 5мм, кирпич облицовочный 120мм)
Внутренние стены: межкомнатные - ПГП, межквартирые - пескоцементные блоки 190мм.
Пол: 160мм ЖБ плита + 80мм стяжка

Проводка, трубы отопления и водопровода проходят в полу (стояки в коридоре подъезда). Схемы труб есть, проводки - нет.

Квартира.

Количество жилых комнат: 1
Общая площадь: 42,35м2
Жилая площадь: 16,6м2

Осмотр владений и первые ощущения
Первые ощущения были негативными. Хоть и квартира большая для однушки, если сравнивать со старыми мерками, но все очень неудобно и тесно. Кухня большая - 10 квадратов, комната тоже относительно большая. Но коридор - просто жесть: негде разуться, некуда повесить одежду. В самом деле, неужели носить одежду в кладовую? Уголок возле ванной и дверью глубиной всего 30см. К тому же, угол спальни является препятствием в коридоре.
[

]()

Ванная - весьма странная конструкция и разводка воды. В квартире только счетчик горячей воды. Счетчик холодной находится в сантехшкафчике в общем коридоре.
[

]()
(канализацию я просто примерил).

Стены из ПГП достаточно ровные. Штукатурка на внешних и межкомнатных относительно ровная. Исключение - ванная.
Пол в комнатах локально ровный, но в пределах комнаты отклонения около 5мм.
Пол в ванной и туалете имеет большие трещины и перепады по 15мм.

Ремонт и перепланировка

Так как в 2011 году я был еще студентом и писал диплом, при этом работая, у меня не было времени на ремонт вообще. Лишь иногда можно было раскинуть мысли по поводу будущего вида квартиры. После окончания университета на работе был аврал до февраля 2012, поэтому квартира простаивала в принципе.
За такой долгий срок я достаточно много продумал нюансов, "примерил" много перепланировок.
С самого начала была идея сделать небольшую спальню и "убрать" ненужный мне балкон. Поэтому она в дальнейшем обыгралась и, в конечном итоге, я пришел к такой схеме:
[

]()
На схеме нет размеров новых комнат, и это не случайно. Я вычислил минимальные размеры комнат исходя из размеров мебели, от которых стал отталкиваться. Одно дело бумага, другое - реальность. Комфортный размер комнаты определяется только визуально и зависит от восприятия конкретного человека. В последствии (когда стал вопрос о перегородке), я ходил по комнате и представлял себе замкнутое помещение. Интересный момент был, когда небольшой шаг вперед делал помещение для меня некомфортным, шаг назад - и комната вполне комфортна.

Таким образом, к списку станрадртных ремонтных работ добавились следующие:
1) Утепление балкона
2) Снос внешних стен на балкон
3) Снос перегородок
4) Душевая кабинка с самодельным поддоном

Как-то раз мне пришлось переночевать на квартире (на надувной кровати)... Я чуть не поседел, когда посреди ночи соседи вернулись из клуба с тусовкой. Слышно абсолютно все. Кстати, днем также все слышно... Всех соседей, слышно ото всюду: межквартирные стены (пустотелые блоки), пол, потолок, венткороб.
Поэтому добавился следующий пункт:
5) Звукоизоляция
Пункт увеличил количество работ и сильно раздул смету.

Далее я нарисовал схему в 3д:

Работы решил проводить в следующем порядке (черновые работы):
1) Ванная
2) Утепление балкона
3) Снос внешних стен и перегородок
4) Спальня
5) Коридор + кладовая
6) Гостинная
7) Кухня

После в той же последовательности чистовая отделка.

В следующих постах я буду непосредственно рассказывать о процессе работ и описывать сделанные ошибки.

Гм. А у Вас согласование на присоединение балкона и вынос на него отопления (водяного централизованного?) получено?

Кстати да. В ТСЖ могут сделать а-та-та)

У вас хоть ПГП перегородка сделана уже была и стены отштукатурены. А бывает сдают кв без них и это все приходится делать

ждем продолжения
бывшие студенты, а ныне строители так интересно пишут

key484 написал :
А у Вас согласование ... получено?

Я надеюсь, это был риторический вопрос?

Февраль 2012

Появилось немного свободного времени. Решил действовать по плану и заняться ванной, а заодно и продумать детали.

Мебель
Начал с покупки мебели и плитки в ванную. Долго выбирал плитку, в итоге, как бы это ни было забавно, в ближайший плиточный магазин завезли приблизительно ту, которую я и хотел.
Для того чтобы определиться с конструкциями и коммуникациями, была куплена душевая кабинка (вернее, шторки) Radaway Dolphi A900, умывальник и тумба. Кстати, с душевой намучался из-за одного интернет-магазина…
С одной стороны это правильно, потому как поддон для кабинки я буду делать собственноручно, с другой это оказалось ошибкой, так как все это "барахло" мешает мне до сих пор. Приходиться таскать его из угла в угол.

Свет
Было решено сделать во всей квартире светодиодное освещение и ванная должна стать подопытным кроликом.
Основная идея - расположить ленту по периметру. Предполагается спрятать её под потолочный плинтус. Пока не очень ясно, как это будет смотреться. Но с лентами на тот момент была проблема. В различных Леруа была не очень хорошая лента. У меня под домом располагается чудесный магазин "свет", где ОЧЕНЬ много осветительных приборов, в том числе и светодиодных лент, но цена их - 500 рублей за метр!
Поэтому, на свой страх и риск решил их заказать из по 180 рублей за метр. Проблемы здесь две:
1) Не ясна цветовая температура
2) Не ясна яркость, поэтому вообще не имел понятия, сколько нужно метров для освещения.
Заказал я сразу несколько разных лент: с разными корпусами светодиодов, разных производителей, количеством и влагозащитой.
Удивительно, но в соседнем магазине за два месяца сделали несколько новых завозов, и цена снизилась до 150 рублей за метр, поэтому я затарился там тоже.

Что в итоге получил:
1) Ленты с заявленной одинаковой температурой имеют совершенно разный оттенок: какие-то теплее, какие-то холоднее. Одни отдают розовым, другие грязно-желтым.
2) Слишком дешевые ленты сильно воняют (так называемая герметичная изоляция в виде наплыва герметика).

Из опытов я понял, что вполне хватит 3-х метров ленты 5050 SMD LED с частотой 30 светодиодов на метр. Но, помимо этого, я сделаю обводку вокруг зеркала и небольшую декорацию на потолке. Ленты решил комбинировать - розовый + белый оттенок, так как в их свете плитка выглядела лучше всего.

Конструкции
Часть ниш в ванной было решено убрать.
[

]()
Если быть точнее - замаскировать и частично использовать. В нишу с полотенчиком я решил поставить радиатор и сделать там закрытую сушку. Перед нишей поставить узкую стиральную машину. Нишу по другую сторону вентблока я так же зашью, но сделаю там шкафчик для шампуней и прочей лабуды. Ниша между колонной и вентблоком будет зашита, за ней будут проходить коммуникации. Как её зашивать - я еще не решил. Если зашить до потолка, то будет дополнительная звукоизоляция от соседей (у них за стеной коридор и слышны звуки со всей квартиры). Если зашить до 1,9м, то будет полочка, куда можно складывать шампуни во время принятия душа. Понизу будет идти короб с сантехникой.

Схематичное изображение сушки:
[

]()

Все вокруг отговаривали меня от рукодельного душевого поддона и сильно запугали. Поэтому я заморочился на гидроизоляции.
[

]()
В качестве первого слоя гидроизоляции сначала хотел использовать рулонную гидроизоляцию для стен, но потом нашел пленку для искусственных водоемов. Её я решил уложить под кирпичами, т.к. воронка (трап) будет утоплен в кирпичную кладку.
Кстати, на тему самодельной душевой кабинки есть хорошая статья с видео:

Потолок я решил сделать подвесной из ГКЛ. Под него спрятать воздуховод с принудительной вытяжкой, который будет протянут так же и в туалет.

Процесс

Начал я с исследования швов, так как из них доносился звук.
Отштробил штукатурку возле колонны и увидел щель (блоки уложены не вплотную к колонне, а щель не заделана):
[

]()
Это означало, что на месте примыкания блоков к колонне или угловой стене, меня от соседа отделало всего 2 слоя штукатурки. Я раздолбил швы, запенил, затем заштукатурил.
Далее огрунтовал оштукатуренные и бетонные стены, потолок. После чего зашпаклевал и ошлифовал кривой вентблок и пористую колонну. Потолок и стены сверху на 15 сантиметров прокрасил краской для влажных помещений.
[

]()

Гидроуровнем ЗУБР разметил линию потолка
[

]()

Конструкцию потолка решил делать по двухуровневой системе Knauf П112.
[

]()

Плюсы:

• Легче выровнять уровень с помощью тяг;
• Меньше резать профиль;

Минусы:

• Конструкция получилась гуляющей в вертикальной плоскости (особенно это напрягало, когда ГКЛ закручивал);
• Увеличенная толщина потолка;
• Потолок звенит от вибрации. Хотя, это скорее моя ошибка:
  • Я нарушил технологию, закрепив нижний уровень каркаса в направляющую по контуру;
  • Вентилятор прикрепил к раме без виброизолятора;

Насверлил дырок по сетке, вставил металлические анкерные крюки.
Длина анкеров должна быть не менее 60мм, так как анкер должен раскрыться в зоне арматуры. До 30 мм в плите идет зона защитного слоя арматуры. Анкера должны быть обязательно металлическими по правилам пожарной безопасности, чтобы потолок не упал в случае пожара у вас или у соседей. Если использовать пластмассовые дюбели, они расплавятся и потолок упадет.

Закрепил направляющую по периметру и вставил поперечины.
[

]()

Засунул несущие направляющие, подвесил нижний уровень. Несущие зацепил на подвесы и подровнял каркас по уровню.
[

]()

Далее я поставил вытяжной вентилятор, провел воздуховод и начал обшивать каркас ГКЛВ.
Все швы листов я промазывал полиакриловой гидроизоляцией. Гидроизоляция отличная - без запаха почти, наносится легко.
[

]()

Саморезы так же замазал гидроизоляцией.
[

]()

[

]()
[

]()
[

]()
[

]()

Вырезал фигурную деталь. На всякий случай усилил её металлическим скотчем (именно металлическим, не напыление на пленке), так как она была очень хлипкой и гнулась в руках при монтаже. Ага, пришлось ухитриться при креплении в одиночку, чтобы не сломать её.
[

]()

Прикрутил конструкцию.
[

]()

В мае 2012 зашпаклевал и подготовил под окраску.

Какие ошибки я допустил?

• Купил мебель и плитку раньше времени.
• Испортил каркас потолка, усложнил его. По-хорошему, нужно было сделать его на виброподвесах.
• Поставил вытяжной вентилятор на каркас без вибропрокладки
• Купил материалы (саморезы, профили) в ближайшем магазине. В результате получил плохие материалы и не поверил прочности. Тупые саморезы замучался вкручивать.

Гофра на воздуховодах может шуметь. Лучше пластик. Стены то наружние можно сносить? На чём плита балкона держится?

там вроде видно, что
дом такой

AndyMirror написал :
Стены то наружние можно сносить? На чём плита балкона держится?

Плита лоджии - это часть внутренней плиты. У меня не балкон, просто так вырезал в автокаде. По бокам лоджии находятся комнаты соседей.

Насчет каркаса:
Колонны ставят друг на друга, арматуру варят. На колонны нанизываются плиты 3х3 метра. Сетка колонн 6х6м. Некоторые плиты висят на соседних. После чего заливаются диафрагмы жесткости, ставятся лестничные пролеты и вентканалы. А уже следующим этапом выкладываются внешние стены.
Можно даже сказать, что от её отсутствия каркасу стало чуть легче
Видео о каркасе

AndyMirror написал :
Гофра на воздуховодах может шуметь. Лучше пластик.

Спасибо за совет! На кухне пластиком сделаю.

Kreker написал :
Февраль 2012
Какие ошибки я допустил?

• Купил мебель и плитку раньше времени.
• Испортил каркас потолка, усложнил его. По-хорошему, нужно было сделать его на виброподвесах.
• Поставил вытяжной вентилятор на каркас без вибропрокладки
• Купил материалы (саморезы, профили) в ближайшем магазине. В результате получил плохие материалы и не поверил прочности. Тупые саморезы замучался вкручивать.

Очень много анкеров. Для такой маленькой площади как ванна можно было П113. Минвата тоже была бы очень кстати тут.

Kreker написал :
Экономия на рабочей силе (хотя, миф, на самом деле);

Отнюдь. Далеко не миф.

Kreker написал :
Еще раз сроки. Я трудоголик. Это значит, что я не ухожу с работы по расписанию, а постоянно засиживаюсь допоздна.

Если ремонт мешает работе - брось нафиг такую работу.

bvn-2005,

Сентябрь 2012

3 месяца у меня не было возможности и сил заниматься ремонтом. Поэтому я уволился с работы в октябре. Но не удержался и взял подработку, которая отнимала у меня б́ольшую часть времени. Тем не менее, еще с сентября свободного времени стало побольше. Его я и уделил ремонту.

На дворе осень, скоро зима. Идею с ванной решено было отложить и переключиться на утепление лоджии, которая впоследствии станет частью квартиры.
Цель - не просто утеплить, а сделать это как можно эффективнее. Чтобы на отопление уходило разумное количество энергозатрат, а в квартире было комфортно. Для этого необходимо постараться утеплить согласно строительным нормам и правилам.

Расчеты.

Теория
Для представления о количестве утеплителя, нужно рассчитать необходимое сопротивление теплопередаче поверхностей. Для этого используем .
Согласно этому документу, расчеты необходимо производить в несколько этапов:
1) Выяснить ГСОП (градусо-сутки отопительного периода)
2) Получить приведенное сопротивление теплопередаче для каждого типа поверхности (пол, потолок, стены) интерполированием. Именно интерполированием, так как график значений нелинейный.

Требуемое сопротивление теплопередаче можно не рассчитывать, так как оно всегда ниже значения по ГСОПу в Московском регионе.

Практика

1) ГСОП = (T[SUB]внутреннего_воздуха[/SUB] - T[SUB]средняя_температура_наружного_воздуха_во_время_отопительного_периода[/SUB]) * суток_отопительного_периода.
Обращаю внимание, отопление у нас включается, когда средняя температура наружного воздуха становится меньше +8 градусов.

Для Московского региона, согласно (смотрим "Период со средней суточной температурой воздуха" для Москвы)
ГСОП = (22 - (-3,6)) * 213 = 5453

2) По таблице 1б* из СНиП II-3-79* "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА" интерполируем значения по нашему ГСОП для поверхностей
R[SUB]стена[/SUB] = 2,8 + ( (5453 - 4000)/(6000 - 4000) ) * ( 3,5 - 2,8) = 3,3 м2·°С/Вт
R[SUB]пол[/SUB] = 4,2 + ( (5453 - 4000)/(6000 - 4000) ) * ( 5,2 - 4,2) = 4,92 м2·°С/Вт
(графа "покрытий и перекрытий над проездами")
R[SUB]потолок[/SUB] = 3,7 + ( (5453 - 4000)/(6000 - 4000) ) * ( 4,6 - 3,7) = 4,35 м2·°С/Вт
(графа "покрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами")

Парапет (стена) у меня из кирпичной кладки, это всего R = 0,12 (м) / 0,365 (Вт/(м ×°С)) = 0,328 (м2·°С/Вт), необходимо утеплить еще на 2,97 (м2·°С/Вт).
Пол - ЖБ + выравнивающая цп стяжка 2см, R = 0,16 (м) / 2,04 (Вт/(м ×°С)) + 0,02 (м) / 0,93 (Вт/(м ×°С)) = 0.1 (м2·°С/Вт), необходимо утеплить на 4,91 (м2·°С/Вт).
Потолок - ЖБ, R = 0,16 (м) / 2,04 (Вт/(м ×°С)) = 0.078 (м2·°С/Вт), необходимо утеплить на 4,272 (м2·°С/Вт).

Выбор утеплителя

Для выбора утеплителя я сделал сводную таблицу:

[

]()

На основе полученных данных я решил выбрать базальтовую вату в качестве основного утеплителя. Выбор производителя пал на Rockwool, так как он очень распространен, имеет качественную информационную поддержку, демократичную цену и вроде как хорошее качество. А взял именно acoustic batts толщиной мата 50мм.

На пол решил положить экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной мата 50мм. Производителя не знаю - соседи в коридор без упаковки выставили десяток листов. Так как он под стяжкой, то его горючесть и токсичность не так страшны.

В качестве дополнительного утеплителя решил использовать пенофол (аналог фольгоизола, ППЭ + металлизированное напыление). Сначала как дурак прочитал сайт производителя, взял оттуда цифру сопротивления теплопередаче в 1,25 Вт/(м ×°С). Советовали при подсчете не использовать теплопроводность и толщину, а просто взять сопротивление. Ну я и взял бездумно, и вставил в расчет. А потом сделал на полу. В итоге понял, какую ошибку допустил и включил мозг, когда делал стены. А пол решил доутеплить. Так что приведенные ниже расчеты более точные.

Конструкция:

Пол (сверху вниз):
Паркетная доска 0,012-0,02м 0,28 Вт/(м ×°С)
OSB 2x - 0,02м 0,13 Вт/(м ×°С)
Rockwool Floor Batts - 0,025м 0,41 Вт/(м ×°С)
ЦП армированная стяжка - 0,04м 0,93 Вт/(м ×°С)
Пенофол - 0,005м (считается только слой ППЭ) 0,033 Вт/(м ×°С)
ЭППС - 0,1м 0,03 Вт/(м ×°С)
Гидроизоляция Изоспан АМ
ЦПС - 0,02м 0,93 Вт/(м ×°С)
ЖБ плита - 0,16м 2,04 Вт/(м ×°С)

Расчет: (уместились не все позиции) - 4.42 м2·°С/Вт
Обращаю внимание, что при расчете на сайте, необходимо указать наружную температуру как среднюю температуру наиболее холодной пятидневки, эти данные можно взять из

Как видно из результата, не хватает почти 0,5 м2·°С/Вт. Это плохо. Но увеличивать еще пирог - просто безумство с точки зрения эргономики помещения.
Как выйти из этого положения?

1. Изменить пирог конструкции. Например, вместо ЦПС положить еще один слой ППЭ и отказаться от флор баттса или вообще использовать ППЭ + лаги, но тогда он не будет изолирован от покрытия, а это возможные токсичные выделения + воспламеняемость. Хотя высота пола на лоджии будет на 2,5 сантиметра ниже. Но у меня уже не изменишь (просчет вышел из-за пенофола).
2. Понадеяться на комфортные условия:
   1) Понадеяться, что зимой (хотя бы в морозы) лоджия снизу закрыта. Тогда температура там будет не -28, а около -20 (расчет температур соседской лоджии - (предоставляю скриншот, так как калькулятор не позволяет без хака делать 90см воздушную прослойку-лоджию)).
   2) На всякий случай положу инфракрасный теплый пол

Итого, конструкция пола:
[

]()

Возможная ошибка - гидроизоляция. Если затопит, вода не сможет ни уйти к соседям, ни испариться из-за пароНЕпроницаемого ЭППС.

Стена (парапет) (от квартиры к улице):
ГКЛ 2х12,5мм - 0,025м 0,21 Вт/(м ×°С)
Воздушная прослойка - 0,02м R = 0,28 м2·°С/Вт (за счет фольги пенофола, см. примечание в приложении 4 .
Пенофол - 0,005м (считается только слой ППЭ) 0,033 Вт/(м ×°С)
Пароизоляция Изоспан В (мало ли, пенофол дырявый)
Базальтовая вата Rockwool Acoustic Batts 2х50мм - 0,1м 0,04 Вт/(м ×°С)
Гидроизоляция Изоспан АМ
Кирпичная кладка из пустотелого полуторного кирпича - 0,12м 0,365 Вт/(м ×°С)

Расчет: - 3.55 м2·°С/Вт - все ок!
Обратите внимание на излом графика в слое пенофола. Если убрать пароизоляцию, выпадет конденсат между кирпичом и ватой. Лично у меня нет никакой уверенности, что пенофол является пароизолятором. Последний, который я использовал, на просвет был с сеткой мелких дырок.

Итого конструкция:
[

]()

Так как у окна должен быть подоконник, а ГКЛ должны на что-то закрепляться, то было решено сделать каркас из брусьев.
Для крепления ГКЛ каркаса в 45мм мало. В магазине нашел брусья шире - 60мм шириной, но, к сожалению, они были всего 45мм глубиной. Сначала было решено положить их в два ряда, а шов запенить. Затем, для уменьшения теплопотерь, первый ряд было решено сделать в виде отрезков брусьев, которые находятся в местах крепления второго ряда. А оставшееся пространство заложить ватой. Схема разреза в месте обрешетки:
[

]()

Потолок (от внутренней поверхности):
ГКЛ 9,5мм - 0,01м 0,21 Вт/(м ×°С)
Воздушная прослойка - 0,03м R = 0,30 м2·°С/Вт
Пенофол - 0,005м - 0,033 Вт/(м ×°С)
Пароизоляция Изоспан В
ППЭ - 0,01м - 0,033 Вт/(м ×°С)
Базальтовая вата Rockwool Acoustic Batts 2х50мм - 0,1м 0,04 Вт/(м ×°С)
Гидроизоляция Изоспан АМ
ЖБ плита - 0,16м 2,04 Вт/(м ×°С)

Расчет: - 3.51 м2·°С/Вт.
Нетрудно заметить, что не хватает 0,84 м2·°С/Вт. Конечно, это плохо, но не смертельно. Показатель в 3.51 м2·°С/Вт соответствует санитарно-гигиеническим нормам, и номам по ГСОП 96 года. Это энергоНЕэффективно. Но, к сожалению, утеплить я больше не мог - уровень ГКЛ находится в 0,5см от створки окна.
И будем надеяться, что окно у соседа сверху закрыто

Боковая стена.
С боковой стеной были неясности. С одной стороны - это стена, которая граничит с жилой комнатой соседей, с другой - её торец выходил на улицу. Таким образом, было не совсем ясно, какую температуру брать за точку отсчета.
Помимо этого, было главное ограничение - это толщина рамы. Ведь я не мог замуровать стекло в стену
Поэтому было решено сделать просто (от внутренней поверхности):

ГКЛ 9,5мм + 12,5мм - 0,022м
Воздушная прослойка - 0,02м
Пенофол - 0,005м
Пароизоляция Изоспан В
Базальтовая вата Rockwool Acoustic Batts 1х50мм - 0,05м
Гидроизоляция Изоспан АМ

Стена, которая граничит с моей комнатой (не все участки стен будут удалены).
Осталась под вопросом.

Процесс

Решено было начать с пола.

1. С помощью водяного уровня сделана разметка на всех стенах на произвольной высоте с расстоянием 1м между маркерами.
   Выяснилось, что максимальный перепад высот - 2см. В итоге пол был залит небольшой выравнивающей стяжкой.

2. Поверх раскатана гидроизоляция (желтой стороной наружу, белой - к утеплителю)

3. На тонкий слой цементного раствора (в качестве подушки), была уложена ЭППС-плита. От парапета сделан отступ в 10см, так как по задумке брусья каркаса парапета должны упираться в бетонный пол. ЭППС прижимается тяжелыми предметами на сутки, чтобы закрепиться цементным раствором.

4. Стыки первого слоя заполняются монтажной пеной.

5. Сразу же (пока пена не застыла), укладывается второй слой ЭППС, стыки которого так же пенятся. ЭППС пригружается, чтобы его не подняла монтажная пена первого слоя.

6. Сразу же (пока пена не застыла), укладывается пенофол на второй слой ЭППС. Обращаю внимание, что пенофол должен быть предназначен для стяжки. Об этом должно быть написано на упаковке. Иначе химическая реакция, проходящая во время застывания бетона, разъест металлизированный слой.

7. Через некоторое время уложена армирующая сетка 10х10см. Под сетку делаются подкладки, чтобы она располагалась приблизительно на середине высоты стяжки.

Я укладывал поэтапно, не на всю площадь.
[

]()

Параллельно была установлена сплит-система с притоком воздуха. Внутренний блок не поставили (т.к. не было готовой стены).
Залита стяжка первой захватки. Помог отец. Стяжка залита с отступом 15см от парапета (5см от края ЭППС).
[

]()

На полу возникло препятствие для утепления - куча труб от сплит-системы.
Засунул гидроизоляцию для парапета за балки, которые к нему привязаны.
[

]()

В первой захватке я допустил ошибку, и мы залили стяжку вплотную к стене. Нужно было оставить 5см для ваты, чтобы стяжка не соприкасалась с "холодной" соседской стеной.
[

]()

А еще монтажники оставили вот такую щель в парапете. Без вопросов, я её запеню изнутри. Но ведь УФ-лучи + погодные условия её разрушат. Поэтому замазал как мог алебастром, потом уже подпенил.
[

]()

Внешний блок сплита + приточка.
[

]()

[

]()
Вечерние работы по бетонированию второй захватки. После бетонирования желательно накрывать свежую стяжку в течение суток-двух. Поверхность стяжки нужно держать слегка влажной, поэтому её нужно регулярно поливать первые два дня. Последующие дни необходимо смачивать раз в день.

[

]()
Для смачивания поверхностей лучше приобрести вот такой распылитель, стоит около 500 рублей. Оптимальный объем + долгое время распыления: 7 раз качнул и около минуты распыляет.

Из-за трасс сплит-системы, приходится идти на жертвы.
Нарезал кусками первый слой ЭППС, закрепил на растворе. Все щели засыпал обычным крошеным пенополистиролом (пенопластом). Пенить не стал, так как в случае, если потребуется вытащить один из кабелей/трубок...
[

]()

Запененный первый слой:
[

]()

На втором слое ЭППС пришлось сделать канавку:
[

]()

Уложен и запенен второй слой:
[

]()

[

]()
Швы, примыкающие к гидроизоляции нужно пенить аккуратно.
[

]()
Вылезшую пену нужно сразу придавливать, иначе она намертво прилипнет к гидроизоляции и при обдирании повредит её. Напомню, что пенить нужно обязательно в очках и перчатках. А еще желательно с длинным рукавом. Баллон может выстрелить пеной, либо воздухом, который может сдуть камешек в глаз...

[

]()
Льем, льем. Чтобы подставки из-под сетки не смыло, необходимо сначала мастерком нанести наплывы на подставки. А уже после аккуратно заливать раствор.

Внезапно я столкнулся с проблемой. Последние три захватки лили более жидким раствором и он протек за опалубку. Каково же было мое удивление, когда я увидел съеденное металлизированное напыление на пенофоле!
[

]()
Оказывается, вода от цементного раствора попала в шов пенофола, подмыла и разложила его с внутренней стороны! Отсюда вывод - нужно заклеивать торцы пенофола скотчем!
Кстати, швы пенофола нужно проклеивать металлизированным скотчем. И нужно убедиться, что покрытие нанесено напылением на полиэтилен, а не представляет из себя чистый кусок металла.

Фото цельной стяжки, к сожалению, не было
Так закончился сентябрь.

Здравствуйте, у кого-нибудь есть идеи, как и какую можно сделать перегородку в комнате, если уже сделан ремонт (ламинат, обои и натяжной потолок)???

qwert_009 написал :
как и какую можно сделать перегородку в комнате

Ширму поставить

Если это единственный вариант, то это не есть гуд((( Неужели кроме ширмы нет других вариантов? Я даже готов в стенке немного посверлить, да и в ламинате пару дырок сделать можно было б.

Ну чтото типо шкафа купе делать. По крайней мере также как двери у него делаются.

Kreker написал :
Потолок я решил сделать подвесной из ГКЛ...
Минусы:

• Конструкция получилась гуляющей в вертикальной плоскости (особенно это напрягало, когда ГКЛ закручивал);
• Потолок звенит от вибрации. Хотя, это скорее моя ошибка:
  ...
  Какие ошибки я допустил?
  ...
• Испортил каркас потолка, усложнил его.

Сразу бросилось в глаза.. "Ухо" подвеса загибается перпендикулярно и жестко крепится к перекрытию, а не просто висит на крюке

Kreker написал :
[

]()

светодиодами освещаете.. ну Вы пижон

spaceeggs написал :
"Ухо" подвеса загибается перпендикулярно и жестко крепится к перекрытию, а не просто висит на крюке

Хм, да, Вы правы, где-то это видел. Тогда я и анкера не те выбрал. Нужно было обычные, а я анкер-крюки, из-за этого и подвесы не согнуть.

spaceeggs написал :
светодиодами освещаете.. ну Вы пижон

Одна из лент, заказанная из Китая, воняла, поэтому решил её на лоджии выветрить

Kreker написал :
воняла, поэтому решил её на лоджии выветрить

Ну вот. А я то думал, что это конструктивность мышления.

Совсем забыл.
В первую очередь, перед утеплением лоджии, поменял окно. Заказал "у своих", правда мне они были незнакомы и ставили окна не при мне. Профиль - Veka, 3х-камерный стеклопакет с аргоном и напылением. На 5 метров получилось 2 рамы по 3 окна, сверху добор 15 сантиметров.
При первом же осмотре обнаружилось, что резинки как-то странно воняют. Обещали поменять да и пропали с концами.
Зимой, когда ударили морозы, стало еще хуже. Окна начали свистеть изо всех щелей: уголки штапиков, стыки рамы разошлись, контуры резинок оказались не полными (шов разошелся на 1см в двух створках окон), на одном окне нет прилегания первого контура резинок к окну. Стыки между рамами не были пропенены и загерметизированы. Шов между доборами разошелся на 0,3см и жутко гудел.
[

]()
[

]()
Под отливом они так же не загерметизировали и не запенили, в итоге с внутренней стороны промерзал и свистел шов. Вдобавок ко всему 2 створки просели и без титанического усилия не закрываются. Часть щелей я устранил, часть еще предстоит.
Все это удовольствие обошлось в 43 тысячи.

Октябрь - Декабрь
Фотографии преимущественно "ночные"

Как я уже писал ранее, на парапет была растянута гидроизоляция. Полотно гидроизоляции должно быть шире, чем высота парапета на 15 сантиметров в каждую сторону, чтобы иметь возможность обогнуть утеплитель в швах. Мне как раз хватило ширины полотна 140см: 15 + 110 + 15.

Напилил брусья 45х60 по 110мм и покрыл пинотексом. Мало ли, конденсат какой будет.
[

]()

Куски брусьев, которые играют роль крепления, на загнал в кирпич парапета. Далее, поставил несущие брусья на бетон (где не клал ЭППС) и закрепил саморезами к кускам. Между несущими брусьями и кусками сделал прокладку 1см, а после монтажа шов запенил.
[

]()

Потихоньку уложил первый слой ваты.
[

]()

Так как лоджия у меня будет разделена на две части посередине, то начал монтаж перегородки. А начал с направляющей у окна. Взял профиль 60х27 (какой был) и зафигачил к парапету, раме, полу и потолку. Сначала подумал, что будет дополнительное армирование окну, а теперь думаю, что на будущую перегородку оперся - кому нагрузка будет передана? Раме окна, конечно же...
[

]()
Когда сверлил раму, дырки пенил Так как парапет чуть выпирает относительно плоскости рамы, то снизу, вначале рамы, образовался шов в пару сантиметров. Я его запенил. А потом понял, что и сверху нужно было такой же шов оставить, чтобы был уровень и холод с рамы не передавался на перегородку.
Когда срезал застывшую пену, обнаружил, что вулканизировалась она крайне плохо.
[

]()
Поэтому запенил второй раз.

Поставил подоконник и подпенил снизу.
[

]()

Так как уровень подоконника сначала мне был не очень ясен, я прогадал с высотой брусьев. Пришлось подкладывать монтажные колышки, а кое-где куски брусьев (ага, монтажные закончились). А еще под углом снизу закрутил саморезы в подоконник.
[

]()

Из-за наличия металлических балок (квадратных труб большого сечения), не удалось поверхность парапета разделить на равные участки по 60см, поэтому кое-где оставались зазоры, которые я либо набивал ватой (удобно, как пластилином), либо пенил.
[

]()

Начал заниматься боковой стеной: закрепил брусья 45х45 на нагели, а под ними гидроизоляцию.
[

]()

И засунул вату:
[

]()

Нижний ряд ваты уложил в "лодочку" из гидроизоляции, чтобы при заливе выравнивающей стяжки не замочить вату.
[

]()

На парапете начал укладывать второй уровень ваты, получился вот такой симпатичный уголок:
[

]()

Начали подбираться холода, поэтому я решил потихоньку начинать заниматься потолком.
Отступив от высоты потолка расстояние, равное толщине утеплителей, сделал разметку по гидроуровню. Сразу же обнаружил, что горизонтальный уровень потолка отклоняется на 1 сантиметр в меньшую сторону у окна. Вот уж сюрприз! Уже тогда задумался по поводу монтажа утеплителя.

На всякий случай, заранее убедился, что прибавив от направляющей 2 сантиметра, будет открываться окно. После чего закрепил направляющую:
[

]()
К месту сказать, что эту направляющую потом убрал, потому как этот проем необходимо было расширить, а перемычку разобрать.

Но при монтаже направляющей я вдруг услышал свист и почувствовал легкий бриз откуда-то из шва между потолком и внутренней стеной.
[

]()

Расковырял мастику, под ней прокладка из ППЭ. Вытащил, а оттуда буря мне в лицо!
[

]()
Для меня стало загадкой, откуда там ветер. Ведь по проекту там должна быть вата. Подумал, что в термовкладышах плиты перекрытия дыры, через которые каким-то образом от соседей попадает холодный воздух.
В итоге отковырял весь шов по периметру и смачно запенил в два слоя: глубокий и поверхностный. Ушло около трех баллонов пены.

Тем временем, морозы ударили посильнее, и я решил снова переключиться на теплоизоляцию стен, потому что через потолок уходит всего около 15-20% тепла.

Растянул пароизоляцию на парапете и зафиксировал строительным степлером:
[

]()

А еще степлером слегка закрепил пароизоляцию и гидроизоляцию, которой обогнул утеплитель.
На боковой стене это заметно:
[

]()

Начал крепить пенофол, но сначала на подоконнике отметил расположение несущих брусьев:
[

]()

Сам пенофол зафиксировал на саморезы. Причину точно не помню: то ли степлер сломался, то ли скобы были короткие.
[

]()

Шов между подоконником и парапетом я заклеил металлизированным скотчем для пароизоляции и отсекания холода, который может попасть из пространства под подоконником в пространство после пенофола (воздушный зазор 2см).

Швы между листами пенофола так же проклеиваются металлизированным скотчем.
На полу я постарался и заклеить съеденный цементом пенофол:
[

]()

[

]()

Для организации воздушного зазора я использовал кусочки нарезанного двухсантиметрового ЭППС. Приклеил их на клей для пластика к пенофолу, где проходят направляющие, где выпирает сам пенофол, по углам.
[

]()
[

]()
Кстати, советую не забыть протереть пенофол от пыли.

Частично обшил ГКЛ парапет и стены. За крепления не ругаться, временные
[

]()
[

]()

Вернулся к потолку.

Гидроизоляцию пришлось нарезать кусками по 1 метру, иначе её нереально закрепить в одиночку.
Нанес клей для пластика на потолок и прикрепил гидру.
[

]()
[

]()

Следующие куски клеил с нахлестом. Когда клеил последние куски, потолок стал холоднее и клей перестал схватываться. Ох я...
В итоге нашел выход: частично прижимал креплениями подвесного потолка, частично саморезами в пену по контуру.
[

]()
На этом этапе я допустил две ошибки:
1) Использовал не виброизолирующие крепления
2) Закрепил профиля до укладки ваты

Начал засовывать вату в два слоя... А места там не было совсем! Ох я $#$!@#$!
[

]()

Потом я отработал технологию: сначала вставляю профиль в направляющую, затем засовываю под него вату и нанизываю её на потолочное крепление, а уже затем подтягиваю профиль и прикручиваю его к потолочному креплению.

Просовывание ППЭ - не менее $^&^##$# задача. Пришлось резать его на кусочки и проклеивать скотчем.
[

]()
Можно было засунуть до ваты, тогда бы было меньше проблем. Но ППЭ - это пароизолятор, а его с холодной стороны до ваты не желательно класть.

Затем просунул пароизоляцию кусочками и склеил. После чего обшил ГКЛ. На этом этапе я сделал всего лишь половину потолка, так как вторая половина ждала сноса стены на кухню. Забегая вперед, на той половине лоджии я уже использовал виброподвесы Vibrofix SPU, вот так это выглядит в разрезе:
[

]()

Вернулся к центральной консоли. Решил полностью её не обшивать, чтобы можно было свободно перемещаться по лоджии.
Кстати, на протяжении всего периода у меня была возможность замерять температуру плиты перекрытия, в месте крепления профиля у парапета:
[

]()

Сколхозил профиль у внутренней стены:
[

]()
И каркас:
[

]()
Затем кинул вату и наложил пароизоляцию:
[

]()

После чего я смог дообшить парапет ГКЛ.
Финального фото от той даты почему-то нет

Итого я получил кучу колхоза, но по-задротски почти без мостиков холода. Зато было интересно. Но, к сожалению, не удалось обойтись чисто негорючими материалами.
Так заканчивался декабрь. В последнюю неделю подработка и деньги закончились, и я быстро нашел полноценную новую работу.

Во время утепления я постоянно проводил замеры температуры и вел смету по расходам. Следующий "выпуск" посвящу этой теме.

Kreker, я тоже прошлую зиму посвятил переделке, утеплению и обшиванию балкона - жаэе интересно сравнить с вашим...

Пока не готов отчет о температурах.

Параллельно встал вопрос о поддоне для душевой кабинки. Изначально я хотел сделать из кирпиче-цпс. Кирпич - чтобы лить не так много было. А сейчас , где поддон делают из пенопласта. Озадачился. Может стоит тоже сделать из пенопласта? Только экструдированного.
Из плюсов - более краткосрочный монтаж (не нужно ждать схватки кирпича, выдерживать стяжку) и легкий демонтаж на случай протечек.
Как думаете?

Плюсов не вижу, только минусы И с кирпичем и стяжкой ничего не нужно ждать, можно через 1-2 часа плитку клееть.

jekasus написал :
стяжкой ничего не нужно ждать, можно через 1-2 часа плитку клееть.

Нельзя.
1) Раствор еще не набрал прочности - может дать локальную осадку.
2) Стяжку нужно регулярно смачивать в течение первых нескольких дней, иначе она потрескается
3) С учетом тотальной гидроизоляции, стяжка получится в замкнутой среде. Не понятно, что вообще с ней будет.

Кто вас так напугал Особенно с усадкой мне нравиться

jekasus написал :
Кто вас так напугал

В период твердения самовыравнивающихся цементно-песчаных растворов поверхность стяжек должна быть защищена от механических повреждений.

Сроков здесь не указано, однако, даже для быстротвердеющих составов типа "наливной пол", рекомендации:

Укладка керамической плитки через 3 суток

Испытание холодом

Как я уже писал ранее, во время утепления лоджии я постоянно делал замеры температуры внутреннего воздуха. Температура наружного воздуха на протяжении всего периода утепления опускалась от плюсовой отметки до -25. Когда температура опускалась до -20, я закрывал лоджию на ночь. Перед началом работ на следующий день, я протапливал её в течение 2-4 часов двумя обогревателями, после чего делал замеры.
Для всех замеров я использовал электронный термометр с выносным датчиком. Для основных замеров минимальной температуры на лоджии я выбрал точку в самом дальнем углу от источников тепла:

Температура внутри зависела не только от температуры на улице, но и от влажности воздуха, ветра, температуры батарей в комнатах. Кстати, забавный момент: я только в марте обнаружил, что у меня на стояке отопления обратка была открыта на треть.

Утепление по нарастающей:

Когда на улице температура достигла -20, я сделал замеры в разных точках лоджии (утеплена не полностью):

Из этих замеров я сделал для себя несколько открытий:
1) Поверхность стены, которая граничит с теплой комнатой, имеет температуру ниже поверхности парапета! Вывод - её нужно тоже утеплять!
2) Боковая стена (поверхность кирпича) так же имеет очень низкую температуру.

Пришлось сделать расчеты и проверить. По Rтр (санитарно-гигиеническому) проходило с большим запасом, а вот по ГСОП проверить не удалось, ведь там расчет ведется для внешних стен.
Внутреннюю стену решил просто обклеить пенофолом и затем обшить ГКЛ. Замеры с наклеенного пенофола можно заметить в таблице.

3) Интересно менялся график распределения температуры в сторону комнаты при добавлении слоев на парапете. Стоит заметить, что данные немного странноваты: например, температура открытой ваты и пенофола различались. Может из-за того, что проба была взята в разных местах, может из-за отражающих свойств пенофола (поверхность не нагревалась).

4) Пенофол не обладает чудодейственными способами. Испытания подтвердили результаты расчетов. Сам по себе он ведет себя как кусок ППЭ. При добавлении воздушной прослойки он увеличивает её эффективность.

В этот же день я сделал замер температуры пола... и был шокирован!
[

]()

И это спустя четырех часов протопки! Можно сослаться на малое теплоусвоение бетона, но как бы ни так! Пенофол под ним имел такую же температуру! Всего лишь 2,8 градуса!
Это заставило меня задуматься о сущности жизни И о тех, кто утепляет пол 5см эппс.
В итоге решил поверх стяжки в будущем накинуть еще Rockwool Floor Batts + 2x OSB.

При -6 градусах на улице я измерил температуру утепленного пола в разных местах (датчик на ЦПС):
У парапета: +14,4
У внутренней стены: +17

Тем не менее, последняя замеренная температура воздуха внутри лоджии - +18,5. Естественно, она не является комфортной. Но, надеюсь, что будет выше, когда положу добавку к полу. Тем более, как уже писал, заметил, что батареи топили на треть. А ведь они должны еще и располагаться под окном...

Внимательный читатель наверняка заметил в таблице некие щели и убранные стены. Об этом я расскажу в следующий раз.

Решил для себя (!) порассуждать, а стоит ли увеличивать толщину теплоизоляции?

Средняя температура воздуха отопительного периода в Москве за период наблюдений 58 лет (1952 - 2010 г.) составляет -1.9 °C. Продолжительность отопительного периода в среднем за 58 лет составляет 204 суток.

Считаем теплопотери через пол. Бетонную плиту не учитываю, т.к. там могут быть незаделанные каналы со свободно циркулирующим воздухом. Учитываю только слой ЭППС, на котором лежит стяжка с электрическим теплым полом.

Если пол утеплен ЭППС 0,05 м, и температура теплого пола установлена на +30 град. С, то теплопотери составят:
0,033 Вт/мС * (дельта Т 32 град С) / 0,05 м = 21,12 Вт/м2.

Если пол утеплен ЭППС 0,1 м, и температура теплого пола установлена на +30 град. С, то теплопотери составят:
0,033 Вт/мС * (дельта Т 32 град С) / 0,1 м = 10,56 Вт/м2.

Если пол утеплен ЭППС 0,15 м, и температура теплого пола установлена на +30 град. С, то теплопотери составят:
0,033 Вт/мС * (дельта Т 32 град С) / 0,15 м = 7,04 Вт/м2.

Т.е. при утеплении с 50 до 100 мм ЭППС за год можно экономить с 1 м2 пола:
(21,12-10,56) Вт/м2 * 24 ч * 204 суток = 51,7 кВт*ч электроэнергии на сумму порядка 160 рублей.
Стоимость дополнительных 50 мм ЭППС составляет ~220 рублей/м2, что окупится за 1,5 года

При утеплении с 100 до 150 мм ЭППС за год можно экономить с 1 м2 пола:
(10,56-7,04) Вт/м2 * 24 ч * 204 суток = 17,2 кВт*ч электроэнергии на сумму порядка 50 рублей.
Срок окупаемости дополнительных 50 мм ЭППС составит ~5 лет, после чего дополнительное утепление начнет приносить чистую экономию.

P.S. Дальнейшее утепление с 150 до 200 мм позволит экономить всего 1,76 Вт/м2, или 8,6 кВт*ч/год на сумму ~26 рублей, что по моему мнению уже не окупается.