Схема отопления для твердотопливного котла. Гравитационная двухтрубная с попуткой

Возможно многим кажется, что такая двухтрубная система с верхним рОзливом обходиться по материалам дороже однотрубной горизонтальной "ленинхратки". Хочу их попробовать разубедить на примере реального расчета, что это не так.

Получается, что хоть у двухтрубной системы и больше расход трубы по метражу и килограммам, но это компенсируется многократно тем, что отопительные приборы для двухтрубной системы с верхним рОзливом будут стоить значительно дешевле. Т.е. двухтрубная система получается дешевле по материалам с учетом стоимости труб, арматуры, а особенно отопительных приборов (например радиаторов), чем однотрубная "ленинградка".

Это происходит потому, что дельта Т систему у двухтрубной СО меньше. Т.е. теплоноситель при движении от котла к системе и обратно, остывает на мЕньшую величину, чем в однотрубной системе при одинаковых диаметрах магистралей. А это приводит к трём очень положительным моментам:

1. Увеличивается тепловой напор в отопительных приборах (средняя температура их поверхности), в результате чего для отопления дома требуется меньшее количество секций радиатора (меньшие типоразмеры). Что приводит к существенному уменьшению стоимости ОП (отоп.приборов) от нескольких тысяч рублей, до десятков тысяч рублей в зависимости от площади дома. Т.е. Вы тратите денег на много тысяч рублей меньше, чем потребовалось бы при однотрубной системе.

2. Также расход топлива у двухтрубной системы будет меньше, чем у однотрубной, за счет того, что у двухтрубной меньшая дельта Т и меньшая температура "котловой воды" (т.е. средняя температура теплоносителя на подаче и обратке котла). Ведь известно, что чем меньше средняя температура котловой воды, тем выше КПД котла, а следовательно меньше расход топлива.

3. За счет уменьшения дельты Т системы (разницы температур на подаче и обратке котла), уменьшается образование кислотного конденсата на теплообменнике котла, который разрушает (проедает до дыр) теплообменник котла.

касимов написал : *Цепочка* с датчиком.Про которую все говорят,но на деле /Разговор про простые ТТ топящиеся дровами и углем/ бесполезная опция,за которую платят деньги. Если Вы господа,давненько не топили такие котлы/не путать с уже продвинутыми/,то помнить все равно должны,хотя бы детство.Гемор настройки поддува и дальнейшее прыганье по звеньям/читай сидение у котла/ легко заменяется редким подходом к нему и ручной регулировкой поддува.Остывающий котел,догорают поленья.Этого еще бы хватило часа на два,заслонка тянет,и через 20 минут выдувает оставшиеся угольки.При растопке поддув мне нужен чтобы разжечь,а не чтобы тягой сдуло пламя/опять не нужна цепочка/.Ну не может этот узел привкнуть к постоянно меняющейся температуре. И правильно регулировать ее не в силах.Есть эфект при горении угля,когда сам раскочегаришь и создашь равномерное горение.Опс. Писал долго и нудно.Пардон.Пойду поддув прикрою.

Правда, текста много. А таким котлом не пользовались наверное. Сам пользовал Dakon с цепочкой, как часики работает, в доме не было термоклапанов к сожалению и весной особенно часто приходилось менять температуру на терморегуляторе котла, с клапанами вообще бы только уголь засыпал и чистил, остальное полный автомат и без электричества.

Большое спасибо за ваш труд. Прошу, если можно, выслать файл расчета и спецификации. Строю сейчас дом 6х6. Очень нравится концепция.

monk2131 написал : Большое спасибо за ваш труд. Прошу, если можно, выслать файл расчета и спецификации. Строю сейчас дом 6х6. Очень нравится концепция.

Так у Вас будут другие теплопотери по помещениям, другие длИны труб. Поэтому, всё, что выложу, будет просто для иллюстрации концепции.

Правильнее разбивать на 2-3 крыла, а не гнать теплоноситель по периметру, и подключение радиаторов можно выполнить проще. Зачем гнуть основной толстый стояк под радиатором, когда можно пустить его на прямую. Просто выполнить боковое подключение радиатора. А байпас сделать тоньше на диаметр. Всё будет работать точно так же это из практики, а не размышлизмы. На конец если у вас огромный радиатор просто ставите в бай пас регулировочный кран и всё протянет. У меня есть объект 4 этажа (цоколь, 2 этажа и мансарда) 55 радиаторов на естественной циркуляции, все радиаторы работают абсолютно одинаково. Я сам такого результата не ожидал, это была прихоть хозяина. А так 25-30 радиаторов нормальная рабочая система без всяких загибаний основных стояков.

Дмитрий-007 написал: Правильнее разбивать на 2-3 крыла

Согласен, что на два. Ниже прилагаю схемы двухконтурных систем для двухэтажного дома с мансардой и одноэтажного дома. Также прилагаю схему подключения ТА (теплоаккумулятора). Ведь изначально эта тема мною создавалась для людей, у которых газа нет и не предвидится. Кто может использовать только дрова/уголь, т.е. твердотопливный (ТТ) котёл. Например, регионы Дальнего Востока, Хабаровского края и т.д. и т.п.

Но на три ветки - вряд-ли разобъете. Не позволит топология этажей.

Дмитрий-007 написал: Просто выполнить боковое подключение радиатора

Тоже согласен при количестве секций до 8-10. Но если хочется получить максимальную эффективность теплоотдачи радиаторов, то можно и диагональ сделать.

Дмитрий-007 написал: А байпас сделать тоньше на диаметр.

А вот тут Вы далеко не всегда правы. Диаметр байпаса - дело тонкое. По-хорошему, чтобы сделать правильное гидросопротивление байпаса, на него нужно поставить балансировочный клапан. И гидравлически рассчитать преднастройку этого клапана.

Дмитрий-007 написал: У меня есть объект 4 этажа (цоколь, 2 этажа и мансарда) 55 радиаторов на естественной циркуляции, все радиаторы работают абсолютно одинаково. Я сам такого результата не ожидал, это была прихоть хозяина.

Не нужно ничего "ожидать" и ждать у моря погоды. Нужно всё заранее рассчитать гидравлически и теплотехнически. И при верном расчете система будет работать в пределах расчетных параметров.

Как будет и как должна работать система, должно быть известно еще до начала её монтажа. А не потом после монтажа "лить горькие слезы", что система не работает как от неё ожидалось. Поленились (пожадничали) сделать расчёт - вот и получили плачевный результат.

Дмитрий-007 написал: Правильнее разбивать на 2-3 крыла

Конечно, если есть возможность сделать топологию "пауком", то это будет лучше, так как длина циркуляционных колец в этом случае будет минимальна.

Inch1964 написал:

Дмитрий-007 написал: Правильнее разбивать на 2-3 крыла

Конечно, если есть возможность сделать топологию "пауком", то это будет лучше, так как длина циркуляционных колец в этом случае будет минимальна.

Inch1964,

Inch1964 написал:

Дмитрий-007 написал: Правильнее разбивать на 2-3 крыла

Согласен, что на два. Ниже прилагаю схемы двухконтурных систем для двухэтажного дома с мансардой и одноэтажного дома. Также прилагаю схему подключения ТА (теплоаккумулятора). Ведь изначально эта тема мною создавалась для людей, у которых газа нет и не предвидится. Кто может использовать только дрова/уголь, т.е. твердотопливный (ТТ) котёл. Например, регионы Дальнего Востока, Хабаровского края и т.д. и т.п.

Но на три ветки - вряд-ли разобъете. Не позволит топология этажей.

Дмитрий-007 написал: Просто выполнить боковое подключение радиатора

Тоже согласен при количестве секций до 8-10. Но если хочется получить максимальную эффективность теплоотдачи радиаторов, то можно и диагональ сделать.

Дмитрий-007 написал: А байпас сделать тоньше на диаметр.

А вот тут Вы далеко не всегда правы. Диаметр байпаса - дело тонкое. По-хорошему, чтобы сделать правильное гидросопротивление байпаса, на него нужно поставить балансировочный клапан. И гидравлически рассчитать преднастройку этого клапана.

Дмитрий-007 написал: У меня есть объект 4 этажа (цоколь, 2 этажа и мансарда) 55 радиаторов на естественной циркуляции, все радиаторы работают абсолютно одинаково. Я сам такого результата не ожидал, это была прихоть хозяина.

Не нужно ничего "ожидать" и ждать у моря погоды. Нужно всё заранее рассчитать гидравлически и теплотехнически. И при верном расчете система будет работать в пределах расчетных параметров.

Как будет и как должна работать система, должно быть известно еще до начала её монтажа. А не потом после монтажа "лить горькие слезы", что система не работает как от неё ожидалось. Поленились (пожадничали) сделать расчёт - вот и получили плачевный результат.

Inch1964, Доброго времени суток! Перечитал тему, концепция тоже понравилась, т.к. собираюсь строить дом и прежде чем наступать на грабли, - хочется по максимуму все просчитать... :) Я не специалист в области сантехники, но начал изучать разные СО и стал понимать некоторые азы, единственное для меня остается темным лесом - это самостоятельные расчеты :) Я как раз тот самый житель дальнего востока, а именно Республика Саха (Якутия), юго-запад республики. Хоть и последние года зимы радуют (-30 - -40 С в среднем за 4 месяца, примерно с середины ноября по середину марта), но на моем веку встречалось и покрепче, - бывало и -55 вдарит и на месяц, а бывает и хуже - -45 с ветром 10 м/с и дует месяц...без перерыва :) , поэтому необходимо быть готовым и к такому варианту :) С электричеством как и описано где-то в верхних постах бывают к сожалению проблемы... На практике - более 2-х суток конечно не было отключений, но в -55 за бортом - это 4, максимум 6 часов, а зачастую и того меньше и система разморожена :( Во время чтения, все ваши доводы по поводу гравитационки полностью оправданы на практике, у друзей, знакомых и вообще во многих домах, что я встречал - это (если по вашей схеме от котла) дровяная печь с самодельным котлом (сварен из оцинковки ду 50 или более, или вообще из стальной трубы), грубо говоря из подножных материалов или из того что было "нажито непосильным трудом" :) , далее стоит электрокотел (трехфазный, максимум на 9 кВт, - т.к. максимум что дают по тех.условиям электроснабжение в общей сложности на отопление и освещение 15 кВт и то если есть возможность подключения 3-х фаз, а если нет, то уж извините... :) как говорится нет и не надо :) ), далее у кого-то есть ТА, а у кого-то и нет :) ; далее по схеме сама СО с различными вариантами, - и с верхним розливом... и с розливом "труба под подоконником, над радиаторами", уклоны всегда делались и делаются на глаз без всяких расчетов, как и сами СО :) системы в основном однотрубные... но вот чтобы вынести РБ на чердак - до такой дурости никто не догадывался еще... ;) ...-45 на чердаке разве что ветра нет... Также ни разу не видел чтобы печки или котлы взрывались... до такого не доходило, как закипала вода в РБ, такое бывало, а в основном тот самодельный котел, что стоит внутри топки печи быстрее выходит из строя - он тупо прогорает и вся вода из системы льется в печь (в случае если нет запорных кранов) :) ; бывали и переливы(в основном при испытании СО или на максимуме возможностей СО), поэтому к РБ добавляют еще одну трубу, - типа перелив и выводили в септик, но наверное если правильно провести все расчеты, то необходимость от перелива отпадет, т.к. РБ ведь тоже рассчитывается как-то правильно... :)

Поэтому москвичам читающим это... нынешние морозы у вас сейчас - для нас это оттепель :)

В связи со всем вышесказанным хочется задать несколько вопросов...

0. :) Применяли ли уже на практике вашу СО ? и какие СО показала результаты?

1. Как рассчитать СО для дома например 11х10 или 10х10, 2 этажа, количество радиаторов такое же как на вашей схеме, направление подачи такое: котел печи -> эктрокотел -> ТА -> СО -> обратка СО - > возможно циркуляционный насос(для увеличения КПД котлов, как вы писали) с фильтром и прямой байпас -> далее байпас на котел печи (чтобы была возможность отключать печь и электрокотел по отдельности) и электрокотел; котел печи оцинковка или сталь, трубы металлопластик или полипропилен ? Возможно ли это с вашей помощью ? :)

2. Как рассчитать СО для дома например 11х10 или 10х10, 2 этажа, количество радиаторов такое же как на вашей схеме, за исключением радиатора №1 и/или №2, (или в этой системе вообще нельзя исключать радиаторы?) направление подачи такое: котел печи -> эктрокотел -> ТА -> СО -> обратка СО - > возможно циркуляционный насос(для увеличения КПД котлов, как вы писали) с фильтром и прямой байпас -> далее байпас на котел печи (чтобы была возможность отключать печь и электрокотел по отдельности) и электрокотел; котел печи оцинковка или сталь, трубы металлопластик или полипропилен ? Возможно ли это с вашей помощью ? :)

3. Подскажите пожалуйста где можно почитать поподробнее про трехходовой терморегулятор, который вы предлагаете в данной схеме СО?

4. как правильно сварить, навоять котел в печь ? какой формы и т.д. со всеми втекающими и вытекающими :)

5. как изменится работа системы, в случае добавления нескольких изгибов в начале СО, в районе котлов (90 градусов) и начальное изменение направления движения, относительно направления СО; так сказать разгонный участок? ...спрашиваю это для возможности смещения котлов... и соответственно отсюда напрашиваются вопросы по уклонам... как быть с уклонами ? :)

пожалуй остановлюсь на этом... а то уже как то неудобно... куча вопросов :o

Youraska написал: Возможно ли это с вашей помощью ?

Возможно. Контакты в моём профиле.

Youraska написал: трубы металлопластик или полипропилен ?

Трубы или стальные ВГП или медные под пайку.

Youraska написал: как изменится работа системы, в случае добавления нескольких изгибов в начале СО, в районе котлов (90 градусов) и начальное изменение направления движения, относительно направления СО; так сказать разгонный участок?

Нарисуйте схему. Без схемы в аксонометрии непонятно о чем речь.

Inch1964 написал:

И Насос в штатном режиме для этой системы принципиально не нужен

А что за штатный режим. Ну, и нештатный тож любопытен.

shuninm написал: А что за штатный режим. Ну, и нештатный тож любопытен.

Штатный - запроектированный в пределах нормального режима. Без выхода из допусков.

Нештатный - аварийный. Вне пределов нормального режима.

Простите, но это какой-то абсурд. Прежде всего система должна передавать энергию с определенной мощностью.А для гравитационок предел, в виду разумного сечения труб, 10-20кВт. Т.е. нельзя повсеместно применить гравитационку. Так что, без насосов можно обойтись лишь в небольших домах.