Как правильно подключить биметаллический радиатор?

Inch1964,спасибо за рисунки и разъяснения .
"Поисковики" ... вещь конечно хорошая , но на запросы по отоплению Они , в основном , отсылают на "Мастерград".
К примеру . Долго пытался разобраться в значении слов "Перепад давлений"... что я только не перечитал , но конкретной формулировки так и не нашёл.) а тут как то "осенило" ... Я правильно понимаю , что "перепад давлений" это разница температуры/плотности воды между подачей и обраткой ? Или тут что то большее ???

АлекСАН_dr, каждый сантехник работающий по замене радиаторов отопления рано или поздно отрезает стояк под давлением и после этого никогда не отрезает его не открутив накидную гайку вентиля сбоку конвектора либо пока не прогреет трубу горелкой и не убедится что она пуста. Если работать резьбой, возможно и такие динозавры остались на мастерграде , тогда можно накинув тройник гебо с краном, просверлить трубу через кран и в случае наличия давления его перекрыть. Тоже как то надрезал саблей стояк, но у меня было все очень не оперативно, потому как до слесаря долго доходило что кран не держит ведь он его перекрыл....с тех пор таких необдуманных поступков не совершаю.

Inch1964, большое спасибо за развернутый ответ. Все же постараюсь найти время и позвонить по ватсапу.

Совет всем, кто читает тему про замену радиаторов.
Как выяснилось, "местные" (как правило совсем не местные) сантехники не только не знают направление подачи, но и не знают каким краном отключается данный конкретный стояк.
С чем мне и пришлось столкнуться в прошлую пятницу при демонтаже конвектора.
Отключение было оплачено официально через Сбер. Назначение платежа в квитанции указано, заявка оформлялась через центральную диспетчерскую.
Но при начале обрезки трубы оказалось что она под давлением.
Было весело.
Дозвонился быстро, они исправились т.к. не успели далеко отойти.
Ситуацию спасло то что у меня был строительный пылесос с функцией сбора жидкости- с пола собрал ок. 60-ти литров за пару минут (интересно, сколько по времени это тряпкой займет?) и ни один кролик не пострадал.
Выводов два:

1. никаких устных договоренностей, все только официально. Не докажешь потом что не по собственной дурости стал трубу резать
2. нужно иметь седелку с шаровым краном. Ставим, сверлим, если че- кран закрываем.

Mandalore105 написал:
вопрос по поводу вышесказанного про подводы, есть ли смысл делать подводы больше, чем входные отверстия в батарее

Если сделать гидравлический расчет, то выясниться точно. Но для такой экономии диаметров подводок 1/2" вместо стандартных 3/4" - стоит ли экономить три рупии?

Т.е. ответ на Ваш вопрос: "Нет, не стОит экономить на диаметрах подводок. Вот шаровые краны еще часто можно использовать и 1/2", но вот подводки (даже если они короткие) - всё равно стОит делать не менее 3/4".

Такая экономия равносильна тому, что сэкономить одну-две сотни рублей на диаметрах подводок, но потерять пару тысяч (для некоторых радиаторов и 10-20 тысяч рублей) на соответствующем увеличении потребного количества секций радиаторов.

А в случае с dayazykov увеличение количества секций радиаторов - физически невозможно по ширине простенка. И увеличить вдвое-трое теплоотдачу радиаторов у него можно просто гидравлическим расчётом (и правильной схемой подключения. Он, наверное, пожалел 500 рублей за консультацию, а в результате будет дополнительно платить десятки тысяч рублей за переделку, в чём ему сожалею).

Вообще, давно убедился, что в нашей стране люди настолько богатые, что денег не считают. Скажу, что нормальный гидравлический расчёт, экономит деньги заказчика в полтора-три раза минимум.

Но ведь 99% монтажников "вешают лапшу на уши", что гидравлический расчет беЗсмысленен! Вот поэтому так и живём - носим воду в решете.

То же относится и к тому, почему в Европе делают автономные системы из меди, а в России из полимеров. Ответ в том, что в Европе получается умеют считать деньги лучше, чем в России. Ведь системы из медных труб - дешевле, чем из полимерных труб, и намного более долговечны (пожизненная гарантия и даже на три поколения вперёд!).

Mandalore105 написал:
это если установлены шаровые (для биметалла часто 1/2 и 3/4), или термоклапаны. Там вообще еще меньше.

Не совсем так. Даже если установить шаровые краны 1/2" падение цирк.давления на них будет намного меньше, чем на участках подводок 3/4". Даже если шаровые краны не полнопроходные, а со стандартным проходом. Поэтому на кранах экономить можно, а вот на диаметрах подводок - нельзя.

Если же дополнительно устанавливать ПРАВИЛЬНЫЙ термоклапан на подводку подачи к радиатору, то да, конечно он несколько уменьшит теплоотдачу радиатора. Но это уменьшение компенсируется увеличением потребного количества секций на одну больше.

Думаю, что комфортность отопления стОит того, чтобы за комфортность отопления заплатить за радиатор на одну секцию больше.

Мне все никак не позвонить, поэтому быстренько вопрос по поводу вышесказанного про подводы, есть ли смысл делать подводы больше, чем входные отверстия в батарее, это если установлены шаровые (для биметалла часто 1/2 и 3/4), или термоклапаны. Там вообще еще меньше.

dayazykov написал:
Готов оплатить расчет моей системы с целью определения минимальных изменений текущей схемы.

Звоните. Если будет лишнее время - и безвозмедно рассчитаю и подскажу.

BV написал:

dayazykov написал:
При условии получения гарантированного результата.

Критерии удовлетворяющего результата? Конкретно...
PS не претендую...
И да - минимально - это как именно?

BV,
Критерии удовлетворительного результата просты: градиент температуры по вертикали, например, 15 градусов.

dayazykov написал:
При условии получения гарантированного результата.

Критерии удовлетворяющего результата? Конкретно...
PS не претендую...
И да - минимально - это как именно?

Готов оплатить расчет моей системы с целью определения минимальных изменений текущей схемы.
При условии получения гарантированного результата.

BV написал:

dayazykov написал:
Так это и было понятно. Вопрос поможет ли Бернулли в моем случае.

dayazykov, Да в теме уже много раз ВСЕ ЭТО расписано, и нужно не только Бернулли, но подводы делать большим сечением - меньше тормозов - быстрее едем

BV, Это тоже понятно. Но хочется модернизировать существующую схему, а не переделывать полностью.

dayazykov написал:
Так это и было понятно. Вопрос поможет ли Бернулли в моем случае.

dayazykov, Да в теме уже много раз ВСЕ ЭТО расписано, и нужно не только Бернулли, но подводы делать большим сечением - меньше тормозов - быстрее едем

Так это и было понятно. Вопрос поможет ли Бернулли в моем случае.

dayazykov написал:

BV написал:

Inch1964 написал:
И что получаем в итоге?

Inch1964,
"Красивую", дорогую штуку, которая, если бы работала - эффективно бы грела потолок, и соседи бы сказали спасибо за "теплый пол" нахаляву.
Еще - холодный воздух, стекающий с окон в мороз и холодок по ногам - под окнами же ничего нет. Ну и подогретое излучением тело, которому необходимы валенки-тапки. При "благоприятном" стечении обстоятельств бонусом идет конденсат в нижних углах окон

В итоге

BV,

Недавно кто-то намекал на нехватку данных. Теперь есть что сообщить по делу?

dayazykov, Я не намекал, а практически прямо говорил об этом.

1. Данные подтвердили предположения, сказанные ранее.
2. С выкладками Инча - полностью согласен.

dayazykov написал:
Это кому вопрос?

Всем читающим эту тему...

BV написал:

Inch1964 написал:
И что получаем в итоге?

Inch1964,
"Красивую", дорогую штуку, которая, если бы работала - эффективно бы грела потолок, и соседи бы сказали спасибо за "теплый пол" нахаляву.
Еще - холодный воздух, стекающий с окон в мороз и холодок по ногам - под окнами же ничего нет. Ну и подогретое излучением тело, которому необходимы валенки-тапки. При "благоприятном" стечении обстоятельств бонусом идет конденсат в нижних углах окон

В итоге

BV,

Недавно кто-то намекал на нехватку данных. Теперь есть что сообщить по делу?

Inch1964 написал:
И что получаем в итоге?

Inch1964,

Это кому вопрос?

Inch1964 написал:
И что получаем в итоге?

Inch1964,
"Красивую", дорогую штуку, которая, если бы работала - эффективно бы грела потолок, и соседи бы сказали спасибо за "теплый пол" нахаляву.
Еще - холодный воздух, стекающий с окон в мороз и холодок по ногам - под окнами же ничего нет. Ну и подогретое излучением тело, которому необходимы валенки-тапки. При "благоприятном" стечении обстоятельств бонусом идет конденсат в нижних углах окон

В итоге
Ключевой вопрос: "Вам шашечки, если ехать..?"
PS Вышесказанное - для последующих читателей.

И что получаем в итоге?

АлекСАН_dr написал:

BV написал:
Вы термопару в поток воды засовывали?

Приматывал скотчем к трубе. В след. раз попробую в поток засунуть.))
После демонтажа конвектора проверил способом открытия кранов- диагноз с мультиметром подтвердился.

АлекСАН_dr, пирометром проще и быстрее. Разрешения в 0,1 град хватает, даже если есть абсолютная погрешность - нам же нужны относительные цифры...
Только не надо измерять на блестящих поверхностях - кусочек черной или серой изоленты и все ОК
Ну и мокрая тряпка помогает получить еще более надежные результаты.

dayazykov написал:
Самое удивительное, что два радиатора работают неплохо, а два плохо (где 3/4" домовой стояк).
Это из-за разной скорости ТН в стояках и, соответственно, разных сопротивлений байпасов?

Я Вам на этот вопрос подробно ответил еще до Ваших замеров

BV написал:
Вы термопару в поток воды засовывали?

Приматывал скотчем к трубе. В след. раз попробую в поток засунуть.))
После демонтажа конвектора проверил способом открытия кранов- диагноз с мультиметром подтвердился.

BV написал:

dayazykov написал:
Кстати, задача по определению розлива с помощью пирометра и мокрого полотенца не может быть успешно решена. Бытовым прибором, во ссяком случае и без существенных заморочек.

dayazykov, Я вполне справлялся пирометром.

BV,

Пробовал и пирометром, и двумя термометрами (с выносными датчиками).
Второй способ гораздо удобнее и нагляднее.
Холодным мокрым полотенцем удавалось "сбить" ~ 0,5 градусов.

dayazykov написал:
Кстати, задача по определению розлива с помощью пирометра и мокрого полотенца не может быть успешно решена. Бытовым прибором, во ссяком случае и без существенных заморочек.

dayazykov, Я вполне справлялся пирометром.

АлекСАН_dr написал:
dayazykov, Мерять нужно не пирометром а мультиметром с термопарой. Разница в том, что термопара меряет температуру непосредственно, напрямую. Если у Вас что-то не получилось, не нужно утверждать что это невозможно.

АлекСАН_dr,
Вы термопару в поток воды засовывали?

Inch1964 написал:

dayazykov написал:
Самое удивительное, что два радиатора работают неплохо, а два плохо (где 3/4" домовой стояк).
Это из-за разной скорости ТН в стояках и, соответственно, разных сопротивлений байпасов?

Да. Получается, что в стояках, где больше скорость ТН, там подпор из точки Б в точку А больше.

dayazykov написал:
Уширение байпаса в точках верхних отводов до 1" решит проблему?

Не понятный вопрос. Посмотрите мою схему (только оцинковку не делайте). Делаете уширение (участок трубы байпаса) такой же длиной как межколлекторное расстояние радиаторов. Ввариваете этот байпас в стояк со смещением вверх на 100-120мм. Есть и другие нюансы, которые могу пояснить голосом.

Inch1964,

Да, это я понял. Вопрос в выборе диаметра уширения, +1 размер будет достаточно? Навскидку.

dayazykov написал:
Поясните, пожалуйста, что означает "режим 54/44/20" ?

Температура ТН в градусах на входе/выходе радиатора/температура окружающей среды. Теплоотдача любого ОП определяется этими тремя цифрами.

dayazykov написал:
Самое удивительное, что два радиатора работают неплохо, а два плохо (где 3/4" домовой стояк).
Это из-за разной скорости ТН в стояках и, соответственно, разных сопротивлений байпасов?

Да. Получается, что в стояках, где больше скорость ТН, там подпор из точки Б в точку А больше.

dayazykov написал:
Уширение байпаса в точках верхних отводов до 1" решит проблему?

Не понятный вопрос. Посмотрите мою схему (только оцинковку не делайте). Делаете уширение (участок трубы байпаса) такой же длиной как межколлекторное расстояние радиаторов. Ввариваете этот байпас в стояк со смещением вверх на 100-120мм. Есть и другие нюансы, которые могу пояснить голосом.

Inch1964 написал:

dayazykov написал:
Выкладываю обещанные результаты изысканий и фотографии

Посмотрел результаты измерений температур. Для упрощения буду принимать выложенные результаты не как температуру на поверхности радиаторов, а как температуру теплоносителя на подаче/обратке.

На некоторых радиаторах величина остывания ТН в радиаторах достигает величины аж 35,7 градуса.
Это говорит о том, что хоть и происходит гравитационная циркуляция в радиаторах "сверху-вниз", но чтобы получить гравитационный напор в радиаторе, справляющийся с подпором давления из точки Б в точку А, остывание в радиаторах и становиться таким большим. Такая циркуляция может даже опрокидываться, как писал несколькими постами выше.

Выводы: Варианты устранения проблемы при сохранении этих же радиаторов:

• Либо делать уширенный байпас с насосом Бернулли по моей схеме.
• Либо ставить на каждый радиатор на обратку насос типа Грюндфос UP15-14N с реле сухого хода.

Могу сказать, что в гравитационной циркуляции остывание ТН могло бы быть 7-12 градусов при правильном подключении.
Для информации скажу, что в комнате "кухня", подобный Вашему радиатор Арбония ARB2180 (8 секций, 2 колонки) в режиме 54/44/20 давал бы 513 Вт тепла.
В таком же как сейчас режиме 53/29/20, он даёт только 279 Вт тепла.

То, что на других радиаторах температуру низа радиатора в районе 15-17 градусов, говорит, что и в комнатах по-полу тоже низкая температура. Т.е. градиент температур воздуха в комнате очень большой между верхом и низом (например под потолком +28, а на полу +14). Что является не комфортным и нездоровым отоплением.

Inch1964,
Самое удивительное, что два радиатора работают неплохо, а два плохо (где 3/4" домовой стояк).
Это из-за разной скорости ТН в стояках и, соответственно, разных сопротивлений байпасов?

Уширение байпаса в точках верхних отводов до 1" решит проблему?

Поясните, пожалуйста, что означает "режим 54/44/20" ?

dayazykov написал:
Выкладываю обещанные результаты изысканий и фотографии

Посмотрел результаты измерений температур. Для упрощения буду принимать выложенные результаты не как температуру на поверхности радиаторов, а как температуру теплоносителя на подаче/обратке.

На некоторых радиаторах величина остывания ТН в радиаторах достигает величины аж 35,7 градуса.
Это говорит о том, что хоть и происходит гравитационная циркуляция в радиаторах "сверху-вниз", но чтобы получить гравитационный напор в радиаторе, справляющийся с подпором давления из точки Б в точку А, остывание в радиаторах и становится таким большим. Такая циркуляция может даже опрокидываться, как писал несколькими постами выше.

Выводы: Варианты устранения проблемы при сохранении этих же радиаторов:

• Либо делать уширенный байпас с насосом Бернулли по моей схеме.
• Либо ставить на каждый радиатор на обратку насос типа Грюндфос UP15-14N с реле сухого хода.

Могу сказать, что в гравитационной циркуляции остывание ТН могло бы быть 7-12 градусов при правильном подключении.
Для информации скажу, что в комнате "кухня", подобный Вашему радиатор Арбония ARB2180 (8 секций, 2 колонки) в режиме 54/44/20 давал бы 513 Вт тепла.
В таком же как сейчас режиме 53/29/20, он даёт только 279 Вт тепла.

То, что на других радиаторах температура низа радиатора в районе 15-17 градусов, говорит, что и в комнатах по-полу тоже очень холодно.
Т.е. градиент температур воздуха в комнате очень большой между верхом и низом (например под потолком +28, а на полу +14). Что является не комфортным и нездоровым отоплением.

Выкладываю обещанные результаты изысканий и фотографии.