Как правильно подключить биметаллический радиатор?

Олегович, ..не так и современ.-ровно 30лет назад))

Tramadol написал: Олегович, ..не так и современ.-ровно 30лет назад))

В моём доме то же стояки по проекту должны быть все 3/4". А по факту половина стояков (причем половина по высоте) выполнена застройщиком из труб ВГП 1/2". Кстати не факт, что это плохо.

И тоже более 30-40 лет назад это было. Что хотели сказать-то по факту?

Имеются биметаллические радиаторы отопления. Подключение диагональ. Подача 3/4 и обратка 3/4 труба металл далее переход на пп и к радиатору через краны шаровые 3/4. Разница между подачей и обраткой всего 1-2 градуса. Отчего так? Мерил на трубе металл. Отопление центральное

adidas452017, а что именно вас беспокоит?

adidas452017 написал: Имеются биметаллические радиаторы отопления. Подключение диагональ. Подача 3/4 и обратка 3/4 труба металл далее переход на пп и к радиатору через краны шаровые 3/4. Разница между подачей и обраткой всего 1-2 градуса. Отчего так? Мерил на трубе металл. Отопление центральное

Важно узнать, какое направление подачи теплоносителя по стоякам. Потому, что стандартное подключение радиаторов к стояку с нижней подачей пригодно только для чугунных радиаторов и именно типа МС140, а для бимрадиаторов схему подключения нужно менять.

Смотрите примеры от Олеговича в начале этой темы. Если хотите использовать термоголовки для комфорта, нужно применять мою схему с уширенным байпасом и с использованием эффекта закона Бернулли (у Олеговича на его сайте есть фотоотчеты по такому подключению).

Ниже пример такой схемы подключения.

Одно или двухтрубная система у Вас? Если двухтрубная, то какая именно?

По названным Вами диаметрам, система у Вас скорее однотрубная. Но нужно точно знать. Дайте фото. Диагональ не имеет смысла, если соотношение длины радиатора к его высоте меньше, чем 4 к 1.

Разница в 1-2 градуса между подачей и обраткой может быть как нормально, так и ненормально.

Зависит от того одно или двухтрубка. А также от количества этажей на стояке (при однотрубке).

К примеру. Однотрубка 9 этажей. Проектный график (температурный режим) для холодной пятидневки 90/70 градусов. Значит дельта Т на стояке 20 градусов. Делим на 9 этажей. Следовательно, на каждом этаже разница между подачей и обраткой радиатора должна быть примерно 20/9=2,22 градуса.

Т.е. описанная Вами ситуация может быть и правильной в некоторых случаях.

А вот использование ППр труб в доме с элеватором ЗАПРЕЩЕНО. Т.к. это довольно часто приводит к смертельным ожогам, при прорыве ППр труб. Поищите на поисковике, каждый отоп. сезоно люди погибают, свариваясь заживо в кипятке.

Полимерные трубы можно использовать, только если в доме установлен ИТП с компьютерным регулированием (а не элеватор), который поддерживает температуру на подаче не более +70 - +80 градусов (хотя и +80 - это уже перебор, т.к. гарантийный срок службы полимерных труб при температуре +80, составляет всего лишь 8 месяцев).

Добрый день! Нежилое здание, 4 этажа. Исходные данные: 1) Центральное отопление 2) Однотрубочные контуры из цоколя, десять штук. 3) Радиаторы биметаллические, подключаются к однотрубке как к ПРЯМОЙ трубе (то есть подача снизу-верх), так и к ОБРАТКЕ

(подача сверху-вниз). 4) Стояки медные, диаметр внутренний 22 мм (это магазин Леруа, там такой размер указан). 5) 1 и 2 этажи уже установили радиаторы биметалл, без моего участия, там свои мастера, повлиять я не мог. Если

руководствоваться знаниями на мастерграде, то сделали много неправильного, а именно

• по прямому стояку подключили биметалл с подачей снизу-верх, боковое подключение
• везде байпасы установили на размер меньше, чем стояк, то есть стояк 22 мм, байпасы 15 мм (это внутренние диаметры)
• плюс только один, установлены полнопроходные КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE С ПОЛУСГОНОМ

Вопросы: 1) могу ли я на обратке (там где подача сверху вниз) биметалл подключить с несмещенным и незауженным байпасом? чтобы не усугублять дальше общую ситуацию на контуре, расстояние до стояка небольшое, примерно 60 см. 2) что делать с прямым стояком, там где подача снизу-верх? по принципу "Бернулли" ( с расширенным байпасом) не получится,

так как стояк медный, и диаметр трубы 22 мм это уже самый большой, какой трубой расширять байпас большой вопрос. То есть

делать обвод батареи на диагональное подключение? подскажите 3) наверное самый главный. в помещении все стены обшиты гипсокартоном, расстояние до стен приличное, полностью скрываются

коммуникации и в том числе радиаторы. То есть радиаторы внутри, и доступ ( в том числе и теплообмен) только через

декоративную решетку, то есть они практически работают на внутреннее пространство между стеной и гипсокартоном. Тут вообще

непонятна их эффективность как биметалла. Посетила мысль вообще поставить простые конвекторы, причем даже без кожухов, так

как роль кожуха играет стена + гипсокартон. Конвекторы вообще снимают все проблемы с правильностью подключения.

На фото пример окна (пока еще без радиатора, без решетки), стояк справа на расстоянии, где гипсокартон сломан. и все

помещение по периметру с такими окнами.

Заранее спасибо за помощь!

Юрий1966, проект всей системы всего дома имеется?

Юрий1966 написал: по прямому стояку подключили биметалл с подачей снизу-верх, боковое подключение

работать не будет

Юрий1966 написал: 1) могу ли я на обратке (там где подача сверху вниз) биметалл подключить с несмещенным и незауженным байпасом?

да, но... Непонятно как вообще все это будет работать без проекта. Не забывайте, что на однотрубке изменяется количество секций по мере остывания теплоносителя.

Делать без проекта - игра в лотерею...

Inch1964, проекта нет, вернее он конечно был, но на руках нет. то есть здание три года отапливалось, все было хорошо, потом было отключено, брошено, разграблено, так как изначально по проекту была медь и биметалл, все это срезали. теперь восстанавливают по методу как было, по месту, по ширине проема определяют кол-во секций, и тут конечно вполне возможно что и изначально было сделано криво. Но тем не менее работало три года без претензий особых. Вопросы вызывает в том числе и зачем в нишу глухую, с плотной решеткой ставить биметалл, если все равно в этом случае ничего не видно, и только конвекция воздуха (низ решетки холодный воздух вход, верх решетки теплый воздух выход). Здесь на форуме нашел учебник по отплению 1990 года выпуска правда, там таблица по теплопотерям, в случае глухой ниши с решеткой потери 40% (коэфф. 1.4). Цоколь и первые два этажа уже подключены, греют нормально, вернее как нормально - радиаторы в разных местах, где горячие, где холодные, где горячие только вначале, то есть разбираться надо, но не моя зона ответственности к сожалению. На 3, и 4 этажах отопления нет, но так как снизу греет, даже при морозах минус 20 было +5! И поэтому идея такая - поставить везде конвекторы такого же типоразмера, кожухи снять, все равно решетка все закрывает, и вроде как серьезно ничего нарушено не будет, и даже наоборот по сравнению с первоначальным проектом (каким-бы он ни был, гидросопротивление контура должно стать меньше).

Юрий1966 написал: Радиаторы биметаллические, подключаются к однотрубке как к ПРЯМОЙ трубе (то есть подача снизу-верх), так и к ОБРАТКЕ (подача сверху-вниз).

Если стояк Г-образный, то к транзитному стояку (снизу наверх который), ОП не должны подключаться, т.к. это вандально по отношению к системе и забирать тепло у других этажей - мягко говоря беЗсовестно. ОП подключаются на обратный стояк, который сверху вниз.

Юрий1966 написал: могу ли я на обратке (там где подача сверху вниз) биметалл подключить с несмещенным и незауженным байпасом?

Да, можете. Если на радиаторе не будет установлено термоклапана, то байпас можете сделать диаметром 18мм. Если планируете термоклапан для комфорта, то байпас должен быть как и стояк диаметром, в Вашем случае Ф22 мм.

Юрий1966 написал: что делать с прямым стояком, там где подача снизу-верх? по принципу "Бернулли" ( с расширенным байпасом) не получится, так как стояк медный, и диаметр трубы 22 мм это уже самый большой, какой трубой расширять байпас большой вопрос. То есть делать обвод батареи на диагональное подключение?

Если уж совсем невозможно подключиться к обратному стояку (с верхней подачей), то есть два варианта:

1. По моей схеме (с эффектом закона Бернулли). Кстати медные трубы продают диаметром и 28 и 35 и 42 мм и больше. Так что нет проблем уширить байпас по моей схеме.

2. Конвекторы типа КСК. Если конвекторы с кранами, и/или термоклапанами, то байпас делайте незауженный.

Обратите внимание, что байпас не заужен, потому, что с левой стороны конвектора установлен термоклапан.

Юрий1966 написал: Посетила мысль вообще поставить простые конвекторы, причем даже без кожухов

Кожухи не снимайте, иначе упадёт теплоотдача конвекторов. Либо сразу приобретайте конвекторы без кожухов, но учитывайте то, что они по сравнению с кожухными дают меньше тепла. Смотрите таблицы расчета мощности у производителя.

Юрий1966 написал: И поэтому идея такая - поставить везде конвекторы такого же типоразмера, кожухи снять, все равно решетка все закрывает

Если ставить конвекторы без кожухов, то нужно пересчитать их мощность по расчетным таблицам производителя ОП.

Юрий1966 написал: поэтому идея такая - поставить везде конвекторы такого же типоразмера, кожухи снять, все равно решетка все закрывает, и вроде как серьезно ничего нарушено не будет, и даже наоборот по сравнению с первоначальным проектом (каким-бы он ни был, гидросопротивление контура должно стать меньше)

По типоразмеру, писал выше, что нужно сориентироваться по таблицам расчета мощности от производителя. Мысль, насчёт того, что "гидросопротивление контура (видимо подразумевали стояка?) должно быть меньше" - будет верна в двух случаях:

1. При незауженном байпасе и применении конвекторов, с внутренним диаметром труб ду20 мм. Можно конечно в Вашей системе и медноалюминиевые конвекторы поставить, но они обойдутся дороже стальных конвекторов типа КСК. Хотя при тех же объемных габаритах будут давать больше мощности. Но тут уж Вам решать по Вашим финансовым возможностям.

2. При уширенном несмещенном байпасе по моей схеме "Бернулли" при применении любых радиаторов и даже при применении радиаторных термоклапанов. Причем моя схема увеличивает расход ТН через ОП (затекание) не только при нижней подаче по стояку, но и при верхней.

Inch1964 написал: Если стояк Г-образный

П-образный, и считать радиаторы по снижению температуры к концу...

BV написал: П-образный, и считать радиаторы по снижению температуры к концу...

Непонятно было, какие в результате стояки получились. Г-образные или П-образные. Поэтому это условие и обговорил.

Невозможно же подробно описать принцип работы всех типов стояков в рамках этой темы. Это в учебниках пусть смотрят те, для кого это актуально.

А то, что ОП в однотрубных системах (да кстати и в двухтрубных также!), нужно рассчитывать исходя из снижения темперетуры ТН к "концу" - так это всем и так должно быть понятно. Ну, а кому непонятно почему так, то для него нужно очень много времени потратить чтобы объяснить. Каждому вопрошающему подробно прочитать лекции по гидравлике даже на двух пальцах - времени жизни не хватит.

Извините, но объяснять таблицу умножения для 1-2 класса школы - здесь невозможно. Прошу извинить за констатацию факта. Никого не хотел обидеть и тем более оскорбить. Ведь каждый спец в своей области, а не в другой.

Юрий1966 написал: 3) Радиаторы биметаллические, подключаются к однотрубке как к ПРЯМОЙ трубе (то есть подача снизу-верх), так и к ОБРАТКЕ (подача сверху-вниз).

П - образные, из условия.... Просто обратил на это Ваше внимание...

BV написал: П - образные, из условия.... Просто обратил на это Ваше внимание...

Благо Вам дарю. Не вник до конца до последней буквы, но согласитесь "спасение утопающих - дело рук самих утопающих!"

Никто же не мог предположить, что рукожопы переделают проектный Г-образный стояк, в вандальный и нерасчитанный гидравлически в проекте П-Образный стояк.

Прошу у всех читающих прощения за прямоту вопроса, но на что вы рассчитываете, если нарушаете условия эксплуатации, например, в авто с бензиновым двигателем заливаете дизтопливо?

Вы ведь этим делаете знаете что? "перерезаете сами себе горло ножом", а потом на форумах в предсмертых муках кричите: "А как мне выжить?"

А почему же вы изначально не сделали проект? Сэкономили на проекте пусть 5000 рублей, но переплатили за ОП не менее 100 000 рублей. А теперь кто вам виноват? Подумайте, а не сами ли вы виноваты?