Как правильно подключить биметаллический радиатор?

молоток,
Понял, спс.
в целом я выбрал ra-g прямой, просто разные варианты рассматриваю.

Офф. А вы, или может народ, не знаете хорошего мастера по отоплению в Самаре, который может газовой сваркой исправить косяки, типа вандализма штатного стального стояка металлопластиком и полипропиленом, ну и батареи поменять с непойми какого алюминия на нормальный чугун? Если не уровня Олеговича, то хотя близко к этому?

Mandalore105 написал:
ra-g прямой

Есть комплекты: клапан прямой 20мм с термостатическим элементом ra
по Самаре не знаю

молоток, комплекты спс, хочу ra2992 с выносным датчиком. В идеале, конечно, danfoss eco или living eco с тем же выносным, но похоже этих в природе с электронным нет.

Прошу прощения, а что это за странный чугун на фото у Mandalore105?
Точнее, вот эта вот "удлиненная" первая секция и вентиль (?) между ней и остальной батареей в нижнем коллекторе. Зачем? Первая секция - байпас? Это заводское изделие?

Johnny,А это да, советский вариант байпаса у мс140, когда в его качестве выступает первая секция. Любопытное решение, но уже давно этот вентиль не крутится, точнее чуть крутится, но я силу не буду прикладывать, вдруг сорву.
У меня так во всех комнатах. Даже в кухне, где всего 4 секции, первая отделена.
Работает, естественно, только при боковом подключении.

Inch1964, я просто не вижу смысла в верхних трубах, низ-низ отлично работает, меньше труб-лучше эстетика!

Mandalore105, байпас всегда на один диаметр меньше чем подводы к радиатору, так выполнено и на конвекторы которые я меняю на биметалл. Перекрытие кранов может быть только либо в аварийном случае либо когда топят сильнее чем нужно, в обоих случаях падение циркуляции не критично, в первом случае временно во втором и так тепло.

Насчёт увеличения скорости прохождения, не простой вопрос, не могу сказать, знал бы что гидравлика пригодится в жизни, отнёсся к ней с большим вниманием, на пгс это не профильный предмет.

Олегович, понял, спасибо. Но наверное если вы ставите термоклапаны, то уже делаете такой же байпас, как и основное, или нет?
Как жаль, что вы не в СПб. Я так ищу мастера, который бы делал сварку в помещении с ремонтом. Может знаете кого, из проф. контактов?

Mandalore105, байпас всегда 1/2", подводы к радиатору независимо от диаметра стояка 1", 3/4" или 1/2" и наличия термостатического вентиля всегда 1/2" , насчет мастеров я и по мск то всего одного знаю, и тот не работает в квартирах с отделкой...

Олегович, все понял, спасибо большое

p-ilot написал:
Уважаемые прошу совета. Стоят сейчас от застройщика радиаторы purmo ventil compact с нижней подводкой. Один из них собрался менять, не устраивает только эстетика, подключение левое у радиатора. Поменять захотел на стальной трубчатый arbonia №69(подключение такое же нижнее) и только сейчас понял, что заказав арбонию(левая подача правая обратка) у них с пурмо(правая подача левая обратка) разное подключение обратки и подачи, какое решение принять сейчас на этапе стройки лучше? Спасибо!

p-ilot, кто-то в итоге может подсказать? есть ли разница в подключении?

p-ilot написал:
есть ли разница в подключении?

Разница заключается в КПД отопительного прибора, он будет ниже, насколько ? Надеюсь достаточно чтобы не замерзнуть в сибирские морозы. Перекинуть выводы из пола можно в вашем случае (поменять трубы местами) ? Если ремонт не сделан, лучше это осуществить !

p-ilot написал:
кто-то в итоге может подсказать? есть ли разница в подключении?

Если перепутать подачу с обраткой, радиатор будет плохо греть. Покажу термограмму -

У меня вопрос. Если на длинный Rifar Monolit встать по центру, ему не поплохеет? Видел сегодня, как его использовали как ступеньку.

Andryha, не должно, капля сварки тонну держит!) Цельносварной коллектор ж

Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста правильный порядок действий. Дом постройки начала 70-х годов. Последний, девятый этаж. Батареи в трёх комнатах и на кухне запитаны одинаково, подача и обратка боковая, нижняя, как на фото. В двух смежных комнатах, стояк подачи в одной комнате, после радиатора труба горизонтально уходит в радиатор в смежную комнату, и, пройдя там через него, уходит в стояк обратки. Во время отопительных сезонов, приходится держать открытыми окна, для получения комфортной температуры. Есть желание сменить эти чугунные радиаторы на биметаллические. По рекомендациям гуру, предполагается установить Rifar Monolit.
Вопросы:

1. Количество секций, как у чугунных радиаторов не ухудшит температурный режим?
2. Термостатический клапан RA-N, Danfoss с термостатическим элементом RA 2940 со стороны подачи и кран шаровой со сгоном BUGATTI 320
   3/4" с другой стороны радиатора. Достаточно ли такого комплекта, для обеспечения возможности снятия радиатора при необходимости?
3. Нужно ли обеспечивать верхнюю подачу теплоносителя, или достаточно будет оставить подачу и слив снизу, как в исходном варианте?

Aktuator написал:
Количество секций, как у чугунных радиаторов не ухудшит температурный режим?

Вопрос не понятен. Имеете в виду величину теплоотдачи или что?

Aktuator написал:
Термостатический клапан RA-N

Не подойдет. Подойдет RTR-G ду20. И то может уменьшать расход, а следовательно и нагрев радиатора, особенно в показанной схеме подключения "снизу-вниз".

Aktuator написал:
Нужно ли обеспечивать верхнюю подачу теплоносителя, или достаточно будет оставить подачу и слив снизу, как в исходном варианте?

Лучше бы в верхний коллектор. И вообще другую схему бы сделал.

На верхних этажах где П-образные стояки батареи подключены НИЗ-НИЗ (т.н. "Ленинградка"). И это логично, так как стояк на крышу не выходит, и городить подающие трубы в верхний коллектор нецелесообразно, особенно если тепла хватает. Большого смысла менять радиаторы, если они исправны и не текут не вижу. Поставить термоклапан и радоваться жизни.

Homrit, Если не рассматривать гидравлику, то на первый взгляд всё так. Но в реальности, затекание в радиаторы при установке термоклапанов, может сильно уменьшиться. Что уменьшит теплоотдачу. Так же при замене чугуна на биметалл с подключением "снизу-вниз" могут быть проблемы с прогревом радиаторов сверху.

Inch1964, спорить не буду, наверняка затекание уменьшится, но если тепла хватает, почему бы и нет? Себе поставил термоклапан на 12 секций МС140, подключение боковое, подача нижняя. Полет нормальный. Всю зиму с прикрытым клапаном и открытыми окнами. Более того, даже, если полностью закрыть термоголовку (она стоит в нижнем коллекторе, т.к. подача нижняя) то батарея полностью не остывала, происходило перемешивание ТН через верхний коллектор.

Homrit написал:
спорить не буду, наверняка затекание уменьшится, но если тепла хватает, почему бы и нет?

В том то и дело, что тепла может стать не хватать.

Подключение "снизу-вниз" не располагает достаточным гравитационным напором, чтобы обеспечить необходимое затекание без заужения ЗУ (замыкающих участков - байпасов) при применении термоклапана.

А заужение ЗУ - приводит к увеличению гидросопротивления всего стояка, и как следствие, к уменьшению теплоотдачи всех ОП на стояке.

Уважаемые форумчане! прошу совета - живу в частном доме , отопление паровое/ водяное ( как правильно ) . Хотела бы поменять в одной из комнат две батареи ( старые , еще чугунные на что-то современное ) . Возможно ли заменить их, в "врезаться " в систему со старыми трубами или эти новые "биметалические" радиаторы соединяются только с такими " собратьями" ?

VeRa77 написал:
Возможно ли заменить их, в "врезаться " в систему со старыми трубами

Возможно. Но схему подключения вероятно придется менять. Т.е. переваривать стояки.

Inch1964 написал:
Вопрос не понятен. Имеете в виду величину теплоотдачи или что?

Да, величину теплоотдачи.

Inch1964 написал:
Лучше бы в верхний коллектор. И вообще другую схему бы сделал.

Как по вашему сделать правильнее?

Aktuator написал:
Как по вашему сделать правильнее?

Выложите схему как есть сейчас (полностью от входа до выхода теплоносителя в квартиру) и как хотите сделать. Без этого не получится сделать заключение о работоспособности или предложить работоспособную схему.

Aktuator, за данфосс не скажу но Valtec для однотрубных систем установил вагон и маленькую тележку, данфосс просто тележку) жалоб не было, кроме одного случая когда заказчик любил Ташкент, причем реальный...с 12 секциями биметалла на 18 м2 и стеклопакетами. Это был единственный случай когда клапан помешал и пришлось его снять оставив одни краны. Подключение было низ низ. Так что клапан конечно уменьшает затекание теплоносителя относительно полнтпроходных кранов, это вполне объяснимо, но боятся низ низ я не вижу смысла. В старых домах подача как правило нижняя, везде ставлю как с термостатическими вентилями так и с кранами, все отлично работает. Главное выбирать вентиля для однотрубных систем

Aktuator написал:
Как по вашему сделать правильнее?

Например, по предлагаемой лично мною схеме. Принцип разработан задолго до меня (закон Бернулли и другие законы гидравлики), но впервые она стала предлагаться именно мною.

Схема универсальная и годится для любого направления подачи по стояку (Вас не будет волновать, что "кудесники" из ЖЭУ поменяют местами на следующий год в подвале трубы стояков подачи и обратки на магистрали). Также позволяет устанавливать радиаторные термоклапаны с термоголовками без ухудшающего влияния термоклапана на весь стояк. Позволяет устанавливать радиаторы и конвекторы любого типа (кроме подключения нижним вентилем VK, т.е. мультифлексом-биноклем).

Схема многократно испытана на практике, но до сих пор вызывает у сантехников оторопь. Они поголовно начинают утверждать, что теплоноситель не будет циркулировать через радиатор.

Вот пример применения этой схемы без термоклапанов -

Вот пример с установкой термоклапана Данфосс RTR-G ду20 (этот клапан рекомендую по причине наибольшей его пропускной способности по сравнению с другими радиаторными термоклапанами).

Только на последних фото, сварщик-монтажник проявил самодурство и вварил байпасы не по моему чертежу (верно на фото выше). Тем не менее всё хорошо работает даже при не совсем верной вварке уширенного байпаса и при установке радиаторных термоклапанов с термоголовками.

П.С. Если нужны более подробные описания, пояснения и схемы - обращайтесь по контактам (скайп, вайбер, ватсап, телефон) в личном профиле моего аккаунта. Тогда смогу предостеречь и от "подводных камней", которые могут сознательно или несознательно "сотворить" сварщики-монтажники.

Олегович написал:
за данфосс не скажу но Valtec для однотрубных систем установил вагон и маленькую тележку, данфосс просто тележку) жалоб не было

Согласен. Пропускная способность соответствующих термоклапанов Данфосса и Валтека отличается примерно в полтора раза. Но это не является критичным. Цена вопроса при выборе Валтека или Данфосса - дополнительно одна-две секций радиатора.

Олегович написал:
кроме одного случая когда заказчик любил Ташкент, причем реальный...с 12 секциями биметалла на 18 м2 и стеклопакетами. Это был единственный случай когда клапан помешал и пришлось его снять оставив одни краны.

Если этот заказчик любит "Ташкент", то на его месте, лучше бы добавил секций в радиатор, но не стал бы отказываться от радиаторных клапанов с термоголовками.

Почему-то мне этот случай напоминает, как некоторым людям хватает денег на то, чтобы купить Порш-Каенн, но не хватает денег, чтобы заливать в него бензин соответствующей марки и соответствующее моторное масло.

Inch1964, поэтажный план квартиры, с нанесением расположения радиаторов и мест выхода-входа труб отопления из пола.

Inch1964,
Пара вопросов. А если поставить на стояк 1/2 или 3/4 клапан дюймовый, через переходники, чем это грозит? И тот же вопрос, если поставить не прямой, а угловой, у которого пропускная в 1.5 раза больше?

И из контекста непонятно у кого больше пропускная, у данфосса или валтека? Подозреваю у данфосса, но все же.