Как правильно подключить биметаллический радиатор?

Tramadol, Вы продолжаете изливать свои мысли непонятным стороннему слушателю способом.
То «тепла хватает», то «циркуляции никакой».
Воспользуйтесь гугл-переводчиком с русского на русский что-ли.

Mazayac, ..да просто выложил-Как ещё бывааает!!)..от даже мастеру кажется Естественная циркуляция!),а ее тут никакой!!!..в данном случае, верх горячий,низ холодный

Tramadol, мастеру ничего не кажется, мастер вынужден интерпретировать потоки чужого бессмысленного сознания.

1. Любое заужение между отводами при нижней подаче мешает циркуляции в радиаторе. Понаверченная порнография со сгоном и с краном ей точно не помогает.
2. Биметаллический радиатор внизу всегда заметно холоднее, потому что имеет развитое оребрение из тонких алюминиевых пластин. Снизу пластины омываются самым холодным воздухом и сильнее всего остывают.
3. Даже грамотно подключённый биметаллический радиатор, работающий только на естественной циркуляции, обеспечивает остывание теплоносителя между подачей и обраткой в 7-10 градусов. Это весьма заметно и это нормально.

Mazayac, ..спасиб.)..мне не мастеру,кажется причина в дан.случае в расширенном стояке вместе с отводами!?.. и теряется тут не 10%..вверху руку не удержать,низ комнатной t

Mazayac написал:
Даже грамотно подключённый биметаллический радиатор, работающий только на естественной циркуляции, обеспечивает остывание теплоносителя между подачей и обраткой в 7-10 градусов. Это весьма заметно и это нормально

а как тогда выглядит разница на бм радиаторе, при нижней подаче при подключении сбоку? как раз так оно и выглядит, когда радиатор подключен без учета направления подачи снизу. С байпасом и заужением, ну как это обычно делается

Tramadol, расширение, например, на 1/2” стояке, необходимо для нормального приваривания отводов. Диаметр стояка тут должен быть больше диаметра отвода.

Нужно измерить температуры верхнего и нижнего отводов у кранов не руками, а термометром. После этого по разнице температур сразу же станет понятно, нормально ли работает радиатор.

Рукой невозможно вообще ничего измерять, температура 40 градусов и выше для неё - очень горячо, а 32...30 и ниже - уже прохладно.

master.msk, вы сговорились в праздники что-ли писать невнятные сообщения? Ничего не понял, в чём вопрос? Или утверждение?

Mazayac, в праздники все сообщения кажутся невнятными!

Mazayac написал:
остывание теплоносителя между подачей и обраткой в 7-10 градусов

я такую разницу температуры верха и низа на биметаллическом радиаторе видел только при боковом подключении и нижней подаче в стояке.
Т.е при подключении без учета направления подачи. Это совершенно не является нормой. Если совсем точно: распространенное явление, потому что подключальщики такие, потом обманывают клиентов, что это особенность биметаллического радиатора

Mazayac, ..выложил-Как бывает!!..кто то будет учиться на чужих ошибках..а вы можете проходить мимо!))

master.msk, направление подачи тут ни при чём. Не имеет абсолютно никакого значения. Стояк вообще может быть горизонтальным и располагаться под радиатором

Такой перепад температур характерен для биметаллического радиатора, работающего либо на естественной циркуляции, либо в двухтрубной СО. И это совершенно нормально, кто там Вас вводит в заблуждение?

Mazayac написал:
Такой перепад температур характерен для биметаллического радиатора, работающего либо на естественной циркуляции

А так можно разве? Чугун - да, будет работать. А биметалл на том же самом месте только с задавленным стояком. И то, если подача верхняя.

Mazayac написал:
либо в двухтрубной СО

прежде всего это что то неправильно должно быть в СО, с ОП по числу секций или с вентилями подключения чтобы такая разница была

master.msk, а что по-вашему мешает биметаллическому радиатору работать на ЕЦ? В нём как-то иначе гравитация устроена?

В двухтрубной СО весь градиент температур «подача-обратка» приходится на каждый радиатор. Что Вас удивляет-то? Неправильно - это как раз когда разница температур слишком мала. В индивидуальной СО котёл хреново будет работать, в ЦО - штрафы от снабжающей организации.

Tramadol написал:
от даже мастеру кажется Естественная циркуляция!),а ее тут никакой!!!..в данном случае, верх горячий,низ холодный

Если бы её (циркуляции) там (в батарее) не было , не было бы и горячего верха . Ваша батарея была бы холодной вся (и верх и низ).

Mazayac , а я не понимаю почему если разница температур мала, то котёл плохо будет работать. Чего плохого будет с маленькой дельтой, но с большой кубатурой протока ? Или это какое то условное понятие в отопительной индустрии для какого то усреднённого, оптимального протока ?

Каникулы в строительной запаре, но уделил немного времени, поигрался с пирометром. На радиаторе почти в конце ветки намерил максимальную разницу в 5 градусов по передним плоскостям и верхушкам. Вентиль откручен всего на пол оборота, подключение "низ-низ", в комнате тепло. Закрутил на четверть, на следующий день заметно похолодало в комнате, но разница не превысила 6 градусов. В общем я понял, что дальнейшие эксперименты бесполезны, если уж всё равно варить, так зачем выёживаться, делай низ-низ и живи счастливо

ALPIC, КПД котла падает.

ALPIC, конечно, я это тоже давно понял, насчёт низ-низ, году примерно в 2011м, через день после попадания на нижнюю подачу и боковое подключение. Днём, встрял, вечером залез на форум, на следующий день переделал...

Потом известный завсегдатай по батареям со мной спорил на форуме, что мол делаю диагональ, и низ - низ не нужно, просто нет потребности...

Сейчас у него в Инстаграм только низ-низ и светится

И все хорошо))

Остался у нас на форуме олдскул в лице 1-го физика-теоретика у которого при низ-низ и стояк зажимается, и кпд радиатора падает и моральные качества монтажника и заказчика на всю голову вредительские...вообщем полный геморой и нестояк

Олегович чет из контекста непонятно, имелась в виду диагонвль с нижней или верхней подачей.

Mandalore105, из курса математики должно быть понятно, что есть диагональ если не ошибаюсь это прямая, соединяющая противоположные! углы, в нашем случае прямоугольника. Соответсвенно диагональ не может быть с нижней подачей, а низ-низ диагональю.

Mandalore105, да ладно, а как же многострадальная инструкция от монолитов, где в схемах затесалась картинка с подачей снизу и входом сверху, на диагонали? Я про фразу на скриншоте про "при нижней подаче делаю диагональ и все хорошо". Имелась в виду диагональ с входом сверху выходом снизу или наоборот? Ведь при подаче снизу можно сделать и так и так (правильно и по-албански).

Mandalore105, насчёт картинки из инструкции монолита читайте внимательно первый пост в этой теме. А Сансвар имел ввиду диагональ при которой подача подключена к дальнему нижнему входу в радиатор, а обратка выходит из ближнего верхнего, но это дела давно минувших дней и сейчас так уже не делает.

Олегович, вот, мне это и было непонятно, теперь понятно, спасибо.

Олегович , само понятие "зажимается стояк" на столько расплывчато и зависимо от многих факторов, что говорить об этом можно сравнивая только разные подключения на одном конкретном стояке, в одной конкретной комнате, да и то в разных домах может обнаружится разная закономерность.
Вот интересно, как низ-низ может зажимать стояк, если подключение (считай нижний коллектор ) просматривается насквозь ? А параллельно ещё байпас разгружает. ЕЦ в нём замкнута сама на себя, использует для работы чисто тепловую энергию от котла и практически все вертикальные трубки секций одновременно (судя по равномерности).

Вот ещё интересный факт, вчера почувствовал, что холодновато в котельной, открутил вентиль на радиаторе, а он не греется, от насоса всего 4 метра. Уже понял, что пора бы после манипуляций и фильтр почистить, потому что тепло дошло до вентиля минут за 5, радиатор начал греться ещё минут через 7. Но я сообразил, что и на спальном этаже я делал замеры с такими же расходами (отопительный насос то один).
В общем, вот в этом месте схема низ-низ мне своей равномерностью ещё больше понравилась
Брат даже удивился , не понял в чём моя радость, если фильтр забит

Вчера почистил фильтр, заработали даже диагонали с нижней подачей (те что ещё не переделал), т.е. расход увеличился на столько что с лёгкостью преодалевает гравитацию, правда один угол всёж остаётся прохладный.

В общем, братцы, спасибо всем! Многое понял, разобрался и с квартирой матушки, оказался в подвале стояк зажат вентелем (экономят паразиты).

Есть желание поменять косой фильтр, на больший, сдаётся мне что площадь сетки маловата, может можно выточить новую высокую крышку в виде стакана и поставить новую самодельную сетку ?

ALPIC написал:
в подвале стояк зажат вентилем (экономят паразиты).

ИМХО, могли и не из-за экономии, а чисто для примитивной балансировки по стоякам. М.б. и ничего, если по другим стоякам не взвоют.

Могли, но это единственный сильно холодный в угловой квартире, по всем этажам, и во всех квартирах стало потеплей, посмотрим, что дальше будет.

Тоже задумался над этим. Надо будет попинать УК, расхаживают ли они запорную арматуру на стояках, хотя бы раз в год, в подвале и на чердаке, чтоб не закисла. В случае с вентилем, торопыга санта запросто может после ремонта по стояку приоткрыть немного, проверить нет ли протечек и убежать с концами.

Думаю, что никто ничего не трогает, мать говорит, что раньше промывали летом, а последние годы ничего не слышно и не видно, говорят, какая то новая технология.

ALPIC написал:
Есть желание поменять косой фильтр, на больший, сдаётся мне что площадь сетки маловата, может можно выточить новую высокую крышку в виде стакана и поставить новую самодельную сетку?

Думается будет дешевле просто применить фильтр-сетку бОльшего ду, чем искать латунь и заказывать точить и фрезеровать.
Например, вместо ду20 (3/4") поставить ду25 (1"). Падение цирк.давление при этом на фильтре упадёт в 5-10 раз. Т.е. сэкономите напор насоса примерно 200-2000 Паскаль в зависимости от гидравлических характеристик системы.

марс написал:
могли и не из-за экономии, а чисто для примитивной балансировки по стоякам. М.б. и ничего, если по другим стоякам не взвоют

Что-то мало верится, что кто-то стал бы балансировать расход между стояками посредством клиновых задвижек.

Inch1964, я не представляю, как вставить сетку большего диаметра, не перекроет ли рабочий зазор, там и так не очень много. А вот удлинить крышку можно. А мысль такая потому что и латунь и токарный есть (и фрезернуть на нём можно) и сетки имеются.
Но думаю, надо сначала повесить все радиаторы на место (часть снята для отделки), потом промыть фильтр и больше не трясти систему, дальше уже видно будет, какая периодичность. Но меня больше беспокоит, что первый раз я вытащил кучу льна и фума, а следующие два раза была только ржавчина, вот интересно это кончится или будет продолжаться до дыр в чугуне (котлы стоят Будерос логано), а может она в начале разлетелась по контурам и теперь я её просто собираю?