Как правильно подключить биметаллический радиатор?

Олегович написал: если есть нестандартные условия или пожелания, то их надо озвучивать или обращать внимание перед началом монтажа

Я таки озвучивал по 45-50 мм от тубы до пола, перед началом монтажа.

А расстояние между подоконником и радиатором это НЕ нестандартная хотелка, в моем представлении. в среднем пишут что должно быть 80-100мм между подоконником и радиатором, именно чтобы ограничить сдвиг радиатора вниз я и уточнил про 45-50 мм от пола до трубы.

О, нашел снип по подоконникам: «СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции» "минимальное расстояние подоконника от батарей должно составлять 8см".

Олегович написал: Но если уж вы приняли работу, подтвердили что вы остались довольны, а не бывает случая что я об этом не спросил, то уж поймите правильно, что все дальнейшие переделки будут за ваш счет.

Тут вы абсолютно правы, это мой косяк и я не в претензии.

Олегович написал: вот собственно было год назад примерно тоже самое #5269680

Если я правильно понял имеется в виду случай где расстояние между каким то элементом системы и стеной оказалось 3мм. Иметь некоторый зазор между системой и стеной это тоже не является нестандартным запросом.

Возможно стоит при возникновении "узких мест" по той или иной причине брать "зеленый свет" у заказчика на выполнение работы с этими узкими местами. Впрочем это вам виднее - вы же мастер.

Здравствуйте уважаемые мастера сантехнических дел! Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь. Очень нужна ваша помощь. Сам я далёк от сантехники, но тоже инженер. Обращался в разные сантехнические фирмы, но при вопросах, как-то они "путаются в показаниях"... В общем, опять интернет, опять форум...

Живу в Новосибирске (Западная сибирь), в квартире, расположенной на первом этаже панельной 9-ти этажки (типовой, конца 80-х годов), задумал я поменять отопительные приборы. Так как дом с его ввода в эксплуатацию не видел замен труб ГиХВС, и стояков отопления, то кол-во "пиявок", появляющихся на стояках отопления меня уже начало "беспокоить" (мягко говоря). Обратился в ЖЭУ - сказали что кусок трубы с течью поменяем, а остальное за ваш счёт... Т.е. предлагают выполнить "ямочный ремонт" кусочками в 1 метр.

• это типа у них такой норматив...
• Ну да ладно, давайте поменяем целиком стояки в моей квартире непосредственно из подвала до соседа живущего выше... Вне нормативные трубы я оплачу. Они согласились. Но батареи и арматуру мне необходимо подобрать и приобрести самому. Кстати сказать, сосед с верху - тоже будет менять и батареи и стояки до соседа этажом выше. Так что нас двое с одним и тем же вопросом... 3-мя вопросами: ;)
  1. Расчёт мощности и выбор радиаторов отопления.
  2. Обсудить схему подключения предложенную сантехниками (она меня несколько смутила).
  3. Выбор арматуры

1. Расчёт мощности и выбор радиаторов отопления. Квартира - 2-шка Сейчас в ней установлены конвектора советского образца. Кухня: S: 6,65м2, V: 16,36м3, Конвектор L (конвекционного оребрения) : 60см. подача теплоносителя с низу. - Первая комната на стояке

Детская: S: 10,26м2, V: 25,34м3, Конвектор L: 91см. подача теплоносителя с верху. Последняя комната на стояке

Зал (с выходом на остеклённую лоджию): S: 17,19м2, V: 42,28м3, Конвектор L: 120см. подача теплоносителя с низу. - Первая комната на стояке

В целом, в квартире тепло. Все полы в квартире утеплены. Зимой обычно шторка конвекторов закрыты на кухне и в зале. Только в детской открыта. (На ней детские варежки и пр. сушится... вероятно как у всех... ;) Только когда температура "за бортом" переваливает на -40С... -46С

• я открываю шторку на конвекторе в зале, а в детской - убираю шмотьё с просушки.

Собственно расчёт: Из расчёта 41Вт на 1 м3 у меня получилось: Кухня: 670 Вт Детская: 1 039 Вт Зал: 1 733,42 Вт Выбор радиаторов пал на Rifar Monolit 500 (196Вт отдача с секции). Но у них есть одна "засада"... Как пояснили в магазине, они выпускаются числом секций кратных 2-м. Т.е. 2, 4, 6, 8, и т.д. Так ли это?

В итоге у меня получилось (по нормативам) Кухня: Rifar Monolit 500 - 4 секции - 784 Вт Детская: Rifar Monolit 500 - 6 секции - 1 176 Вт ? - последняя в стояке. Зал: Rifar Monolit 500 - 8 секции - 1 568 Вт, т.е. меньше чем нужно по расчётам. сюда бы лучше поставить 9 секций.. ?

Пожалуйста проверьте мои расчёты с учётом моего региона проживания. И имеет ли смысл поставить вместо 6-ти 8 секций в детскую, если она последняя на стояке? К сожалению, перепада температур я не замерял. Но в целом, обратка по прохладнее чем подача. Но и назвать её холодной - нельзя. (если подачу невозможно держать в руках, то обратку - рука терпит).

И что делать с радиатором в зал - оставить 8 (комната первая на стояке) или всё таки воткнуть 10ку и жариться?

2. Схема подключения предложенная сантехниками ЖЭУ Схему включения, которую предложили сантехники ЖЭУ, а так же ряд других фирм приведена как Вариант 1 на рисунке.

Меня смутило следующее:

1. В кухне и в зале подача снизу. Насколько я понимаю, при таком подключении эффективность радиатора будет ~ 75%... В варианте 2 я делаю подачу сверху. Стоит ли этим заморачиваться, учитывая что эти комнаты первые на стояке отопления?
2. Предложено боковое подключение к радиатору. Если для кухни, где всего 4-ре секции вроде бы не критично, то для детской (6 секций) и зала (8 секций)- вопрос. Будет ли равномерный прогрев радиатора на всю длину? Согласиться, или настаивать на диагональном подключении?
3. Вариант 2 - в кухне и зале байпас установлен вертикально. Так же, я видел фотки с установленным байпасом горизонтально (короткий отросток), между вертикальными подающей и отдающий трубами. Которая из схем будет более эффективнее греть радиатор?
4. В результате, по какому из приведённых вариантов делать?
5. Какое расстояние (или отношение расстояний) должно быть между изгибом подводящей/отводящей трубы до байпаса и между байпасом и входом в радиатор (включая длину установленной арматуры)?
6. Сантехники однозначно сказали что труба должна быть только железо (оцинковка). И больше ничего.

3. Выбор арматуры Трубы стояка у меня D:27мм (dу20мм). Труба байпаса - D:20мм. Соответственно, арматура должна быть 3/4" Так?

Из арматуры мне потребуется: а. 6 малогабаритных шаровых кранов (запорных вентелей) с резьбой на 3/4" и американкой. б. 3 терморегулировочных вентиля с резьбой на 3/4" и американкой. в. 3 термостатических головки На рисунке я схематично указал куда я их планирую поставить. Правильно?

Из вариантов я смотрю на ITAP и FAR. Нормально? Терморегулирующие вентили бываю нижние, верхние. В чём разница? Кроме того, есть вентили а есть клапаны... в общем, крыша едет-дом стоит... Поясните пожалуйста, в чём отличие вентиль, клапан, верхний, нижний.... например.

Вы бы не могли помочь подобрать термовентель+термоголовка?

Возможно есть комплекты для подключения радиаторов, уже имеющие в составе 2 качественных запорных вентиля? мне бы их артикулы и как выглядят?

Очень нужна ваша помощь (нужно как можно раньше со всем определиться, что бы успеть скомплектовать и сделать до начала отопительного сезона...)!

Padavan написал: В кухне и в зале подача снизу. Насколько я понимаю, при таком подключении эффективность радиатора будет ~ 75%...

Может быть и 0%, узнаете когда настанет отопительный сезон.

Padavan написал: Предложено боковое подключение к радиатору. Если для кухни, где всего 4-ре секции вроде бы не критично, то для детской (6 секций) и зала (8 секций)- вопрос. Будет ли равномерный прогрев радиатора на всю длину?

Будет, у меня 14, равномерно прогреваются при боковом.

Padavan написал: Какое расстояние (или отношение расстояний) должно быть между изгибом подводящей/отводящей трубы до байпаса и между байпасом и входом в радиатор

Не особо критично, но старайтесь ближе к радиатору.

Padavan написал: Сантехники однозначно сказали что труба должна быть только железо (оцинковка)

Не оцинковка а черная.

И ОП ставьте по центру окна.

ЗЫ : найдите Сантехсвара и не разрушайте себе мозг) от услуг жековских-откажитесь.

Олегович написал: Может быть и 0%, узнаете когда настанет отопительный сезон.

Т.е. настаивать на варианте 2. ?

Олегович написал: Не оцинковка а черная.

Можно по подробнее, почему нельзя оцинковонную железную трубу а именно чёрную? ЖЭУ-шные сантехники её ставят при ремонте.

Олегович написал: ЗЫ : найдите Сантехсвара и не разрушайте себе мозг) от услуг жековских-откажитесь.

Как бы было всё так просто... Вероятно сказывается "реформа образования РФ" и в этой сфере... :killyourselfbywall:

Padavan написал: Как бы было всё так просто...

В чем проблема? забиваем в яндекс сантехСВАР - и все легко и просто... и главное в живую и результат до конца. Надо же было так много расписывать: столько мозги по гидравлике напрягать - когда проще яндекс запрячь.

Padavan написал: Обращался в разные сантехнические фирмы, но при вопросах, как-то они "путаются в показаниях"...

Да они ваще косячники: предлагают ставить байпас на 2-трубную СО и полипропилен из-за отсутствия сварщиков.

Padavan написал: И имеет ли смысл поставить вместо 6-ти 8 секций в детскую, если она последняя на стояке?

Возможно переделать: из последней станет 2 - вернее 1.5 на 1 этаже можно подключить 2 радиатора на 1 стояк : батарею в детской на стояк кухни. И тогда обе батареи будут подключены на самый горячий стояк. типа по такой схеме :

Визуально на более горячем стояке - это выглядит так:

А на холодном можно и старый конвектор оставить дополнительно к новому радиатору:

И радиатор в другой комнате - я бы перенес ближе к балконной двери (к источнику холода при зимних проветриваниях).

Padavan написал: Какое расстояние (или отношение расстояний) должно быть между изгибом подводящей/отводящей трубы до байпаса и между байпасом и входом в радиатор (включая длину установленной арматуры)?

Вы вроде в зале нарисовали "перехлест" - святую божественную , почти церковную схему? Перемычка должна быть после перекрещивания труб , а не до него! То есть ближе к радиатору, а не к вертикальным стоякам!

Padavan написал: Вариант 2 - в кухне и зале байпас установлен вертикально. Так же, я видел фотки с установленным байпасом горизонтально (короткий отросток), между вертикальными подающей и отдающий трубами.

есть и с почти горизонтальным коротким байпасом:

но можно и с Г-образным : стояк 1 дюйм : труба не заужена до кранов - никакой "нашинкованной колбасы" - дополнительных сварных швов.

Не всегда транзитный стояк - дальний от радиатора. Ошибка конкурентов на медной трубе - не пошли в подвал проверять подачу-обратку : поверили обычному проекту.

santex-SVAR написал: есть и с почти горизонтальным коротким байпасом :

Температурное расширение стояков будет постоянно стараться оторвать ваш байпас от стояков...не есть гуд.

Схема с церковным перехлестом...вы по настоящему верите что так нравится заказчикам или они сами вам об этом сказали?:)

Олегович написал: схема с церковным перехлестом...вы по настоящему верите что так нравится заказчикам или они сами вам об этом сказали?

Эти трубы зашиты гипсокартоном (фальш-стена) - их невидно !

Опять наблюдается набег сварщика-варвара сантех-свара? Давно никто не смешил... :)

Inch1964 написал: Опять наблюдается набег сварщика-варвара сантех-свара? Давно никто не смешил.

на чьи варварские схемы ты сильно хотел приклеить свое авторство ! так мечтал ...

счас ржачка будет не только у тебя - ржачка продолжается ?

Inch1964, хочешь поделюсь уникальным контентом - типа соавтором станешь ? или сможешь обломать уникальность - найти такую же схему здесь на мастерсити ? или ваще во всей всемирной паутине ? схема : "перехлест совмещенный с НИЗ-НИЗ" (трубы перекрещиваются возле вертикальных стояков). горизонтальная труба от нижнего стояка выше трубы уходящей на верхний стояк. техн. мотивация применения : отвод нижнем стояке - большего диаметра (лучшая гидравлика), чем при обычном исполнении НИЗ-НИЗ.

Уфх, какая полемика по поводу копирайта на перекрёст... ;) :D

Позволю себе подытожить.

1. В Комнатах с нижней подачей не взирая что это первые комнаты на подаче в стояке необходимо делать "прехлёст", таким образом, что бы подача была на верх ОП.

2. Городить диагональное подключение на радиаторах более 14 секций смысла нет.

3. Байпасный шунт должен быть установлен после "перехлёста", и как можно ближе к запорной арматуре.

4. santex-SVAR, ОГРОМНОЕ спасибо что откликнулся, но вариант с подключением ОП в детской на стояк кухни (последняя квартира на обратном стояке) не подходит.
   Столь радикально вносить изменения в то, что было рассчитано и запроектировано специально обученными людьми, на образование которых великий и могучий Советский союз потратил так много средств...
   Прошу меня простить, но в этом плане я - "консерватор".

5. ОП устанавливать по середине окон.

   • Принято. Единственное, что в кухне,с противоположной стороны у окна стоит морозильник, у которого дверь открывается именно к окну. Т.е. здесь это не получится. В детской - ближе к середине окна. В зале - ближе к проходу на ложджию - однозначно! Спасибо за ценное замечание.

Остались вопросы:

Самый важный:

1. Правильно ли я рассчитал кол-во секций ОП с учётом что это Сибирь? Ответьте пожалуйста, меня время поджимает.. нужно закупиться... Если в ближайшее время жена не увидит дома коробок с батареями, обещала устроить "карачун"...

2. По запорной фурнитуре... Хотелось бы запорные вентили малогабаритные под гаечный ключ, с декоративными заглушками.

   • что бы жена и дочери не баловались... Один фиг, им нечего туда руки совать.... Для них есть терморегулятор - и хватит. Можете ссылку кинуть ?

3. относительно трубы. Поясните пожалуйста чем оцинкованная труба плоха для отопления по сравнению с чёрной? Насколько я понимаю, оцинкованная труба не (или меньше) корродирует. И следовательно должна простоять дольше. Или это не так?