Как правильно подключить биметаллический радиатор?

fkrby написал : никаких чугунных радиаторов у меня не было, а труба в гофре была и холодная большая комната (не то чтобы очень большая, 16 кв.м.).

Значит у Вас были установлены конвекторы. Вот и нужно было ставить конвекторы, но уже с элегантным дизайном.

RitDik написал : Вроде разные. Пост 55.

И с чего Вы решили, что разные? Что один другого хвалит? Так они ещё и друг с другом беседовать могут, с десятка аккаунтов. так что это ничего не значит. Ну это так, для саморазвития :) Я тоже сомневаюсь, что это один человек.

Inch1964 написал : Значит у Вас были установлены конвекторы. Вот и нужно было ставить конвекторы, но уже с элегантным дизайном.

может и надо было. я в общем не против была. подошла к сантехникм из жэка и сказала, что хочу поменять батареи. они сказали, что с удовольствием поменяют на самое лучше, что есть: рифар бэйс или монолит )))

fkrby написал : может и надо было. я в общем не против была. подошла к сантехникм из жэка и сказала, что хочу поменять батареи. они сказали, что с удовольствием поменяют на самое лучше, что есть: рифар бэйс или монолит )))

Сожалею. Или низкая грамотность или комиссионные с продажи.

Internet написал : И с чего Вы решили, что разные? Что один другого хвалит? Так они ещё и друг с другом беседовать могут, с десятка аккаунтов. так что это ничего не значит.

Ну этот вариант я конечно не рассматривал. Потому, что тогда эта переписка была бы в медицинском форуме:)

Inch1964,

Inch1964 написал : Вы ошибаетесь, там будет как раз большее гидросопротивление. Учтите инерцию воды и будет всё понятно. Попробуйте ни снижая скорости вписаться с шоссе в дворовый поворот. :)

Да я собственно не утверждал, вопрос дилетанта и не более того.

Какого диаметра должны быть металлические трубы(основная, байпас), чтобы Ваши схемы работали, если рассматривать вариант без термовентилей? Я почему спрашиваю, у Вас на схеме диаметр трубы указан 20, а диаметр байпаса не указан. Будут ли схемы работать с трубами 25 и 20(байпас)?

RitDik написал : 1.То что спальня на подаче Вы определили по тому , что метал. труба подходит к верхнему коллектору?

2. Все зависит от того насколько точна проверка подачи-обратки по методу "перекрыл оба крана у радиатора, дождался когда батарея станет холодной, включил оба крана. Через минуту нижняя труба от крана до радиатора, стала горячей."

1. На Вашей схеме было написано "подача". Понял, что не уверены. Но, опираясь на выводы спецов о том, что б/м, да еще и 8 секций, не работают при нижней боковой
   подаче, я все таки надеюсь, что у Вас в спальне подвод от пола в верхнюю часть радиатора, а не от кухни соседей справа.
2. Может быть такая методика и верна. Но, мы с Вами не уверены в этом, тем более, у Вас труба не спускается сверху (с чердака) и радиатор висит вертикально, а не лежит на боку. Короче, отличается от практики, а теорию мы с Вами не знаем, поэтому чтобы не гадать и не ломать голову, я бы посмотрел в инете схему элеватора и с фонарем и сантехом спустился бы в подвал. Заодно, посмотрел бы там в каком состоянии запорные клапана на детскую и гостиную, ход их штоков. Особенно, если вдруг там окажутся клинкеты. (Пока тепло, отсутствие жалоб нижних жильцов не всегда говорит об отсутствии проблем с отоплением у них).
3. Насчет переварки труб в подвале: приварить их не по проекту могли еще и при постройке дома. Могло так получиться, что не та труба оказалась ближе. Могло быть и наоборот, хоть и трудно было, но изловчились. В любом случае, уже поздно думать о переварке, коль у кого-то биметалл.
4. Но, коль едут к Вам спецы, то лучше передохнуть, будем ждать отчет о их работе.

RitDik написал : Кстати, может все дело в давлении? Там где радиатор с нижней подачей греет , там давление - ураган, во все углы проталкивает воду, а там где не греет, там попа. Задушен или загрязнен или кулибины криворучные постарались, не суть.

Похоже, Вы встали на правильный путь. Пока не найдете в подвале подачу, никак не решите Вы эту задачу. Переделка может оказаться хуже проверки и исправления брака.

RitDik написал : Inch1964,

Какого диаметра должны быть металлические трубы(основная, байпас), чтобы Ваши схемы работали, если рассматривать вариант без термовентилей? Я почему спрашиваю, у Вас на схеме диаметр трубы указан 20, а диаметр байпаса не указан. Будут ли схемы работать с трубами 25 и 20(байпас)?

Если совсем без всяких вентилей на радиаторах, то байпас ду15, а остальное ду20, если конечно, у Вас не дюймовые стояки.

На схеме по причине обозначенных термовентилей и не указан диаметр байпаса. С этим диаметром уже объяснял и здесь и в статье.

марс написал :

1. На Вашей схеме было написано "подача". Понял, что не уверены. Но, опираясь на выводы спецов о том, что б/м, да еще и 8 секций, не работают при нижней боковой
   подаче, я все таки надеюсь, что у Вас в спальне подвод от пола в верхнюю часть радиатора, а не от кухни соседей справа.
2. Может быть такая методика и верна. Но, мы с Вами не уверены в этом, тем более, у Вас труба не спускается сверху (с чердака) и радиатор висит вертикально, а не лежит на боку. Короче, отличается от практики, а теорию мы с Вами не знаем, поэтому чтобы не гадать и не ломать голову, я бы посмотрел в инете схему элеватора и с фонарем и сантехом спустился бы в подвал. Заодно, посмотрел бы там в каком состоянии запорные клапана на детскую и гостиную, ход их штоков. Особенно, если вдруг там окажутся клинкеты. (Пока тепло, отсутствие жалоб нижних жильцов не всегда говорит об отсутствии проблем с отоплением у них).
3. Насчет переварки труб в подвале: приварить их не по проекту могли еще и при постройке дома. Могло так получиться, что не та труба оказалась ближе. Могло быть и наоборот, хоть и трудно было, но изловчились. В любом случае, уже поздно думать о переварке, коль у кого-то биметалл.
4. Но, коль едут к Вам спецы, то лучше передохнуть, будем ждать отчет о их работе.

марс написал :

1. На Вашей схеме было написано "подача". Понял, что не уверены. Но, опираясь на выводы спецов о том, что б/м, да еще и 8 секций, не работают при нижней боковой
   подаче, я все таки надеюсь, что у Вас в спальне подвод от пола в верхнюю часть радиатора, а не от кухни соседей справа.

Надежды, что в спальне подача, уже не актуальны когда такие спецы подтверждают мои подозрения

Mazayac написал : Прогрев первой нижней трубы однозначно указывает на то, что подача теплоносителя в радиатор - нижняя.

ВТБ! написал : Если первой прогрелась нижняя труба, то диагноз однозначный. (С верхней возможны нюансы.)

марс написал :

2. Может быть такая методика и верна. Но, мы с Вами не уверены в этом, тем более, у Вас труба не спускается сверху (с чердака) и радиатор висит вертикально, а не лежит на боку. Короче, отличается от практики, а теорию мы с Вами не знаем, поэтому чтобы не гадать и не ломать голову, я бы посмотрел в инете схему элеватора и с фонарем и сантехом спустился бы в подвал. Заодно, посмотрел бы там в каком состоянии запорные клапана на детскую и гостиную, ход их штоков. Особенно, если вдруг там окажутся клинкеты. (Пока тепло, отсутствие жалоб нижних жильцов не всегда говорит об отсутствии проблем с отоплением у них).

Сейчас как раз буду звонить мастеру этой УК, насчет подвала. Пойду с фонарем и фотоаппаратом

марс написал :

3. Насчет переварки труб в подвале: приварить их не по проекту могли еще и при постройке дома. Могло так получиться, что не та труба оказалась ближе. Могло быть и наоборот, хоть и трудно было, но изловчились. В любом случае, уже поздно думать о переварке, коль у кого-то биметалл.

Эх , если бы у нас все по проекту делалось. Скучно жить было бы. Все работает, все циркулирует и греет. Скукота.:)

марс написал :

4. Но, коль едут к Вам спецы, то лучше передохнуть, будем ждать отчет о их работе.

Да, в понедельник уже буду что то определенное знать

Inch1964 написал : Если совсем без всяких вентилей на радиаторах, то байпас ду15, а остальное ду20, если конечно, у Вас не дюймовые стояки.

На схеме по причине обозначенных термовентилей и не указан диаметр байпаса. С этим диаметром уже объяснял и здесь и в статье.

Понял. Очередное, не булькающее спасибо:)

fkrby написал : как я поняла из pdf, то в случае бокового подключения нужно какой-то удлиннитель внутрь радиатора ставить, но только не в монолит, а у меня именно монолит.

не надо ничего вставлять в радиатор, надо лишь чтобы отводы от стояка заходили с разных сторон в нижние коллекторы радиатора. на фото как раз ваш случай, все на резьбах, нижняя подача а подключены сбоку, ну и чтоб совсем не грело до кучи установили вентиль с термоголовкой.

fkrby написал : на резьбе. а сколько нужно для байспаса на резьбе? а при верхнем диагональном подключении почему он поместится?

поместится, только нижняя труба будет гораздо дальше от верхней и выглядеть будет кошмарно. длинна байпаса на сварке 5см, на резьбе минимум 10. это минимальная длинна сгона, хотя можно покороче, если установить американку НР-НР, такие есть у валтека, если переделаете, а переделать вы должны, так как мерзнуть не захочется, пришлите пожалуйста фотку, хотя бы в личку мне, просто никогда не видел низ-низ на резьбах.

и совет, если туго с баблом, ваши монтажники должны вам переделать бесплатно, так как даже если в жэке сказали что сверху, то нормальные монтажники должны знать в каких домах бывает сверху, а в каких снизу. я когда не чувствовал уверенности в ответе слесарей, либо делал низ-низ, либо спускался в подвал.

ну а если не туго, то переделайте на сварке, впрочем сравнив фото по ссылке вы сами должны это понять.

остальным на будущее, советские постройки как правило подача снизу или змейка, исключение кирпичные башни, там всегда сверху. хрущевки - змейка. то есть подача снизу, соседний стояк сверху. панельные 9-17 этажки как правило снизу. российские постройки уже как правило подача сверху, а если быть точнее в свежих новостройках я вообще не встречал нижнюю.

Олегович написал : в свежих новостройках я вообще не встречал нижнюю.

П-образные стояки до сих пор в ходу, увы.

Видимо не в московском регионе, я ни разу не встречал

Inch1964 написал : Насколько понял, уширение сделано с целью увеличения затекания в радиатор. Для увеличения скорости потока через радиатор, и соответственно для увеличения мощности радиотора. Идея того, кто это предложил в следующем. В месте расширения байпаса скорость теплоносителя снижается, а следовательно давление повышается относительно места врезки отвода под обратку радиатора. Возникает перепад давления между отводом на подачу радиатора и отводом на обратку радиатора. Каковой перепад давлений и должен увеличить скорость теплоносителя через радиатор. Если конечно скорость в стояке не занижена в результате отложений шлама или убиения стояка жильцами. При этом для увеличения скорости протока через радиатор используется энергия насоса в ИТП или теплопункте. Поэтому как-то лично мне претит такой девайс.

Но оно будет приносить пользу только, если скорость теплоносителя в стояке нормальная. Если же стояк жильцы уже, как всегда, удушили, то такое приспособление вряд-ли принесет знАчимый эффект.

Думаю, гравитационный насос внутри радиатора давал бы не худший эффект. Естественно, для эффективной работы гравитационного насоса требуется сделать величину остывания в радиаторе примерно более 10 градусов. При остывании теплоносителя на 20 градусов гравитационный насос радиатора будет качать "как зверь". И даже не потребуется смещенный байпас. Но, естественно, при бОльшем остывании упадет отдаваемая радиатором тепловая мощность. Можно было бы рассчитать гравитационный насос так, чтобы он смог прокачивать еще и гидросопротивление двухходового термовентиля. И завышенная мощность теплового прибора не приводила бы к перегреву помещения, за счет работы термоголовки на термовентиле.

Чем больше межосевое расстояние у радиатора, тем сильнее качает гравитационный насос.

Кстати, за счет работы гравитационного насоса можно улучшить циркуляцию через любой радиатор, но особенно актуально для биметаллического радиатора.

По хорошему, только так и нужно было производить замену чугунных радиаторов на биметаллические. А не тормозящим весь стояк безграмотным подключением "низ-низ".

Это так называемая "трубка Вентури" по идее должна работать