Электропроводка в 3-х комнатной квартире своими руками

web-rr написал :
Обычная на 16А.

Не угадал - не угадал!Во так

Виктор_Ч написал :
Розетка, если это будет розетка, будет «правильная», на 32А или даже на 40А.

Виктор_Ч написал :
А вообще это вот как раз вопрос, который я хотел вынести на обсуждение, но пока не успел.

Проще:приглядеть модель и посмотреть что у неё там сзади болтается - вилка или "хвост".И тогда рассматривать варианты.

Виктор_Ч написал :
Из плюсов – есть возможность быстрого отключения.

Из минусов - доп.соединения.И,кстати,ни разу не видел что бы был прямой доступ,вечно в таких е...нях,пока долезешь - весь ушваркаешся.

web-rr написал :
Обычная на 16А.

Ну Вы то уж зачем меня так обижаете, ладно Cs-Cs, с ним все понятно

web-rr написал :
Но я подозреваю, что такое сожаление уже выработалось, просто прилюдно его высказать - значит потерять лицо.

Да ну почему же, я нормальный человек, готов признавать свои ошибки. Просто я это думал на последок написать, когда все сделаю, в назидание другим потенциальным самодельщинам.
Насчет груза ответственности – это еще большой вопрос, смотря на чьи плечи. Скажем на Ваши бы наверное согласился перебросить, а вот на неизвестного электрика по объявлению – уж извиняйте, я лучше как-нибудь сам.

Вот рутина это да. Не могу сказать, что прокладка электрики мне показалась очень тяжким делом, нет. Поначалу там я даже можно сказать отдыхал. Но очень напрягает что приходится этим заниматься после основной работы, что я уже целый месяц не имею нормальных выходных а по будням возвращаюсь домой ближе к 12.
И несколько пугает что складывается ощущение, что это только половина дела и на установку и распайку коробочек уйдет примерно столько же времени. Но радует что до этого будет месяц перерыва на работу штукатуров.

AlexMax написал :
Давайте жить дружно. Меняем УЗО на ДИФ любого номинала (хоть 16А) и после него набираем АВ любой ток (хоть 200А).
ДИФу эти экзерсисы монопенисуальны. УЗОшную часть защищает АВшная.
Перефразируя модный демотиватор - не знаешь какое УЗО ставить, ставь ДИФ.

Да я только за! Но 40А30мА стоит 1400, 63А30мА стоит 2000, а ДА 40А30мА - угадайте сами. И при всём этом прекрасно понимаю, что УЗО по номиналу должно быть больше АВ, но жаба...

Так что ДА не вариант никак!

Cs-Cs написал :
Удачного вам пожара. Лет через пяток.

Ну не стоит так. Утро вечера мудренее.

serj12 написал :
Проще:приглядеть модель и посмотреть что у неё там сзади болтается - вилка или "хвост".И тогда рассматривать варианты.

Ну на хвост то вилку приделать не долго. Хуже если окажется какая-нибудь чумурудная вилка, под которую розетку фиг найдеш. Но в живую варочные панели и духовки пока так подробно не смотрел, по этому какие там вилки бывают, не знаю. Вот от кабелей освобожусь и озадачусь этим вопросом в том числе.

Виктор_Ч написал :
Вот рутина это да. Не могу сказать, что прокладка электрики мне показалась очень тяжким делом, нет. Поначалу там я даже можно сказать отдыхал. Но очень напрягает что приходится этим заниматься после основной работы, что я уже целый месяц не имею нормальных выходных а по будням возвращаюсь домой ближе к 12.

Как я это понимаю... На даче тоже начинал в радость, а к финишу так надоело, что до сих пор в туалете и сарае розетки не подключены... А как представлю, что трёшку придётся самому электрофицировать, руки опускаются. Одно радует - пеноблок штробить проще.

Виктор_Ч написал :

1. Ставим мощную розетку с соответствующей вилкой.

И вы таки видели какие кошмары предлагают эти продавцы в качестве розетки и вилки на 32 ампера или больше? А габариты? А толщина и эстетика?
Конечно можно найти дорогой и красивый промышленный разъём. Он честно говоря красивее будет стократно в три раза.

1) Этот способ рекомендуют некоторые товарищи. Я противник. Я видел тех кто не только рекомендует, но и делает. 4 блина шестикиловатной плиты (немного устаревшая модель) прямо на ВВГ 3*2,5 посадили. Ибо отчётливо понимали, что 6-ку моножилу в клемник им не запихать. Но про 4-ку похоже они не знали, равно как и про 6-ку и другие способы. Подключение всей квартиры на ШВВП и лишь одной варочной на ВВГ 3*2,5 (прям как шикарный жест в сторону заказчика) это есть фирменный стиль рашн дамшутинг компани. Кака. Дрянь. Хуже только пару раз срастить этот кабель прям в штукатурке и вывести из стены неожиданно кабелем КГ.
2) Довольно верный вариант. Сам использую. Иногда единственно возможный (есть варочные где кабель заделан фабрично).
3) Верно было бы, если бы розетки юыли приемлемого качества и приемлемых габаритов. На самом деле можно поискать разъём, можно.

Виктор_Ч написал :
в живую варочные панели и духовки пока так подробно не смотрел

а я вот неделю назад с родителями как раз этим и занимался. панель правда газовую смотрели, но шкафы электрические. так вот из всех что понравились штук около 5-6 одна только была с хвостом сечение кабеля на глаз 2.5 кв. остальные же безхвостые. вот и дилема теперь розетка обычная 16А, автомат 25А кабель до розетки 2.5. и шо делать?

Campan написал :
Да я только за! Но 40А30мА стоит 1400, 63А30мА стоит 2000, а ДА 40А30мА - угадайте сами. И при всём этом прекрасно понимаю, что УЗО по номиналу должно быть больше АВ, но жаба...

Вы бредите, жжоте, йуморите и т.д.
Вот пруф

web-rr написал :
А габариты? А толщина и эстетика?

Ну вообще то они же все равно в шкафчике будут. А вилка на фотографии чем плоха? Вроде симпатичная и на 40А. Можно взять нечто более совковое, но вроде тоже приемлемых габаритов:

Ну, или, классику жанра на 32А:

Зато она, по-моему, влагозащищенная.

Кстати, а как вы эти розетки или клеммные коробки обычно располагаете?
Я у себя провода заложил так, чтобы они были немного сбоку от варочной панели и духового шкафа. Чтобы дверку открыл – и вот тебе вилка (там полочка маленькая будет, не «рабочая»), ну и греться она меньше будет от варочной панели.

web-rr написал :
если бы розетки юыли приемлемого качества

А есть серьезные притензии к качеству присутсвующих на рынке розеток? Огласите пожалуйста, что не надо брать, ну или хотя бы, на что обращать внимание при выборе.

Виктор_Ч написал :
Ну Вы то уж зачем меня так обижаете

Но это действительно так и есть

web-rr написал :
Обычная на 16А.

Они (духовки) штатно укомплектованы обычной вилкой,но,сцуко,монолитной,срезал - пипец гарантии,а 4-ку пихать в обычную розетку - моветон-с.

Alex2507 написал :
остальные же безхвостые.

Клеммная колодка?

AlexMax написал :
Вы бредите, жжоте, йуморите и т.д.

Я про Шнайдер. Люблю я его.

Campan, Ну, у каждого свои интимные предпочтения. Смотрел я на леграны со шнайдерами - не торкнули.
Тем более, скажу по секрету - у GE все ДИФы не АС а А. По крайней мере, те, что я тестировал, работали как классические Ашки.
Если вопрос стоит в том, чтобы оставить незащищенным УЗО или изменить свои предпочтения в сторону другой известной и уважаемой фирмы - лучше уж наступить на горло принципам.

Campan написал :
Я про Шнайдер. Люблю я его.

Ну и что:

Виктор_Ч написал :
Ну и что

2583р против 2000р за 63А УЗОшку

serj12 написал :
Клеммная колодка?

да в недрах шкафа.

serj12 написал :
Просто у вас много типичных ошибок,которые давно все описаны и расписаны,а у него терпения нет что-то разъяснять

Ну коль их все видят, то можно уж не вредничать и пальцем ткнуть? Все таки, форум он на то и форум, чтобы живого совета можно было спросить. литературы и так интернете много.

Campan написал :
2583р против 2000р за 63А УЗОшку

По ссылке УЗО шнайдерЮ 63А, 1500 р. Или оно "не правильное", вроде в ЭТм-е единственное.

Solovey написал :
Я так и не понял, речь о квартире идет или о целом доме? Сколько щитков в итоге? Какая суммарная площадь помещений? Это уже так, просто из любопытства спрашиваю

3-х комнатная квартира в новостройке, 86 метров. На данный момент предполагается два щитка по 36 модулей для электрики и такой же щиток для слабточки. В процессе работ задумался об установке охранной сигнализации, но она в указанный слаботочный щиток если и влазит (в дополнение к ИБП ироутеру), то с напрягом. В связи с этим задумался о необходимости 4-го щитка под сигнализацию.

Виктор_Ч написал :
По ссылке УЗО шнайдерЮ 63А, 1500 р. Или оно "не правильное", вроде в ЭТм-е единственное.

Я про Acti9

serj12 написал :
Выше крыши.Коэфф. одновременности и проч.байда - ни разу не догоните до пика мощности,у меня экспериментальная квартира на вводном 25 А висит,ни разу по перегрузу не вышибало,а чего там только из техники нет!

А плита электрическая? Не знаю, но я себе вполне отчетливо могу представить ситуацию, с нагружением в 50А:
Допустим какой-нибудь праздник, активная готовка на кухне, в зависимости от времени года работают либо ТП либо кондиционеры, по мощности примерно одинаково. Они, конечно, не непрерывно работают, но продолжительно, пусть это 10А. В квартире горит свет, заряжается телефон ну и так по мелочи – допустим еще 5А. Варочная панель, допустим, работает на половину – это сразу 18А, И … остается всего 17 А. Т.е. любые два одновременно включенных кухонных прибора (они почти все по 2кВт: чайник, духовка, мультиварка, пароварка и т.д.) превышают порог в 50А.

Я по этому и запланировал реле максимального тока, да еще и двухступенчатое. Или думаете зря?

Cs-Cs написал :
как раз так мной обожаемый комплекс взрослого му...мужика, который считает себя настолько всех умнее, что слишком агрессивно реагирует на советы вида "ты в корне не прав - переделай". С такими людьми разговаривать - не уважать себя.

О! Точняк. А знаешь, сколько в магазине таких покупателей каждый день. "А что значит надпись 1 л.с. на двигателе этого компрессора? - 1 лошадиная сила. - А вот я так не считаю! Это же бессмысленно! Мощность двигателя измеряется не в лошадиных силах. Это 1 литр в секунду. - А, понятно, окей..." Ты нахрена спрашиваешь, если слушать все равно не хочешь?! "- Есть диск по дереву на болгарку? - Нельзя. У нас вот был покупатель без кисти, рассказывал, как он дерево пилил болгаркой. - Так, давай ты не будешь мне тут ужасы рассказывать и настроение портить. Мне только один раз ламинат постелить, не буду же я из-за этого покупать лобзик. Я аккуратно." И каждый из нас, по мере накопления опыта приходит к осознанию того, что выход один - не связываться с такими людьми. Пусть они делают, что хотят. Мы постоим в сторонке и поржем над ними =)

Виктор_Ч написал :
А плита электрическая? Не знаю, но я себе вполне отчетливо могу представить ситуацию, с нагружением в 50А:
Допустим какой-нибудь праздник, активная готовка на кухне, в зависимости от времени года работают либо ТП либо кондиционеры, по мощности примерно одинаково. Они, конечно, не непрерывно работают, но продолжительно, пусть это 10А. В квартире горит свет, заряжается телефон ну и так по мелочи – допустим еще 5А. Варочная панель, допустим, работает на половину – это сразу 18А, И … остается всего 17 А. Т.е. любые два одновременно включенных кухонных прибора (они почти все по 2кВт: чайник, духовка, мультиварка, пароварка и т.д.) превышают порог в 50А.

Я по этому и запланировал реле максимального тока, да еще и двухступенчатое. Или думаете зря?

Скорее всего зря.
Варочную даже на 50% обычно не используют. Только если воду в ведрах кипятить... Готовить сразу на 3-4 комфорках обычно малореально. Не успеваешь чистить, нарезать и что там еще. А на полную мощность включаешь их только воду вскипятить, ну может пельмени/лапшу сварить. Все остальное сгорит/сбежит на такой мощности.
Чайник закипает за 3-4 минуты (если полный). Тот же блендер вообще включается на секунды. Надолго включается только духовка или какая-нибудь чудо печка или мультиварка. Но это не значит, что они все это время греют: нагрелась-отключилась.
И даже если Вы и вылезете за 50А на несколько минут, то автомат все равно не успеет отработать.

P.S. Если всякие полы/кондиционеры будут у Вас потреблять 10А продолжительно, то счета за электроэнергию будут исчислять минимум несколькими тысячами ежемесячно.

SVKan написал :
Готовить сразу на 3-4 комфорках обычно малореально. Не успеваешь чистить, нарезать и что там еще.

Н у не знаю. У меня на праздниках не редко такое бывает. К жене приходят подружки помогать и если не все 4 то 3 комфорки точно занимают. Ну и + в это время кухонный комбайн работает, чайник может работать и т.д. К тому же, я еще много чего не перечислил, что может одновременно работать: если в это время не будет горячей воды – два водонагревателя (2х2 кВт), вполне вероятно приточная вентиляция, т.к. на кухне будет парилка (2 кВт).
Наверное, конечно с РМТ я перестраховываюсь, но думаю все таки сделаю, потом отчитаюсь насколько часто срабатывает.

Виктор_Ч написал :
Н у не знаю. У меня на праздниках не редко такое бывает. К жене приходят подружки помогать и если не все 4 то 3 комфорки точно занимают. Ну и + в это время кухонный комбайн работает, чайник может работать и т.д. К тому же, я еще много чего не перечислил, что может одновременно работать: если в это время не будет горячей воды – два водонагревателя (2х2 кВт), вполне вероятно приточная вентиляция, т.к. на кухне будет парилка (2 кВт).

По поводу праздников поддержу. работают все 4 конфорки, пароварка, мультиварка, чайник. вах-вах-вах, светодиод на счётчике с ума сходит

Виктор_Ч написал :
Н у не знаю. У меня на праздниках не редко такое бывает. К жене приходят подружки помогать и если не все 4 то 3 комфорки точно занимают. Ну и + в это время кухонный комбайн работает, чайник может работать и т.д. К тому же, я еще много чего не перечислил, что может одновременно работать: если в это время не будет горячей воды – два водонагревателя (2х2 кВт), вполне вероятно приточная вентиляция, т.к. на кухне будет парилка (2 кВт).
Наверное, конечно с РМТ я перестраховываюсь, но думаю все таки сделаю, потом отчитаюсь насколько часто срабатывает.

Вы еще у жены спросите в какой режиме они работают.
Думаю ватт на 300-500 каждая. Не больше.
У Вас кухня кстати какой площади? В мелкой даже три человека уже мешаются друг-другу...
Чайники комбайны и прочая шняга включаются на 3-5 минут максимум. И даже тот же чайник чаще включается когда чаю надо попить, а не в процессе приготовления 10 блюд.

SVKan написал :
Вы еще у жены спросите в какой режиме они работают.
Думаю ватт на 300-500 каждая. Не больше.
У Вас кухня кстати какой площади? В мелкой даже три человека уже мешаются друг-другу...
Чайники комбайны и прочая шняга включаются на 3-5 минут максимум. И даже тот же чайник чаще включается когда чаю надо попить, а не в процессе приготовления 10 блюд.

У меня сейчас плита газовая. Кухня 6,5 метров, но 3-4 человека как-то помещаются. В новой квартире плита будет электрическая и кухня 11,5 метров. Да в целом то я согласен, что перестраховываюсь, и что наверное без РМТ-шек вполне можно обойтись.

Виктор_Ч написал :
А плита электрическая? Не знаю, но я себе вполне отчетливо могу представить ситуацию, с нагружением в 50А:

Виктор_Ч написал :
Я по этому и запланировал реле максимального тока, да еще и двухступенчатое. Или думаете зря?

Думаю зря!
У меня с июня вся квартира - двушка с электроплитой на временном автомате на 16А висела.
Нормально жили без отключений, и не ограничивали себя в электропотреблении.

Ну не могу я себе представить загрузку плиты по максимому. Пусть даже 4 комфорки работают, но 3 из них будут варить/тушить на 30% и может только 1 - жарить на 80%.
Итого - максимум половина номинала получается...

Solovey написал :
У меня с июня вся квартира - двушка с электроплитой на временном автомате на 16А висела.
Нормально жили без отключений, и не ограничивали себя в электропотреблении.

а у 95 % населения так
только АВ постоянный и на 25 А

luzgin написал :
а у 95 % населения так
только АВ постоянный и на 25 А

25А - это все-таки в домах с газовыми плитами. Вот там 25А выше крыши. И на СВЧ и на чайник и на ПМ вместе со стиралкой.

AlexMax написал :
Давайте жить дружно. Меняем УЗО на ДИФ любого номинала (хоть 16А) и после него набираем АВ любой ток (хоть 200А).
ДИФу эти экзерсисы монопенисуальны. УЗОшную часть защищает АВшная.
Перефразируя модный демотиватор - не знаешь какое УЗО ставить, ставь ДИФ.

Дак блин ща посмотрим ради интереса:
2CSF202001R1400 ABB F202 AC-40/0.03 Дифференциальный выключатель (УЗО) 1-фазный (2 мод.) AC-40/0.03А == 1,681.00
2CSF202001R1630 ABB F202 AC-63/0.03 Дифференциальный выключатель (УЗО) 1-фазный (2 мод.) AC-63/0.03А == 2,826.00

Разница 1145 грубо.

А диф
2CSR255040R1404 ABB DS201 AC-C40/0.03 Дифференциальный автомат (ДИФ) 1-фазный (2 мод.) 1P+N AC C 40 / 0.03А == 3,790.00, а может и дороже ща.
То-есть 3,790.00 - 1,681.00 = 2109.

Так что нафиг диф.

Johnny27, Значит будем ржать. Площадка, где ржать - есть!

Solovey написал :
Думаю зря!
У меня с июня вся квартира - двушка с электроплитой на временном автомате на 16А висела.
Нормально жили без отключений, и не ограничивали себя в электропотреблении.

Вы считаете, что это просто не имеет смысла, или у установки реле приоритетов есть какие-то всем известные недостатки, ну кроме увеличения стоимости оборудования, конечно?

У меня у родителей в однокомнатной, когда автомат 16А стоял, его выбивало довольно часто. Оно и понятно чайник + микроволновка – уже перебор, а если и еще что-то работает то тем паче. Но тут конечно не про 16А речь, это я так, к слову.

Виктор_Ч написал :
У меня у родителей в однокомнатной, когда автомат 16А стоял, его выбивало довольно часто. Оно и понятно чайник + микроволновка – уже перебор, а если и еще что-то работает то тем паче. Но тут конечно не про 16А речь, это я так, к слову.

Да там дело могло быть и не в 16А ,а в дохлой проводке к примеру.Есть смысл или нет,решать вам,но то что будете выжирать 50А до отключения автомата не реально думаю.То что на нём 50А написано это же не значит,что он при пике 50А будет выключаться.Будет работать как миленький никуда не денется.

Виктор_Ч написал :
Вы считаете, что это просто не имеет смысла, или у установки реле приоритетов есть какие-то всем известные недостатки, ну кроме увеличения стоимости оборудования, конечно?

1) просто не иммеет смысла, т.к. ИМХО сожрать 50 А просто нереально. (хотя я вот проточник на 8.5 кВт себе поставил - это 40А номинала почти, но даже у меня не появилось желание реле приоритета ставить...)
2) допзатраты на реле
3) допзатраты на место в щитке, на монтаж
4) ненужное усложнение схемы, увеличение числа контактных соединений

maxx1 написал :
То что на нём 50А написано это же не значит,что он при пике 50А будет выключаться.Будет работать как миленький никуда не денется.

Ну вот кстати я об этом тоже думал когда схему составлял. Знаю, что так размышлять не правильно, т.к. любую систему желательно эксплуатировать процентов на 70 от предельной мощности, а не в запредельном режиме, но: реле приоритетов будет отрезать меня аккурат на 50А, автомат же позволит мне потреблять, скажем, 60А в течение минут 10.

Как вариант можно отказаться от двухступенчатой системы приоритетов, а вместо неё поставить один РМТ-101 с пищалкой-визжалкой. Чтобы при достижении, скажем 48А начинала пищать, мол, пора бы что-то выключить. Кто что скажет про такой вариант?

По крайней мере один РМТ-101 я в любом случае хочу поставить в качестве «показометра», интересно все таки сколько съедаю.

Виктор_Ч написал :
Чтобы при достижении, скажем 48А начинала пищать, мол, пора бы что-то выключить. Кто что скажет про такой вариант?

55-60А на пищалку ставьте смело

Как дело продолжается? Штукатуры на голову не сели ещё?

web-rr написал :
Как дело продолжается? Штукатуры на голову не сели ещё?

Штукатуры беспокоятся, обещал им за выходные кабели доделать. Осталось немного - санузлы с прихожей и слаботочка в одной из комнат, думаю, за 2 дня управлюсь.

По схеме решил отказаться от вводного щитка, т.к. «домовой» электрик дал добро на установку УЗО в общий щиток и замену расположенных там автоматов и думаю отказаться от реле приоритетов, заменив на пищалку. Тогда ИБП для освещения, скорее всего поместится в тот же щиток, а в слаботочный поместится сигнализация и 4-й щиток не понадобиться. Щитки менять, соответственно, пока не надумал. Разбивку по группам хочу оставить, чтобы при необходимости можно было вернуться к реле приоритетов.
В общем, как дорисую схему выложу.

Cs-Cs написал :
Дак блин ща посмотрим ради интереса:

Cs-Cs, я ориентируюсь на модельный ряд GE. Там цены интереснее.
По крайней мере, у нас.
Скажем так - в элитку ДИФы ставят от них. Недорого и бренд.
Приятно цитировать себя Я писал этот пост ТС:

AlexMax написал :
Вы бредите, жжоте, йуморите и т.д.
Вот пруф

Диф.авт.GE DM60 6kA 1p+N 40A C 30mA AC

1 309,00 руб./шт.

Виктор_Ч написал :
Ну так тогда получается что при КЗ в любом случае может сработать любой из автоматов и повлиять на это никак нельзя!
Хотя мне, почему то, все-таки, кажется, что должен первым сработать автомат с наименьшим номиналом – т.е. тот, который стоит непосредственно на линии, в которой произойдет КЗ.

1. Селективность по току КЗ в квартирных щитках до токов 63...100А - ИЛЛЮЗИЯ. Однозначно сказать, какой автомат сработает - НЕВОЗМОЖНО.
   Можно попробовать методом экспериментов если устанавливать в щитке на лестнице скажем D, а в кварирном B, но без гарантии результата - все сильно зависит от ожидаемого тока КЗ - если дом новый, ток КЗ большой - вероятность селективности достаточно мала.
2. Селективность по перегрузке - обеспечивается номиналами автоматов.

Виктор_Ч написал :
Да и ток ведь при КЗ не мгновенно нарастает, по логики все таки должен первых сработать «В», или для бытовых автоматов это «слишком высокие материи» и «индивидуальные особенности» времени срабатывания автоматов уда больше времени за которое нарастает ток при КЗ?

почитайте на тему - "интеграл джоуля" - на этом и можно попробовать поэкспериментировать, выбирая автоматы разных серий разных производителей, НО.... СМ ВЫШЕ - гарантий - никаких.....

Solovey написал :
Если поставить вместо С63 выключатель нагрузки лучше не станет.

На один автомат меньше взводить.....

Solovey написал :
А ставить селективное УЗО на 100 мА, ИМХО, тоже особого смысла нет если все квартирные линии поставить под УЗО 30мА.

Верно, но если селективное УЗО УЖЕ стоит на лестнице, то на свет групповое УЗО можно не ставить.

Solovey написал :
Вводной кабель и без УЗО замечательно проживет

Вот именно. Если его не сверлить, и кабель хороший - зачем "второй презерватив на свечку" ?

ИМХО, во всем полезна разумность и достаточность..... Если проводка новая и сделана аккуратно..... ну случится раз в два года КЗ, ну вырубятся все автоматы по цепочке и что? Ну сбегаете раз в два года на лестницу.
Главное:

1. Правильно выполненное защитное заземление всего, что нужно.
2. Правильный выбор групповых автоматов защиты (... и УЗО)
3. Надежный кабель, автоматы, УЗО, розетки, выключатели.
4. Надежные соединения - пайка, опрессовка, сварка, СИЗы.
5. Надежная изоляция.
6. Проверка мегомметром, и на сопротивление петли фаза-ноль, фаза-защитное заземление.

И откуда тогда обсуждаемые КЗ, срабатывания УЗО и тд и тп?
При грамотно выполненной электрике - это должны быть крайне редкие события.....

Виктор_Ч написал :
Или характеристики тепловых расцепителей тоже незначительно различаются по группам?

Нет. Только разброс параметров при изготовлении, настройке ток сильно зависит от и теплового режима работы.

Cs-Cs написал :
Такое ощущение, что чел где-то года два, пока мы тут всё обсуждали и обсуждаем, сидел в танке, а тут вдруг вылез и давай ремонтить, дак ещё и писать про это. Схем на форуме - навалом. Их обсуждений - тоже. Про штробление была куча статей.

Ну скажем так, если Вам вдруг припрет класть плитку, или заниматься водопроводом - то Вам тоже (возможно) многое будет в первой и будет наблюдаться некоторая каша в голове. У Вас есть опыт и знания в определенной области и Вы смотрите несколько свысока....

Cs-Cs написал :
ЧТобы подрозетники были заподлицо.

Это идеально. Если подрозетники окажутся чуть глубже - ничего страшного не произойдет Саморезы подлиннее и вауля....

Виктор_Ч написал :
А какой смысл сначала штукатурить, а потом штробить?

Индивидуально зависит от толщины слоя штукатурки. Штробится меньший слой бетона. Если-же слой штукатурки толстый - то проще сначала провода, потом штукатурка и никаких штроб. Смотрите как и Вас и принимайте СВОЁ решение.

Виктор_Ч написал :
Все штукатуры которых я «собеседовал» в один голос утверждают что лучше их засверлить после штукатурки, т.к. иначе они все равно их раствором замажут.

От замазывания предохраняет комок газеты, но дело в другом - сложно попасть в уровень НУЛЯ штукатурки краем подрозетника.

Cs-Cs написал :
Чего-то у вас не системное мышление ни разу.

Системное мышление приходит с опытом. Думаю (и знаю....) что у ВАС лично было полно косяков в начале пути. Почитайте свой блог

Виктор_Ч написал :
Во первых бригада которая начинала работать (я их потом выгнал за пьянство) планировала начать со штукатурки,

Можно и так.... если на момент начала работ Вы еще не нашли правильного электрика - замазать штробы - совсем не долго

Cs-Cs написал :
И несколько щитков - это маразм.

Ну...... не всегда маразм Иногда - польза, и экономия провода....

serj12 написал :
а у него терпения нет что-то разъяснять ,а агрессивный стиль общения не всем импонирует.

Когда Он обратится за консультаций к кому-либо, и получит в ответ такой же "стиль" - думаю не очень понравится....
Высокомерность - не очень хорошо попахивает....

Cs-Cs написал :
а) ХРЕН вы там РОВНО разметите подрозетники, потому что блок из 2-3х будет размерами больше кирпича, и разметочную линию по уровню ровно не проведёшь.

Лазерный построитель в момент установки решает все проблемы

Cs-Cs написал :
б) Стену из кирпича по любому штукатурить. Причём явно не тоненьким слоем.
в) Силикатный кирпич офигенно жжот диски для штробореза. Так что если после пункта "б" штукатурка где-то будет толстой - так ещё и штробить проще будет.

полностью согласен

При весьма разветвлённой квартире (э... метров 200 и комнат 7-8 возможно имеет смысл использовать пару щитов, в разных местах - всё для экономии кабеля.

Просветите, пожалуйста, по табличкам по предельному току в кабеле из ПУЭ (таблица 1.3.4). В них указан ток, на который соответствующий кабель надо защищать автоматом, исходя из того что возможная перегрузка автомата будет уже «кратковременной» или ток которого лучше вообще никогда не достигать?
Там вроде понятно написано: «допустимый длительный ток» но сомнения закрались из-за того, что получается на 16А достаточно 1,5 «полноценных» квадрата, а все рекомендуют класть 2,5. Вот я и не понял, это с запасом на украденные производителем квадраты или с запасом на работу с небольшой перегрузкой, при которой автомат может и несколько минут протянуть?

Solovey написал :
55-60А на пищалку ставьте смело

На пищалку, наверное, все-таки буду ставить не больше 50А, пусть заранее предупреждает. Но, с учетом того что думаю отказаться от реле приоритетов, вновь задумался о сечении кабеля на ввод. Планировал, и уже купил, кабель 3х10. Для него по табличке предельный ток 55А, плюс изготовитель хоть немного сечения да украл. Вот и думаю, с учетом того что нагрузка 50А+ может стать штатным режимом эксплуатации, может быть стоит положить кабель 3х16? Или я уж слишком загоняюсь?

Виктор_Ч написал :
Вот и думаю, с учетом того что нагрузка 50А+ может стать штатным режимом эксплуатации

Почему-то я думаю что такой режим будет максимум 5 минут в сутки

Это сколько же вам с таким потреблением за электричество платить придется...

Виктор_Ч написал :
автомат может и несколько минут протянуть

Угу. Только вот так:
10А: не отключится при токе до 11,3 ампера; отрубится менее часа при токе в 14,5 ампера
16А: не отключится при токе до 18,08 ампера; отрубится менее часа при токе в 23,2 ампера
Вот по этой фигне посмотрите-ка кабели.

Нууу.. если по умному, то получается что 50 в худшем варианте будет держать ток 50*1,45 = 72,5 ампер. Так что если перебдеть - то 3х16 оправдано.
В некоторых случаях длина ввода бывает метра два-три, поэтому на это забивают.

Cs-Cs написал :
Нууу.. если по умному, то получается что 50 в худшем варианте будет держать ток 50*1,45 = 72,5 ампер. Так что если перебдеть - то 3х16 оправдано.
В некоторых случаях длина ввода бывает метра два-три, поэтому на это забивают.

В других случаях народ понимает, что пик нагрузки в квартире с электроплитой, это наверное все-таки 30-40 А... И тоже забивают на большее сечение...

Solovey, Я сейчас затупил и немного не понял, к чему вы: к тому что ввод можно оставить на 10 кв.мм, или к тому, что у нас до сих пор ещё кучка любителей на плиту 3х4 закладывать?

Cs-Cs, про то что ввод 10 квадрат оставить можно.

Но тут еще вопрос может быть тупо технический. Если ввод от строителей, в гофре, с поворотами... Затащить туда кабель 3*16, или 3*(1*16).

Я в 95% оставлял и не парился.
Но вот с некоторыми заказчами мы мерили штангелем и там, где должна быть десятка, получали ~8 кв.мм.

Solovey написал :
Почему-то я думаю что такой режим будет максимум 5 минут в сутки

Это я понимаю, думаю даже 5 минут раз в несколько суток  . Отсюда и вопрос про «запас прочности» и понятие «длительного тока» заложенные в табличку из ПУЭ.

Cs-Cs написал :
Вот по этой фигне посмотрите-ка кабели.

То есть «допустимый длительный ток», который имеется в виду в табличке надо принимать за 1,45 номинала автомата? Или, все-таки, возможная перегрузка в 1,45 раза длительностью до часа в указанное в таблице значение уже заложена?

Cs-Cs написал :
Угу. Только вот так:
10А: не отключится при токе до 11,3 ампера; отрубится менее часа при токе в 14,5 ампера
16А: не отключится при токе до 18,08 ампера; отрубится менее часа при токе в 23,2 ампера
Вот по этой фигне посмотрите-ка кабели.

Угу
Только смотреть с учетом таблички не из ПУЭ, а из ГОСТа на кабели (если кабель ГОСТовский)...

"Длительно допустимый" это неограниченно долгое время - все время службы. То бишь лет тридцать.

Cs-Cs написал :
Но вот с некоторыми заказчами мы мерили штангелем и там, где должна быть десятка, получали ~8 кв.мм.

Ну вот я тоже померил и впал в глубокую депрессию . В связи с этим еще дни вопрос. Сразу не стал задавать, ибо стыдно очень и обидно, можете закидывать тухлыми помидорами.
Что кабель надо брать ГОСТ-овский знал, но в начале по запарке и из-за непонимания в группе я – менеджер из ЭТМ-а – наш логист с работы (в результате я тогда так понял, что ГОСТ-овского нет и поставят не скоро) взял не по ГОСТ-у а просто выбрал какой подороже был. Ну думал поменьше немного сечение, но в пределах разумного …
Результаты измерений следующие:
3х2,5 ГОСТ (Prisman/РЭК) – реальное сечение примерно 2,26 мм2
3х2,5 Провод-К – реальное сечение 1,76 мм2 !!! (п… вообще!)

Когда понял разницу, переложил «плохой» кабель на части линий. Вопрос, что лучше сделать с оставшимися. По поводу линий стационарных электроприборов (кондиционеры, теплый пол), думаю загоняться не стоит – у них фиксированная мощность, долговременная перегрузка практически исключена, а при КЗ, как тут писали, все равно все автоматы срабатывают примерно одновременно.
Вопрос, в первую очередь по розеткам. У меня на каждую комнату получается по 2 группы. На 1 группу я переложил РЭК, на вторую группу (где реальное сечение 1,76) лучше поставить автомат 10А? В принципе, с учетом того что в комнатах по 2 группы, меня думаю не сильно ущемит. Или не стоит по этому поводу загоняться?

SVKan написал :
Только смотреть с учетом таблички не из ПУЭ, а из ГОСТа на кабели (если кабель ГОСТовский)...

Почему? В ПУЭ табличка построже по токам будет

Есть ишо автоматы на 13А.

Solovey написал :
Но тут еще вопрос может быть тупо технический. Если ввод от строителей, в гофре, с поворотами... Затащить туда кабель 3*16, или 3*(1*16).

У меня ввод в кабель канале, примерно 50-м. Строители заводили отдельными жилами. Но вроде там места много осталось, думаю, влезет. В крайнем случае, никто же не мешает свой кабель канал проложить. Меня, честно говоря, больше беспокоит вопрос как эту кабелюку в подъездный щиток упихать. Жилы от застройщика ныряют в отверстие в стене примерно сантиметрах в 15-20 над щитком, далее видимо спускаются в него в простенке. Вот туда его упихать думаю, будет нелегко.

А по длине у меня кабель метров 15 получается.

Cs-Cs написал :
Есть ишо автоматы на 13А

Редкие они (я на АВВ ориентируюсь, китайцев может много). Но в принципе мен щиток еще не скоро собирать, наверное, можно и под заказ подождать.
То есть для кабеля с реальным сечением 17,6 мм2 (в табличках такого нет, но думаю допустимый ток порядка 20А) оптимальным решение будет установка автоматов на 13А? Наверное, так и сделаю, если 13А автоматы не через год привезти пообещают.

А по поводу стационарных электроприборов не слишком грубо рассуждаю? Ну, там же реально потребление ват 800, других потребителей на кабеле не сидит.

Виктор_Ч написал :
То есть для кабеля с реальным сечением 17,6 мм2 (в табличках такого нет, но думаю допустимый ток порядка 20А) оптимальным решение будет установка автоматов на 13А?

эээ..что?
А, запятую не там поставили)

Johnny27 написал :
А, запятую не там поставили)

ааа, точно. Извиняюсь ... 1,76 мм2

Виктор_Ч написал :
Результаты измерений следующие:
3х2,5 ГОСТ (Prisman/РЭК) – реальное сечение примерно 2,26 мм2
3х2,5 Провод-К – реальное сечение 1,76 мм2 !!! (п… вообще!)

Тоже когда тарился кабелем взял кусок "2,5" нонейма (в Леруа для чего-то брал срочно) и с РЭКом (из тех что жалуют тут нашёл только его в ЭТМ, Севкабелей и Кольчугинских у нас не продают почему-то) сравнил. Можно было даже не замерять,всё было видно на глазок

Виктор_Ч написал :
Почему? В ПУЭ табличка построже по токам будет

Ну а кабели обязаны соответствовать более высоким токам по ГОСТу. Больше не меньше.
Потому что в табличке ПУЭ уже по сути заложены допуски те же характеристики автоматов.
Посему или начинать маяться дурью с разглядыванием характеристик автоматов, но при этом брать реальные характеристики кабелей или не задуряться и смотреть таблички ПУЭ и номиналы автоматов.

SVKan Если ориентироваться на табличку из ГОСТ-а, то получается можно на кабель 1,76 квадрата оставить автомат 16А. С перегрузкой 1,45 получится 23,2 А, для кабеля 1,5 предельный ток 21А и это с учетом допуска по сечению, для реальный 17,6 должно быть 23А. Так что вопрос в моём случае существенный.

Или я уж слишком загоняюсь по этому вопросу? Может быть я не прав, но мне кажется что возгорание или оплавление цельного кабеля событие крайне маловероятное. Мне кажется, что загораются обычно разветкоробки или розетки, но статистики или личного опыта у меня, разумеется, нет.

Виктор_Ч Забудьте про характеристики автоматов: и про 1,13 и про 1,45.
Просто смотрите номиналы.
Еще раз: цифры указанные в табличке это то что кабель может пропускать через себя годами.
При перегрузке кабель греется не мгновенно. Ему требуется время.
Те же стандарты на автоматы не дебилы рисовали. И те величины которые они заложили в стандарт обеспечиваются защиту кабеля. Тем более, что по факту ни один нормальный автомат не будет отключать 1,45 номинала в течение часа. Реальный срок отключения много меньше.

SVKan написал :
Забудьте про характеристики автоматов: и про 1,13 и про 1,45.
Просто смотрите номиналы.

Т.е. на кабель 1,5 квадрата, для которого в ПУЭ указа предельный ток 18А (при уверенности, что нам на самом деле 1,5 квадрата, а не 1) можно ставить автомат 16А, соответственно в моём случае тоже можно смело ставить автомат 16А, я правильно понимаю?

SVKan написал :
При перегрузке кабель греется не мгновенно.

А вот еще интересно, чисто теоретически. Допустимые токи предполагают какой-либо ошутимый минимально допустимый нагрев, ну скажем на 10 С, или все тепло должно полностью рассеиваться, ну там с нагревом 1-2 С?

И еще, из общих размышлений и данных для прокладки в земле я пришел к выводу, что кабель непосредственно в штукатурке должен чувствовать себя лучше, чем в гофре, т.к. теплоотведение должно быть лучше, или я не прав?

maxx1 написал :
Можно было даже не замерять,всё было видно на глазок

Кроме диаметра жилы, есть еще сопротивление изоляции.
Вы еще больше удивитесь когда попробуете промегерить ГОСТовский РЭКовский кабель, и какой-нибудь ТУшный...

Разница еще более заметна чем в диаметре жил.

Виктор_Ч написал :
Т.е. на кабель 1,5 квадрата, для которого в ПУЭ указа предельный ток 18А (при уверенности, что нам на самом деле 1,5 квадрата, а не 1) можно ставить автомат 16А,

В идеальных условиях на небольших длинах может и 16А прокатить, но очень не советую так делать.

ksiman написал :
В идеальных условиях на небольших длинах может и 16А прокатить, но очень не советую так делать.

Прокатить то и 25А автомат на старой проводке у людей прокатывает. У меня вопрос как раз в том, как сделать максимально хорошо и правильно в сложившейся ситуации.

Виктор_Ч написал :
Т.е. на кабель 1,5 квадрата, для которого в ПУЭ указа предельный ток 18А (при уверенности, что нам на самом деле 1,5 квадрата, а не 1) можно ставить автомат 16А, соответственно в моём случае тоже можно смело ставить автомат 16А, я правильно понимаю?

Да
По нагреву будет нормально. Если кабель длинный, то потери могут быть немного выше чем хотелось бы.
Чтобы не заморачиваться, поэтому и рекомендуется класть 1,5квадрата под автоматом С10 на свет и 2,5квадрата под С16 на розетки. Даже с учетом всех занижений сечений результат практически гарантированно получается нормальным (если с изоляцией не намутили). И потери небольшие и с токами КЗ проблем не будет и с нагревами.

Виктор_Ч написал :
А вот еще интересно, чисто теоретически. Допустимые токи предполагают какой-либо ошутимый минимально допустимый нагрев, ну скажем на 10 С, или все тепло должно полностью рассеиваться, ну там с нагревом 1-2 С?

Да, предполагают. Главное чтобы температура была в пределах не вызывающих усиленное старение изоляции и тем более повреждение чего либо.
Есть и допустимые токи КЗ в течении одной секунды, которые на порядок превышают номинал...

Виктор_Ч написал :
И еще, из общих размышлений и данных для прокладки в земле я пришел к выводу, что кабель непосредственно в штукатурке должен чувствовать себя лучше, чем в гофре, т.к. теплоотведение должно быть лучше, или я не прав?

Если один кабель в гофре, то примерно одинаково, если несколько кабелей в одной гофре, то да, хуже чем просто в штукатурке.
Для одиночного кабеля в гофре токи берутся как на воздухе.
В штукатурке это тоже примерно как на воздухе. В ПУЭ есть такая табличка с поправочными коэффициентами в зависимости от состава земли (1.3.23). Штукатурка это где-то аналогично сухому песку. Если взять для условий прокладки в земле и приложить коэффициент 0,75, то получим величины примерно как на воздухе.
Лежащий в гофре пучком будет греться сильнее (табличка 1.3.12).

SVKan написал :
Если кабель длинный, то потери могут быть немного выше чем хотелось бы.

У меня самая длинная линия наверное метров 20. Получается, по максимуму, 13,3 (сопротивление 1 км жилы 1,5 х0,02х2х16) = 8,5 В. Думаю не критично, хотя конечно ощутимо. Никогда не задумывался об этой стороне проблемы.

SVKan написал :
Да, предполагают. Главное чтобы температура была в пределах не вызывающих усиленное старение изоляции и тем более повреждение чего либо.

А это примерно, сколько в градусах? Мне из соображений диагностики. Кабель в предельном штатном режиме работы должен ощущаться как теплый или нет? А то ведь я их теперь с перепугу нагружу киловатта по 4 и щупать буду

SVKan написал :
Даже с учетом всех занижений сечений результат практически гарантированно получается нормальным (если с изоляцией не намутили).

Ну у меня то «формально» кабель 3х2,5. Вот на счет изоляции только не пугайте, а то ведь я опять в депрессию впаду, все с начала, переделывать стану. Ну это я скорее шучу. Думаю большинство людей с ТУ-шным кабелем живут. Мне кажется состояние соединений намного критичнее.

web-rr написал :
А габариты? А толщина и эстетика?

Видел разъем как на фотографии на сенном. Вы только не подумайте что я под «если удастся найти» сенной подразумевал, просто случайно наткнулся, когда стяжки покупал. По габаритам не сильно отличается от 16А, на глазок видимо под стандартный подрозетник.
Думаю, для духовки поставлю стандартный подрозетник, если духовка будет с хвостом или клеммной колодкой – поставлю вилки на 40А и автомат на 25А, если будет с обычной вилкой - поставлю соответствующую розетку и автомат на 16А.

А вообще кто-нибудь сталкивался с такими вилками? Как они по качеству?