Бюджетный варинат спуска воздуха из СО

Антоний написал: Может насос спасёт ситуацию?

Эх как хочется, но не получится.

Антоний написал:

В0д0пр0в0дчик написал: Для начала подвигать трубы вверх-вниз (можно с батареями), чтобы выгнать воздушные пробки - ничего сложного.

Это мысль, за стыки только боязно. Когда ставили краники, один близлежащий сварной стык так треснул...

Антоний, Тогда ищите проблемные участки и "дырочка, резьба, винтик" (можно спички вставлять, я выше писал - это вполне серьезно, Вам подойдет для верха СО)

Чтобы система хоть как-то заработала в ЕЦ пришлось сделать так. И то тепловой режим получается только 95/34 градуса. Как следствие слишком низкая скорость теплоносителя приводящая к завоздушиванию системы.

Всё из-за того, что уровень центра охлаждения радиаторов первого этажа выше, чем уровень центра нагрева (котла). Котел недостаточно заглублен. Или нужно делать на всех стояках на каждом этаже по радиатору.

Для нормального функционирования не хватает заглубления котла.

Inch1964, неоднократно видел на фото данные ОК, но вот в продаже как то не случалось. Сам ставлю горизонтальные Itap.

Толмач написал: неоднократно видел на фото данные ОК, но вот в продаже как то не случалось

Заказывать приходится в инет-магазинах. Говорят, что такие ШПОКи продаются широко на Украине даже на базарах. Вообще с Польши они наверное пошли, так как их там запатентовали. Но и Валтек стал продавать такие клапаны, правда, кажется максимальный размер то ли ду32, то ли ду40. При желании можно посмотреть каталог Валтек.

Спасибо! Поищу.

Inch1964, ох, спасибо, Вы уже и схему составили... А что такое тепловой режим ../.. градусов? Ну тогда, может, и нафиг эту ЕЦ? Котёл опускать ниже - это уже серьёзные строительные работы. И хотелось бы такой концепции, чтобы первый этаж отдавал больше всего жару, второй поменьше, а третий совсем немного. Всё равно ведь тепло по этажам идёт наверх. И сейчас наверху жара при двух небольших батареях.

Я понял, что нужно правда расчёт и переделывать это всё, но быстро это не сделаешь.

А сейчас хотя бы выпустить воздух из проблемных мест. Подскажите, вот есть воздушный пузырь в трубе. Нужно сверлить дырку в трубе точно по месту образования пузыря? Но как это найти с точностью до сантиметра? По холодному участку трубы? Но ведь труба прогревается через теплопроводность металла, и, может, труба ещё не остыла в конкретном месте, а пузырь я уже "прошёл" в поиске холодного участка...

В0д0пр0в0дчик, а для вставки спички Вы каким диаметром сверла делали дырку?

Антоний написал: А что такое тепловой режим ../.. градусов?

Температура теплоносителя на подаче/обратке для всей системы или по другому котла. Если же речь идет о тепловом режиме ОП, то добавляется третья цифра - температура окружающей среды, например радиатор работает в режиме 75/65/22.

Антоний написал: Ну тогда, может, и нафиг эту ЕЦ?

Это уж Вам решать. Нужно ЕЦ или нет. Но думаю, если уж поставили цель изначально, так стоит её добиться. Иначе можно было бы изначально проложить более тонкими трубами и сделать поэтажную разводку по плинтусу (или в стяжке пола) с ПЦ.

Антоний написал: Котёл опускать ниже - это уже серьёзные строительные работы.

Попробую еще один вариант с исправлением косячного стояка по Вашей схеме. Выложу позже.

Антоний написал: И хотелось бы такой концепции, чтобы первый этаж отдавал больше всего жару, второй поменьше, а третий совсем немного. Всё равно ведь тепло по этажам идёт наверх.

Тут проблема не в концепции, а в неверном теплорасчёте, и как следствие неверно подобранной мощности ОП. Ведь если поставить в помещение ОП вдвое большей мощности, чем нужно, то естественно будет жара. А если поставить вдвое меньшей мощности чем нужно - будет холодрыга. Короче, нужно для каждого этажа и для каждого помещения ставить ОП такой мощности, которая нужна. Не больше, и не меньше. А у Вас получается на первом этаже ОП поставили недостаточно мощные, а на верхних этажах - поставили излишне мощные. В этом и проблема, что не стали делать расчёты.

Антоний написал: А сейчас хотя бы выпустить воздух из проблемных мест.

Проблема сейчас в слишком низкой скорости теплоносителя. Если скорость ниже определенного значения, то начинают завоздушиваться горизонтальные участки трубопроводов. И отгадать, где собирается воздушная пробка - невозможно. Эта пробка будет каждый раз собираться в разных местах.

Минимальная скорость теплоносителя должна быть учтена в гидравлическом расчете. И если она ниже допустимого значения, то на горизонтальном участке делается уклон 2-3 мм на 1 метр. Именно для того, чтобы воздух уходил, а не для того, чтобы ЕЦ была. ;)

Антоний написал: а для вставки спички Вы каким диаметром сверла делали дырку?

1,5~2,0 мм под спичку 2 мм, можно 1,5 под зубочистку (когда я делал - они были дефицитом), но если возьметесь сверлить - только на мансарде, там давление невысокое, внизу спичка не удержит (у меня дом был одноэтажный)

Антоний написал: Котёл опускать ниже - это уже серьёзные строительные работы.

Подумайте, нельзя ли опустить котёл хотя бы на небольшую величину. Для нормальной ЕЦ играет роль каждый сантиметр. И нужны данные:

1. Какая высоты осей патрубков подачи и обратки котла относительно уровня установки котла?
2. Какое внутреннее гидросопротивление теплообменника котла? Это должно быть указано в паспорте котла. Или в инструкции по монтажу на сайте изготовителя котла.

П.С. Извините, не хочу говорить "как так баба", но тем не менее, прежде чем строить дом, нужно подумать, как и чем его будете отапливать. В том числе и предусмотреть кессон для котла, если планируете энергонезависимую систему отопления.