Водяной теплый пол вопросы

Roman75 написал: я написал выше, что не буду делать специально контуры теплого пола, так как вариант установки отдельного теплосмесительного коллектора ТП С насосом для меня, к сожалению, не вариант, поэтому как я выкладывал ранее на схеме я хотел для этого использовать участки труб отопления которые идут к радиаторам

БеЗполезная затея. Ни комфорта, ни безопасности здоровья получить не получится.

Видимо, Вы и далее рассчитываете "купить на грош пятаков". Наверное, ничто Вас не убедит, и не остановит, пока не наступите на собственные грабли.

BV написал:

Roman75 написал: только чтобы плитка не "холодила"

главное - чтоб не обжигала. И не забывайте про стыки на ламинате - если нагрев будет только местами

BV, Только под плиткой. Спасибо! И все-таки какая наружная температура у трубы? Опять же сверху будет стяжка 7см + клей и плитка

Roman75 написал: Опять же сверху будет стяжка 7см + клей и плитка

Я однажды делал такое. В доме был "второй свет", и второй этаж дома состоял из комнат и балкона, дающего к ним доступ. Вот по этому балкону в стяжке около 3 см я уложил несколько пар металлопластиковых труб 16х2,0 в полиэтиленовой гофре Дн25. Укладывал с разным шагом. Трубы относились к радиаторному контуру с максимумом подачи 95С. Поверх труб была уложена плитка. Это было решение заказчика, потому я сильно не возражал. О принятом решении заказчик сожаления не высказывал за прошедшие 22 года. При стяжке 7 см пол будет намного холоднее случая, о котором я рассказал. Делайте. Скорее будет проблема со слишком холодной плиткой.

cineman, Спасибо за информацию! Что можете порекомендовать для лучшего решения данного вопроса? Какую гофру (диаметр) лучше использовать, или вообще без гофры? :o Как может повлиять тепловое расширение трубы? Спасибо!

Roman75, Вы говорите здесь примерно так, как Троцкий разговаривал с красной армией. Но ситуация отличается тем, что армия здесь тоже Вы, и набор красивых фраз не тронет процесс с места. Либо начинайте читать о полах всё, что написано, или нанимайте человека.

много изучал инфы по этому вопросу. Вообще непрактичен такой теплый пол

У меня комбо - теплый пол и радиаторы. Окна хвала проектировщикам не панорамные, так что без извращений с конвекторами и радиаторами. Не скажу ничего на счет стен и простенков, слышал, что там нельзя фитинги оставлять, но это вроде и так понятно))) где-то в соседней ветке видел фотку прикольную с радиатором который интересно спрятан в дизайнерские деревянные решетки. Это как вариант в таких случаях.

Всем ДД,

Начал считать-рисовать теплый пол в дом. По ходу дела возникло несколько удивительных вопросов, для ответа на которые нужен просто большой опыт проектирования/монтажа/настройки, которого у меня нет. Поэтому решил задать их наимудрейшим.

Вопрос про перепад температур, давлений и шаг. Сразу про всех троих. А именно:

• взял за основу рекомендации класть петли с шагом 150/6 в краевых и 300 остальное;
• получил чудесных улиток аккурат метров по 60-65 на комнату (или две таких - в большой);
• труба 16/2;
• панель стандартная бетонная (50-60 мм).

Считаю дальше. Подача 35, перепад 5. Пропиленгликоль (не круглогодичный дом пока). Сильно большой перепад давления в петле, аж до 40 кПа (немного игрался средней температурой жижи). Ставлю перепад больше, где-то после 7-8 гр. уже вписывается в 20 кПа.

А далее возникает вопрос, на который ответ есть только на уровне рекомендаций (и не у всех одинаковых). При какой разнице подача-обратка и шаге 300 еще не появляется зебры? С учетом того, что эти трубы в улитке соседние, то есть, до следующей трубы с примерно той же температурой расстояние уже 600. Валтековская прога сулит где-то 2,5 гр., других возможностей проверить нет.

Чтобы при таком шаге, длине петли и дТ 5 гр. "угомонить" давление, помогает труба не 16, а 20 мм. Радикально. Но настораживает в хорошем смысле то, что скандинавы в подобные петли фигачат трубу 16-17 и, видимо, не жалуются - видел с десяток примеров. А я бы лично не против сэкономить процентов двадцать на цене трубы: ее на дом почти километр надо. И помимо трубы всяких приблуд много-много...

Какие будут рекомендации?

loa написал: взял за основу рекомендации класть петли с шагом 150/6 в краевых и 300 остальное;

Я боюсь этих решений из-за неравномерной температуры стяжки и возможных разрушений по этой причине. Субъективно не замечал конвекции холодного воздуха от уличных стен. Скорее наоборот, тёплый пол тормозит конвекционные процессы. Воздух в комнате превращается в поршень, который стремится втиснуться в вентиляцию. Потому расход в вентиляции помещения с тёплым полом выше, чем без него. Шаг 300 использовал лишь однажды. Укладывал по настоянию заказчика прямо на бетонное перекрытие, которое явно участвовало в выравнивании зебры. Но зебра чувствовалась всё равно. Какой была дельта не скажу, термометры на насосной группе врали. С тех пор реже 200 мм не кладу.

loa написал: получил чудесных улиток аккурат метров по 60-65 на комнату (или две таких - в большой);

Что за покрытие будет в комнатах? Если паркет-ламинат, то зебру на шаге 300 не будет заметно. Можно оставить такой шаг. Но сочетание плитки и ламината тянет за собой проблему разных температур поверхностей. Если регулировать общий смеситель по поверхности плитки, ламинат будет отдавать мизер, не оправдывающий вложений. Делать два погодных смесителя сразу очень дорого получается. А способность тёплого пола душить конвекцию делает нежелательным его использование в спальнях. Если спишь непосредственно на полу, получаешь приточный воздух, спишь на кровати, уже кажется душно. Но это из личных наблюдений, не инструментальных.

loa написал: труба 16/2;

Тут вопрос удачливости. Для труб 16х2,0 я не знаю допускаемых к замоноличиванию муфт. А с достаточной точностью рассчитать длину петли не получается. Реальная длина петли иногда оказывается больше расчётной. Потому стоит смотреть в сторону больших бухт 500 - 600 метров. А их уже не покатаешь, под них нужен разматыватель.

loa написал: панель стандартная бетонная (50-60 мм).

Это я не понял про что.

loa написал: Ставлю перепад больше, где-то после 7-8 гр. уже вписывается в 20 кПа.

Мощность насоса никуда не пропадает. Это тепло остаётся в доме. Потому не стоит бояться мощного насоса. Правда насосы 25-80 мне попадались шумные, много шумнее 25-60.

cineman написал: Я боюсь этих решений из-за неравномерной температуры стяжки и возможных разрушений по этой причине. Субъективно не замечал конвекции холодного воздуха от уличных стен. Скорее наоборот, тёплый пол тормозит конвекционные процессы.

От внешних стен конвекция вряд ли будет, т.к. они хорошо утеплены (200+50). Вот насчет неравномерности температуры - собственно, в этом и вопрос.

cineman написал: Что за покрытие будет в комнатах? Если паркет-ламинат, то зебру на шаге 300 не будет заметно. Можно оставить такой шаг. Но сочетание плитки и ламината тянет за собой проблему разных температур поверхностей. Если регулировать общий смеситель по поверхности плитки, ламинат будет отдавать мизер, не оправдывающий вложений. Делать два погодных смесителя сразу очень дорого получается. А способность тёплого пола душить конвекцию делает нежелательным его использование в спальнях. Если спишь непосредственно на полу, получаешь приточный воздух, спишь на кровати, уже кажется душно.

В "неспальнях" с очень большой вероятностью везде плитка, чего тут выдумывать приключения. В спальнях надо еще додумать. Вряд ли паркет. Ламинат вероятнее, но, еще вероятнее, тоже плитка и коврик у кровати.

Вентиляцию пока только прикидываю, но, конечно, она будет. Тупо как у фиников, исходя из числа тушек на помещение.

cineman написал: Тут вопрос удачливости. Для труб 16х2,0 я не знаю допускаемых к замоноличиванию муфт. А с достаточной точностью рассчитать длину петли не получается. Реальная длина петли иногда оказывается больше расчётной. Потому стоит смотреть в сторону больших бухт 500 - 600 метров. А их уже не покатаешь, под них нужен разматыватель.

Бухту(-ы) в моем случае, конечно, надо длиннее брать. Разматывалку из говна и палок понятно как сколхозить - бронированный кабель периодически по участкам ложУ, там та же проблема с весом и размером.

cineman написал: Это я не понял про что.

Отопительная панель. "Научное" название стяжки т/п с трубами ) Стандартно +30 мм над трубой, общая толщина выходит 50-60. Как в мануалах.

loa написал: Вентиляцию пока только прикидываю, но, конечно, она будет.

Можно заложить приточновытяжную с заделом под рекуператор. Не знаю, чем греть собираетесь. Если газом, и дом более 200-т метров, стоит присмотреться к схеме с двумя котлами. Дорогой смеситель с погодной автоматикой заменяется котлом, в котором погодная автоматика уже имеется. А два независимых контура делают дом непотопляемым. Бойлером в этой схеме занимается котёл, ответственный за полы. Радиаторный котёл не отвлекается на нагрев бойлера, благодаря чему не слышно теплового расширения-сжатия труб радиаторного контура.

cineman написал:

loa написал: Вентиляцию пока только прикидываю, но, конечно, она будет.

Можно заложить приточновытяжную с заделом под рекуператор. Не знаю, чем греть собираетесь. Если газом, и дом более 200-т метров, стоит присмотреться к схеме с двумя котлами. Дорогой смеситель с погодной автоматикой заменяется котлом, в котором погодная автоматика уже имеется. А два независимых контура делают дом непотопляемым. Бойлером в этой схеме занимается котёл, ответственный за полы. Радиаторный котёл не отвлекается на нагрев бойлера, благодаря чему не слышно теплового расширения-сжатия труб радиаторного контура.

cineman, вентиляцию так и буду делать, с прицелом на рекуп - удешевление энергоносителей имеет отрицательную вероятность. Но это вопрос будущего, вначале надо т/п сделать - он держит почти все дальнейшие работы.

Дом 130 м2 отапливаемой, газ, теоретически, может появиться, но я больше целюсь в сторону ночного тарифа + ТА. Или тепловой насос. На раскладку петель это практически не влияет, а решение от том, как чего и где смешивать, я буду конструировать после того, как разберусь с трубами.

Здесь вопрос именно о тонкостях. Я вполне верю рекомендациям нормальных производителей, но в формате даже толстой инструкции они имеют характер благих намерений. Во всяком случае, у меня постоянно при чтении возникают вопросы из разряда "и что из этого тезиса следует?.." Так оно и в институте лекции/лабы тоже больше проку дают, чем просто книги.

loa написал: Дом 130 м2 отапливаемой, газ, теоретически, может появиться, но я больше целюсь в сторону ночного тарифа + ТА. Или тепловой насос.

На 130 кв. м. одного ввода 15 кВт будет мало в режиме ночного тарифа. Стоит разделить участок на два, оформить на родственника и сделать второй ввод. В такой конструкции стяжка должна быть толстой. К стяжке стоит добавить тёплые стены. Если дом не построен, и не каменный, посмотрите в сторону УШП. А вот тепловой насос неожиданно интересно использовать с гофрированными трубами из нержавейки. Сопротивление у них конское, но тонкая стенка позволяет использовать насос с высоким COP. Идея ещё не документирована, но носится в воздухе.

loa написал: На раскладку петель это практически не влияет, а решение от том, как чего и где смешивать, я буду конструировать после того, как разберусь с трубами.

Коллекторов может быть два. Если повесить смеситель на коллекторе, можно уменьшить диаметр трубы от котла до смесителя.

cineman написал: На 130 кв. м. одного ввода 15 кВт будет мало в режиме ночного тарифа. Стоит разделить участок на два, оформить на родственника и сделать второй ввод. В такой конструкции стяжка должна быть толстой. К стяжке стоит добавить тёплые стены. Если дом не построен, и не каменный, посмотрите в сторону УШП.

Дом уже построен. В силу разных обстоятельств, к сожалению, утепленного фундамента делать не стал. Впрочем, это менее 10 вт/м2 потерь, не так смертельно. Пятнашки только на ночном тарифе действительно может не хватить в сильные холода, а где-то градусов до двадцати вроде должно. Но это пока за скобки: мы прямо сейчас не планируем ПМЖ. Сейчас задача в том, чтобы сделать "движитель", который в принципе может обогреть. Теплый пол точно может - не я первый такие каркасники строю. Теплые стены в такие дома еще никто не делал, нафиг не нужны - и славно.

cineman написал: Коллекторов может быть два. Если повесить смеситель на коллекторе, можно уменьшить диаметр трубы от котла до смесителя.

Пока что я исхожу из того, что скорей всего будет удобнее сделать два коллектора, а то транзитов многовато. Но это, опять же, после того, как определюсь с основными петлями. Потом решу, как быть с короткими (традиционная финская гроздь мелких помещений). Следующим шагом уже буду додумывать про смесительный узел.

Прошу совета. У меня весь дом греется полами, все гуд стабильно 23-24*С сезон отходил. Схема проста, одно трубка с котельни доходит до колектора ТП в центр дома и дальше разводка. Единственный вопрос который меня смущает это распайка возле колектора ТП, вопрос в том: "Не стоил ли мне его перепаять?". И еще один вопрос: Достаточный ли поток воды в контурах 2м3 в час (то есть расходомер на 2)? Труба подводящая 25, фитинги тройники 25/25/25 без бай-паса. на первом рисунке то что сейчас на втором то что хочу.

Beluy777, расскажите, зачем здесь нужен бай-пасс?

cineman, на второй схеме в принципе можна и без бай-пасса, так как контура не перекрываются, только снять трехходовой клапан. Сам котел включается по датчику температуры воздуха, а сам колектор запускается датчиком температуры носителя. То есть вы предлагаете это?

Beluy777 написал: То есть вы предлагаете это?

Я ещё ничего не предлагаю. Лишь пытаюсь понять, что происходит. Для чего задаю вопрос. Отвечать не хотите. Тогда не стану спрашивать, где в этой схеме находится насос.

cineman, Один насос в котле, второй непосредственно в колекторной групе.

Beluy777, вопрос был о расположении насоса на схеме.

cineman, насос стоит на коллекторе, а подающую магистраль качает котел. От котла к гребенке идет одно трубка, на ней запитан полотенчик и одна батарея в котельной. У меня вышло спаять что-то на подобие гидрострелки, но меня берут сомнения достаточно ли этого для нагрева полов. При включении котла (при достижении 30* теплоносителя) включается гребенка, температура на подающей планке начинает расти стразу. Вот я и думаю что при нынешней схеме подмес воды з магистрали составляет примерно 30%, а 70% соответственно проходит мимо, и если переделать (поставить бай-пас) можна добиться 50/50, а если без бай-паса то и вовсе все 100% прохода теплоносителя через контура. Все одно батарей нету

Beluy777, мне понятнее не стало. Если на этой паре труб, что идут от котла к гребёнке полов сидят только полотенцесушитель и радиатор, то стоит снизить обороты насоса котла до первой скорости. Возможен избыточный перепад котлового насоса из-за недостаточного количества отопительных приборов на нём. Сделав перемычку, Вы отправите горячий носитель в обратку котла. Котёл быстро нагреется в такой схеме и будет тактовать. Скорость насоса полов установите на максимум. Все эти недострелки-перемычки от лукавого. Это как сделать короткое замыкание в самой дальней розетке. Если смеситель не держит температуру смеси, возможно он и виноват. Проверьте, не зажаты на коллекторе полов балансировочные вентили. Недостаточный расход по веткам пола пола может мешать работе смесителя.

loa,
//www.mastergrad.com/forums/t269533-vodyanoy-teplyy-pol-voprosy/?p=6472191#post6472191

Почему тёплый пол балансируют на "прямой", а радиаторы по "обратке"?

ivhamster написал: Почему тёплый пол балансируют на "прямой", а радиаторы по "обратке"?

ivhamster, нет такого правила. Но есть один нюанс в работе термических приводов, что с некоторых пор начали ставить на коллекторе обратки тёплого пола. Коллектор обратки холоднее подающего, и меньше нагревает термические приводы.

cineman, т.е. не будет проблем, если мы балансировочные вентили поставим на подачу радиатора, а регулировочные на обратку?

ivhamster написал: cineman, т.е. не будет проблем, если мы балансировочные вентили поставим на подачу радиатора, а регулировочные на обратку?

ivhamster, я слышал о ручных радиаторных вентилях, чувствительных к направлению потока. Они могут звенеть клапаном или залипать в закрытом состоянии.

ivhamster, скорее всего будут шуметь

ivhamster написал: Почему тёплый пол балансируют на "прямой", а радиаторы по "обратке"?

Потому что проектируют ПЛОХО понимающие в гидравлике! .

ivhamster написал: т.е. не будет проблем, если мы балансировочные вентили поставим на подачу радиатора, а регулировочные на обратку?

Если будут поставлены в соответствии с направлением потока то акустического дискомфорта скорей всего что не будет, но по гидравлике это ХАЛТУРА!

Регулирующему на подаче тоже не место, но это компромисс с удобством, особенностью работы термостатических.

Посититель, посмеялись и посочувствовали из-за ваших советов форумчанам ещё раз... :D