V1ruspro написал:
Подскажите ,может кто сталкивался заменил фильтры с мембраной в обратном осмосе аквабрайта , теперь показания tds метра >400rpp при показаниях водопроводной воды около 250rpp,
На время замены показания обратного осмоса были примерно 24+28.как так?
V1ruspro, вероятно нарушена герметичность/перепутаны подключения..без фото сложно сказать.
Всем привет! Давно не заходил
Пора менять счетчик ХВС, вышла поверка и срок его эксплуатации (12 лет). . После счетчика не был установлен обратный клапан . Сейчас нужно привести узел в соответствии с правилами эксплуатации и установить. Есть два варианта первый - поставить в магистраль, второй вариант - . Второй вариант хорош тем, что подразумевает минимум заморочек - заменить полусгон за счетчиком и сам счетчик. Первый вариант хорош тем, что полноразмерный обратный клапан будет иметь больший просвет и оказывать меньшее сопротивление потоку. Но в текущий узел вкрячить его затруднительно, так как даже если взять новый счетчик 80 мм против старого 110 то все равно полноразмерный обратный клапан не встает и надо как то раздвигать узел, что уже весьма сложно.
Напор у нас так себе и газовая колнока при этом т.е. зависим мы от напора.
Живут ли встроенные в полусгон клапана? Сильно ли заужают просвет и уменьшают напор?
Подскажите, какие трубы больше всего выдерживают внешний нагрев? опишу ситуацию. Нужно под полом проложить трубу горячей воды в другой трубе, на случай замены, а так же протечек, но хочу в этой трубе ещё проложить греющий кабель рядом что бы он грелся и вода в трубе грелась от этого кабеля. Хотел использовать металлопластик, так как его наверно проще будет протащить в другой трубе, хотя можно какой нибудь pex-b использовать, вот только вопрос, выдержит ли внешний нагрев такая труба. Когда внутри скажем может быть 75-79, и снаружи 55. Не хочется в маленькой кухне городить ещё один водонагреватель из за 8-9метров трубы, что бы не пропускать много воды перед тем как пойдет горячая, а греющий кабель вроде немного потребляет, вполне рабочий способ. У другана, криворукие строители проложили пп трубу возле стальных труб отопления и если утром включить воду, то вода горячая идет из холодной. Интересен тот же способ, но тут уже осознано хочется сделать. Вопрос в том выдержит ли трубы внешний нагрев. Знаю есть греющий кабель который внутри трубы можно разместить, но как то не хочется его в трубу пихать. А с внешним размещением тоже не все просто, читал отзывы и видосы смотрел, у людей от греющего кабеля трубу расплавило при его замыкании.
В доме 2 стояка, хвс, 2 стояка канализации, между ними если измерять думаю метров 10 будет. Объем МП 16 (2,0) = 0,113л, то есть 1,13л, но если посчитать гибкие подводки и прочее, ну 2л будет. Даже если не использовать греющий кабель, а просто утеплить трубу, всё равно вода будет остывать там быстро. Сколько помню, у кого в доме была гвс, всегда нужно было пропускать воду, может в новых домах там есть циркуляция и вода там всегда горячая.
Всем доброго дня! Назрел вопрос, какой редуктор актуален для 2024 года, чтобы надёжно, ремонтопригодно и по вменяемой цене? Отзовитесь, профи!!!
Может есть опыт использования редуктора Goetze DR07-3/4C (SP)?
Есть ли смысл связываться с Valtec VT.089.N.05?
Либо взять вариант клона FAR от ZESSLER (тот же производитель, что и TIM) ZSr.701.0105N?
Спасибо всем "мастерам", кто не верил, ПС заработал, нагревается исправно, греет хорошо, температура не скачет ни при вечернем пике разбора, ни при "простое" в ночное время.
FuzzyVuzzy написал:
Спасибо всем "мастерам", кто не верил, ПС заработал
Пока циркуляция корошая работать будет, а как холода спадут и придушат циркуляцию, то велика вероятность, что снова вернётесь с вопросом: что же делать? Плитка уложена, а работать перестало.
ser000 написал:
а как холода спадут и придушат циркуляцию, то велика вероятность, что снова вернётесь с вопросом: что же делать?
Это из предположения, что циркуляция в ПС определяется циркуляцией стояка и перепадом на бай-пассе. А если предположение ошибочно? Уверенно можно утверждать лишь необходимость сливания ржавого киселя с периодичностью в несколько лет.
Andrey80 написал:
Подскажите, сколько точек крепления должен иметь стояк ПП между перекрытиями?
УК при замене стояка не планирует его крепить к стенам....
Вопрос по редуктору давления Far. В чем отличие редуктора FA 2879 34 с визуализацией давления от FA 2815 34? Оба же идут с манометрами и оба можно выставить на 1-6 атм. Из за чего эта переплата в почти 6-7 т.рэ?
BV,
Спасибо .
Хотел уточнить ещё такой момент. В продаже в основном обратил внимание, что шпилька-дюбель, которая крепит хомут к стене имеет длину 80-100 мм и это с учётом той части, которая закручивается в дюбель.
В моем случае стояк находится на расстоянии примерно 150 мм от стены.
В магазине предложили вариант наращивания шпильки хомута шестигранной тонкой с резьбой и шпилькой до необходимого размера.
Или искать методом подбора хомуты с длинными шпильками (160 мм)
Шпильки - гнутся. И сверлить надо до монтажа трубы. Проще - 1-2 кронштейна с укосинами для полок или толстых уголков и хомут к ним крепить через мелкий уголок 15х15х15 1-1.5мм и сосед не свернет вашу часть стояка при ремонте своей части
BV написал:
Да и что-то слишком часто... и особенно всегда и везде
Возможно, это норма для горизонтальных участков. Цифра запомнилась потому, что горизонталь под потолком не хотели принимать у подрядчика без объяснения причин. Я полез в СНиПы и нашёл 50 см, которые запомнились. Подрядчик поставил крепежи реже.
Если это напорный PPRC, да ещё и горячий, стоит использовать и консоли, установленные в горизонтальной плоскости.
cineman, консоль хорошая, но до трубы 150. А ставить ее позади трубы - надо до монтажа трубы (времени мало) и если до трубы ровно 150мм - то консоль придется подпилить по месту.
Уголо
Andrey80, диаметры, и материал, правильно помню что ППр?
А уголки и тд - строй магазины, рынок и тд.
80-100мм и и шпилька норм на пластиковые стояки - 2-3 точки на этаж
BV,
Да ПП, диаметр 40 мм, армированный стекловолокном.
Посмотрю уголки или подобные конструкции, если не получится найти, гля
ну хомуты на шпильках.
Хотел уточнить- стыковать ПП разных производителей и с разным армированием не желательно? Если одна труба Валтек ( армир. Al) и Валфекс ( армир. стекловолокном)
Добрый день всем!
Планирую ремонт в санузле, трубы хочу поставить металлопластик условно "без разветвлений" (счетчик - коллектор - потребители; к каждому потребителю отдельная труба). Трубы пойдут в кабель-канале поверх плитки (дом панельный, штробить нельзя, закладывать слой штукатурки в 60 мм для скрытой проводки желания нет), коллекторы в отдельном шкафу за съемной фальшпанелью; т.е. все соединения и сами трассы будут в полном доступе. Подскажите, в таком случае имеет смысл заморачиваться с обжимными пресс-фитингами, или достаточно накидных с резьбой?
Schumi, совсем нельзя штробить? Обычно вертикально- можно Горизонтальные участки убираются в короба из гипсокартона, если, по каким то причинам нельзя штробить горизонтально. Это избавит вас от многих проблем, даст нормальный внешний вид. Радиальный пресс - вчерашний день. Более современный вариант пресса - аксиальный, натяжные фитинги. Надежнее, по цене - сопоставимы, в соответствующих ценовых нишах.
Резьбовые фитинги металлопластика точно не нужны.
И кабельканалы - тем более. Что еще за "кабельканалы для труб"? Например?
Schumi написал:
(дом панельный, штробить нельзя, закладывать слой штукатурки в 60 мм для скрытой проводки желания нет)
Я в той же ситуации нанёс на стены листы ЭППС и оштукатурил их по фасадной технологии. Слой штукатурки может быть сантиметровым, но дорогим по материалу, а толщина ЭППС может быть любой. В моём случае утопить предстояло и канализацию, потому ЭППС был 40 мм. Вот как выглядит пирог на срезе.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.