План линии под сигнализацию

AKI написал: Я еще раз предлагаю (больше не буду) посмотреть в сторону совмещенных датчиков.

спасибо за последовательную настойчивость, искренне за нее признателен Вам!

AKI написал: но перед этим нарисовать расстановку мебели, а то ваши вопросы превращаются в "пятнашки" - где датчик? - тут - а если тут высокий холодильник? - тогда тут... и так далее. Неэффективно.

отчего же, холодильник 2 м будет установлен именно в этом месте. пока склоняюсь к варианту расположения посередине стены, противоположной кухонному гарнитуру, то есть стена не напротив балконной двери, а сбоку от нее.

AKI написал: И учтите, сто время выламывания личинки (без броненакладки) – меньше минуты, а средний сувальдный замок может открыться отмычкой с самоимпрессией за ту же минуту. И хотя специалисты по вскрытию сомневаются, что у домушников будет так же быстро, но технологии взлома механики развиваются куда быстрее, чем народ обновляет себе замки. Если сомневаетесь, обратите внимание на инструмент домушников (когда их ловят и показывают в криминальных новостях).

по этому поводу мне советуют геркон вмонтировать в контакт с ригелем замка

Дверь взламывается и открывается ключом=отмычкой. Ключ у тебя могут выкрасть. Дверь на взлом контролируется просто : при монтаже её в стенку вштукатуривается тонкий провод. Попытка начать вскрытие выламыванием коробки вызовет срабатывание. Сама дверь ставить не на штыри, а на лапки. Штыри подальше от внешней плоскости стенки. И никакой монтажной пены. Она мягкая и не препятствует отгибы элементов дверной коробки. Если дверь с толковыми длинными ригелями и установщик не схалтурил, тихий и быстрый взлом невозможен. Отмычка или ключ. Тоже проблема. На конец ригеля клеить магнит. В гнездо ригеля геркон. В штукатурку рядом с замком ещё магнит. На связке носишь магнит. Перед открыванием замка, если сигналам активна, подносить магнит к секретному месту и сработавший геркон даёт минуту на войти и отключить. Если запрет на трубку не пришел, первый оборот ключа вызовет вой до открытия двери. Злоумышленник уже с ключом струхнёт, а который с отмычкой орудие вообще может с перепугу не вытащить. Умные внутренние датчики зафиксируют уже проникновение. Это поздно. Ну, есть ещё датчики удара. Тоже неплохо в дверную рамку вмонтировать.  Магнитит на связке можно заменить брелком типа как на авто. Цена вопроса 300 руб с Али. Поднесение магнита к секретной точке очень заметно. А вот незаметное нажатие на брелок в кармане никто не подсмотрит. Сигнал даёт время спокойно войти и не спеша выключить сигналку. Замурованный геркон можно оставить как потайной резерв, если замок с электроприводом. На случай потери ключей или выхода из строя управляющей электроники. Но он понадобится 1 раз. Очень понадобится.

дверь у меня к сожалению самая обычная, см фото. она уже смонтирована. только если как вариант демонтировать ее и монтировать по новой? заделана как раз монтажной пеной, крепили насколько помню штырями (пластиковый дюбель и "саморез", только большого диаметра).

провод вштукатуривать нужно там, где у меня уже закрыто дверной коробкой?

материал стен как видно на фото, слева монолит-бетон, а вот сверху и справа шлакоблоки.

насчет магнита на конце ригеля - тогда уж более надежна другая логика, чтобы срабатывание происходило не когда уже взломщику удалось ригель сдвинуть, а сразу в момент, когда он ключ или отмычку начал вставлять в замочную скважину. то есть если я прихожу домой, то сначала брелком снимаю личинку с охраны, и лишь затем вставляю в нее ключ. иначе, если личинку не снять с охраны, то как только вставляю в нее ключ - срабатывает сигнализация. но как такое реализовать? :) согласитесь - зачем ждать, когда замок будет взломан, нужно оповещать в начале попытки взлома или открытия, а не после.

может существуют такие личинки? которые реагируют на вставленный в них ключ или отмычку?

почитал, подумал, в моменте наверное не буду дверь заделывать, чтобы когда с основным объемом ремонта закончу, не спеша реализовать написанное, а то сейчас более общие вопросы из-за этого тормозятся. только вот в моменте нужно определиться с проводкой, так как гофру по полу и в стене нужно сейчас до штукатурки стен и заливки пола заложить. Если правильно понял, то нужно одну пару подвести к верхнему косяку двери в 10 - 20 см от угла стороны с замками, чтобы геркон установить. Две пары подвести в район замков, для магнитов на ригели. И возможно еще одну пару, чтобы по периметру тонкий провод замуровать. Ничего не забыл? То есть всего 4-ре пары?

по поводу геркона, его тип зависит от толщины металла, в дверях подобной моей она обычно сколько составляет?

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102-6, 102-6П (далее - извещатели) предназначены для блокировки металлических дверных и оконных проёмов, сейфов, организации устройств типа "ловушка”, а также блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала "тревога" путём размыкания (размыкания или замыкания для 102-6П) контактов геркона на приёмно-контрольный прибор, концентратор или пункт централизованного наблюдения.Производителем рекомендована установка извещателей в металлические конструкции с толщиной металла не более 0,5мм. Для конструкций толщиной более 0,5мм производителем рекомендовано применение извещателей ИО 102-39.

а по поводу кабеля, разве Кольчугино не на высоте? по электрическим их хвалят, наверное и для охранных систем их кабели неплохие? http://www.elcable.ru/info/pogohr_kabel-27/

за экранированный имеет смысл переплачивать? помехи могут влиять существенно? https://www.etm.ru/cat/nn/7619882/ Кабель для систем сигнализации CQR 4х0.22 мм (100м) (CAB 4/100 нг-LS) цена 2 315 руб https://www.etm.ru/cat/nn/282788/ Кабель слаботочный экранированный CABS 4/100 нг-LS для систем сигнализации (100м) (CABS 4/100 нг-LS) цена 3 183 руб

Looking, любой пойдет, и даже кабель

Looking написал: за экранированный имеет смысл переплачивать? помехи могут влиять существенно?

В герконах и датчиках движения принцип работы замкнуто/разомкнуто. Поэтому наводки не влияют. Наводки могут повлиять на датчики объема (например от люминисцентных ламп на СВЧ), но не на кабель. Как правильно заметил юра Т - подойдет любой. Единственный момент - удобство монтажа/цена. Поэтому брать омедненное железо (самй дешевый в Леруа) я бы не стал. Он будет работать, но при монтаже (даже затяжку под винт) его легче сломать чем медный. У меня почти вся слаботочка (кроме сети) сделана вот такой двупаркой.

Герконы понравились вот такие.

AKI написал: Герконы понравились вот такие.

спасибо за наводку, с али вряд ли получится дождаться, попробую поискать, что есть в Мск в наличии. если все-таки надумаю с али заказать, то какой из двух вариантов нужен?

Примечание: Существует два типа Рид-переключателей: "обычно открытые" Рид-выключатели и "нормально закрытые" Рид-коммутаторы. Металлические штанги на обычно открытом выключателе остаются открытыми, когда нет магнита рядом с коммутатором. В присутствии магнитного поля контакты обычно открывающегося Рида закрываются. Обычно закрывающийся Рид-коммутатор закрыт, когда он не находится рядом с магнитом; поскольку магнит приближен к нему, будет открыт обычный выключатель.

AKI написал: У меня почти вся слаботочка (кроме сети) сделана вот такой двупаркой.

то есть Вы все-таки экранированный использовали? или это случайно? без какой-то конкретной цели?

как же мне геркон в дверь монтировать, если дверь уже установлена? выдалбливать над дверным косяком пространство под геркон?

накладные герконы существенно хуже? какие у них главные минусы?

Looking написал: экранированный использовали? или это случайно? без какой-то конкретной цели?

Использовал экранированный потому что покупал пару бабин под слаботочку, а в ней помимо сигналки еще rs485 для климата и др. Есть места, где в силу необходимости большего кол-ва пар (например на окнах с 3-мя створками) использовал куски обычной (4-х парной) витухи. Без экрана. Указанный провод брал еще из соображений диаметра. Когда пучки слаботочки проходят через стены это позволяет не бурить "колодцы".

Looking написал: как же мне геркон в дверь монтировать, если дверь уже установлена? выдалбливать над дверным косяком пространство под геркон?

По установке вашей двери у меня замечания: коробка установлена на пену. Это ппц. с точки зрения взлома отжимом. Что бы я сделал: пену выковорил, заделал щели раствором. При этом будет место под закладку провода до геркона (ов).

Looking написал: накладные герконы существенно хуже? какие у них главные минусы?

Накладные видны, как и сопли-провода от них. Любые торчащие провода это в некторой степени убожество. Словно у мастера руки кривые. По аналогии с торчащими клочьями льна из резьбовых соединений. Накладные легче повредить (напр. задев шкафом при заносе-выносе мебели). Установка круглого в коробку это дрель и сверла и один проход, который не видно. Установка накладных это дрель, сверла и 4 дыры на видном месте. Во всем остальном накладные и встроенные... в общем монопенисуально.