Затруднения при ремонте пола в хрущёвке

Иркут, Намечаете отверстия. Сверлите ф3 или ф4 для удобства и скорости. Рассверливаете сверлом ф6,5 или ф7
Прикладываете уголок к месту монтажа. Отмечаете центра просверленных отверстий. Откладываете уголок в сторону. Буритесь ф8
Вставляете анкер с болтом в отверстия в бетоне. Прокручиваете болт до распирания анкерного клина в бетоне. Выкручиваете болт из анкера.
Прикладываете уголок к бетону. Закручиваете болты обратно в отверстия и окончательно затягиваете.
Болт в анкере м4 или м5 и свободно влезет в отверстия ф6, или ф7.

ИгорьPurnesh, спасибо за ответ, теперь понятно, просто никогда с анкерами не работал.
А если при бурении, попал в арматуру, получается это отверстие в уголке, останется не задействованым? И за одного отверстия, не пересверливать же все другие?
И какой длинны, вы бы использовали анкера?

А может вам проще будет положить профнастил и уже по нему сделать стяжку?

Ilya_Kiselev, Этот вариант уже предлагался ТСу.
Страниц не много, полистайте. А то таки придётся каждый раз повторять одно и то-же.

Иркут написал:
А если при бурении, попал в арматуру, получается это отверстие в уголке, останется не задействованым?

Нет. В этих плитах арматура разного диаметра, в месте вашего крепежа она тонкая. Просто буритесь дальше, с чуть большим усилием.

Вот и первые сюрпризы, вдоль стены проходит электрический кабель в стальной трубе, причём труба, в том месте где она заходит в квартиру, задрана над плитами, далее она идёт под уклоном и через несколько метров опускается на плиту

Подскажите пожалуйста, какую минимальную толщину стяжки, можно сделать над этой трубой? Можно ли 20 мм.?

А вот и вторая возникшая трудность, между плитой и стеной расстояние всего от 8 до 14 см.

Соответственно туда не подлезти, чтобы прикрутить стальной уголок.
Однако из стены торчит лента из арматуры

Эта лента из арматуры, тянется практически на всю длинну плиты, за исключением в самом начале, на длинну 150 см. её нет.
Мысли следующие, просто вставить в этот промежуток (между плитой и стеной) брусок, он как раз встанет на арматуру, а в самом начале где её нет, там как раз можно подлезть из под плиты, чтобы прикрутить уголок. Вот и получиться, что брусок в основном будет стоять на арматуре и лишь в самом начале, на уголке. И уже по этому основанию, залить бетон.
Но есть опасения, так как арматура тонкая, выдержит ли она вес залитого бетона?
Мне самое главное, чтобы она выдержала на время схватывания раствора, так как после того, как раствор схватиться, он не сможет провалиться вниз, так как плита к низу плавно расширяется т. е. сверху она уже, снизу шире, разница между верхом и низом 30-35 мм.
Рабочий ли это вариант, можно ли попробовать так сделать?

Иркут написал:
между плитой и стеной расстояние всего от 8 до 14 см.

Забить щель боем из кирпича, и замазать густым раствором ЦПС.

Иркут написал:
Подскажите пожалуйста, какую минимальную толщину стяжки, можно сделать над этой трубой? Можно ли 20 мм.?

Можно. Но вероятность трещины в этом месте 80%.

ИгорьPurnesh, здравствуйте, даже если появиться трещина, её ведь будет невидно под декоративным покрытием (ламинат, плитка пвх или линолеум) или это трещина может привести к каким-то нехорошим последствиям?

ИгорьPurnesh, ранее вы советовали, что после того как промежутки между плитами будут заделаны цпс, нужно сделать некую выравнивающую стяжку. Т. е. протянуть цпс все неровности, чтобы сделать основание более менее ровным, подготовленным для укладки пароизоляции и пенопласта.
Эта протяжка делается без маяков, просто на глаз?

Ilya_Kiselev написал:
А может вам проще будет положить профнастил и уже по нему сделать стяжку?

Ilya_Kiselev, по профлисту как я понял, нужно делать толстую армированную стяжку иными словами, бетонную плиту. Я хочу под стяжку положить пенопласт, чтобы по возможности, полы были теплее. Толстая стяжка, плюс пенопласт, уровень пола поднимется возможно выше старого уровня, а я наоборот хочу понизить на 5 см. Поэтому я выбрал вариант, заделать промежутки между плитами цпс, по опалубке, сверху пенопласт и стяжку необходимой толщины.

Иркут написал:
ИгорьPurnesh, здравствуйте, даже если появиться трещина, её ведь будет невидно под декоративным покрытием (ламинат, плитка пвх или линолеум) или это трещина может привести к каким-то нехорошим последствиям?

Иркут, Конечно не видно. И последствий серьёзных не должно быть.

Иркут написал:
Эта протяжка делается без маяков, просто на глаз?

Да. Просто правИлом выравнивается плоскость, чтобы утеплитель лежал без изломов.

ИгорьPurnesh, в свободное время, делал подготовительные работы, зачищал периметр стен и стыки стена-плита, так как всё это было в наплывах старого штукатурного раствора.
Завтра ещё углублюсь в грунт (вынесу излишки грунта) под тем местом, где будет люк расположен и можно будет начинать крепить уголок.

Подскажите какой длины уголки, лучше покупать.
Так как длина плит 550 см.
При такой длинне уголков, наверное неудобно будет намечать отверстия на торцах плит. Может чтобы удобнее было, взять 2 или 3 метровые уголки?
Продаются ли сверла по металлу, к патрону для перфоратора sds-плюс (так как дрели у меня нет, но есть перфоратор)?

ИгорьPurnesh, # Иркут написал:
Эта протяжка делается без маяков, просто на глаз?

Да. Просто правИлом выравнивается плоскость, чтобы утеплитель лежал без изломов.#

Спасибо за ответ. Выравнивание плоскости, лучше делать одновременно с заливкой промежутков между плит (т.е. одномоментно) или уже на другой день?

По моему мнению, надо протяжку после делать. Бетон усаживается, когда заполните промежутки, нужно подождать несколько дней, бетон усядет по высоте, и тогда можно уже делать грубую плоскость.

А не хотите на уголки положить профлист как опалубку? Оно и жесче будет и бетона расход меньше.

Иркут, есть и сверла сдс+ и сверлильные патроны

Иркут написал:
Может чтобы удобнее было, взять 2 или 3 метровые уголки?

Именно так. И удобнее для транспортировки (хранения), и для подготовки к работе, и для монтажа.

Иркут написал:
Продаются ли сверла по металлу, к патрону для перфоратора sds-плюс

Я не встречал.

Иркут написал:
патрону для перфоратора sds-плюс

Есть переходник "sds-плюс \ зажимной патрон". Берите быстрозажимной (без ключа). Не пожалеете.

Иркут написал:
Выравнивание плоскости, лучше делать одновременно с заливкой промежутков между плит (т.е. одномоментно)

Нет. Это цементный раствор. В на разных толщинах усадку даёт разную.
Подождите дня 2-3 и затем выравнивайте.

Ilya_Kiselev написал:
По моему мнению, надо протяжку после делать. Бетон усаживается, когда заполните промежутки, нужно подождать несколько дней, бетон усядет по высоте, и тогда можно уже делать грубую плоскость.

А не хотите на уголки положить профлист как опалубку? Оно и жесче будет и бетона расход меньше.

Ilya_Kiselev, здравствуйте, хотелось бы доску положить на уголки,так как профлист покупать придётся, а доска уже есть(демонтирован старый пол). Доска половая рейка 30 мм. в хорошем состоянии, среди неё попадается лиственничная доска. Также много брусков (бывшие лаги) 50-60 мм. толщиной, один пролет между плит, хочу чисто брусками заложить.

ИгорьPurnesh, spaceeggs,спасибо, по поводу сверления всё понятно.
Попробую узнать, может там где уголок буду покупать и отверстия могут сразу сделать.

Подскажите пожалуйста, перед заливкой промежутков между плит, грунтование торцов плит, не требуется?
А также с двух сторон, залитый раствор будет примыкать к кирпичным стенам, демферная лента, в месте примыкания не требуется?

Вот на фото видно, что с торцов, залитый раствор, будет примыкать к кирпичам.

Иркут, Грунтовка делается для лучшей адгезии или уменьшения впитываемости воды из раствора примыкающими поверхностями.
В вашей ситуации ни то, ни другое не нужно. Только перерасход материала и времени.
Если хотите чтобы влагу из раствора не слишком сильно вытягивало (кирпич и даже бетон), достаточно будет несколько раз обильно смочить водой перед заливкой раствора.
пысы- прежде чем заливать пространство между плит, заполните все стыки между досками и примыкания к уголкам монтажной пеной.
Или вообще можете везде уложить на опалубку (доски) плёнку. В итоге всё равно ваша новая заливка не приклеится к старым плитам, а из раствора влага будет уходить только в воздух.

ИгорьPurnesh, мне пленку будет удобнее использовать.
Можно обычную целоффановую пленку уложить?

Иркут написал:
ИгорьPurnesh, мне пленку будет удобнее использовать.
Можно обычную целоффановую пленку уложить?

Иркут, Ну, пищевая точно не подойдёт!
Конечно укладываёте любую (лучше 100-150мк). Главное чтобы не порвалась во время заливки.

ИгорьPurnesh написал:
Главное чтобы не порвалась во время заливки.

Чтоб не порвалась, я делаю так: застилаю два слоя внахлест на нижней плоскости, разрез вдоль... получается когда происходит заливка бетона, бетон давит на пленку и два слоя на дне смещаются относительно друг друга раздвигаясь в стороны, позволяя бетону вплотную прижаться во внутренних нижних углах...
P.S. этот способ мной опробован на рубероиде, наверное и на пленке будет работать...
P.p.s Хотя в данной ситуации, пленку на борта я бы не стал заводить... только дно застелил...

Резон написал:
пленку на борта я бы не стал заводить... только дно застелил...

Зависит от количества воды в растворе и размера дырок.
Если у ТС всё-таки будет арматурная сетка в первом слое, раствор должен быть достаточно жидкий чтобы полностью закрыть арматуру, и велика вероятность его утечки в открытые отверстия.

"Дырки" канешна надо заделывать, если есть... для того они и "дырки", чтоб заделывать...

Резон, ИгорьPurnesh,спасибо по поводу пленки понял.

Сегодня приглашал Узбека мастера, он 20 лет ремонтами и строительством занимается, кому он выполнял работы, все хорошо о качестве работ отзываются.
Так вот, он мне насчитал 43 тыс. это только за работу: вязка арматуры и распределение раствора, правилом между плитами.
Не слишком ли дорого?
Это при том, что опалубку буду я полностью сам делать (уголок прикручивать, укладывать доску и пленку). Бетон буду заказывать готовый с завода (он посчитал, что 3,5 куба потребуется) бетон по шлангу через окно, будет подаваться в квартиру. Арматуру тоже я покупаю.
Вот у меня и возникли сомнения, адекватная ли цена 43 тыс. только за работу?
По поводу вязки арматуры, технология у него следующая) в торцах плит будут делаться отверстия, в эти отверстия будут вставляться пруты арматуры (т.е. один конец прута, в торец одной плиты, а второй конец, в торец соседней плиты) с какой периодичностью они будут установлены, незнаю. А уже сверху на эти пруты, будут вязаться пруты вдоль плит.
Как я понимаю, вязка арматуры довольно трудоемкий процесс и поэтому такая цена?
И нужно ли вообще засверливаться в торцы плит, для последующей вставки туда арматуры?