Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6927783

BV, ,,., ##Транзитная, или к вам кабель?
Что за кабель, зачем, почему?
Сечение, количество жил?
Если "чужой" то пусть УК убирает его нахрен из Вашей квартиры куда угодно##
Это общедомовой кабель, он приходит ко мне в щиток и дальше идет транзитом на верхние квартиры. Сколько жил не считал, сечение 16 кв.
Ук его точно не уберет.

BV, У нас в Иркутске, медь на трубах отопления очень популярна. Полипропилен не популярен.
Кто ремонт в квартире делал, практически у всех медные трубы.

Иркут написал:
Резон, здравствуйте, что за гильзы? Обычная теплоизоляция для труб не подойдет?

В качестве гильз используют стальные трубы большего диаметра. Одевают на трубы проходящие в т.ч через перекрытия, верх гильз должен быть выше перекрытия на 8 см., или выше на 2 см финишного покрытия. Гильзы позволяют свободно "гулять" трубам, кабелям в этих участках, зазор между гильзой и трубой заделывается легкоудаляемым несгораемой набивкой... это по правильному... внутренний диаметр гильз должен быть больше наружного диаметра трубы не менее чем на 5 мм...
Иркут, не знаю Ваших финансовых возможностей, но для восстановления перекрытия в промежутках между плитами, я бы рассмотрел вариант расчистки от кирпича до монолитного пояса под опирание "торцов" будущих заливаемых плит, установки по краям швеллеров с вязкой пространственного арматурного каркаса установки опалубки, при желании в качестве формирования пустот можно использовать канализационные трубы - таким образом заливаемая плита не будет собой нагружать соседние существующие ПК плиты и т.д. и т.п...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Иркут написал:
У нас в Иркутске, медь на трубах отопления очень популярна. Полипропилен не популярен.

причина понятна и очевидна - свариться в кипятке мало кому хочется. Сталь не хуже меди...

Иркут написал:
Это общедомовой кабель, он приходит ко мне в щиток и дальше идет транзитом на верхние квартиры. Сколько жил не считал, сечение 16 кв.
Ук его точно не уберет.

Нормы копать не хочется, но ИМХО, так быть не должно....
Ищите нормативы и убирайте или в "подвал" или на фасад...
Вам он совсем ни к чему в вашем полу...
Можно попробовать зайти со стороны повышенного уровня ЭМП - см САНПИН.
Может измерения и покажут превышение допустимого уровня ЭМП

Резон написал:
внутренний диаметр гильз должен быть больше наружного диаметра трубы не менее чем на 5 мм...

откуда взяты именно эти данные?
ИМХО гильзы можно выполнить, оборачивая трубу отопления асбестом и поверх тонкой жестью. Так проще

Резон написал:
но для восстановления перекрытия в промежутках между плитами, я бы рассмотрел вариант расчистки от кирпича до монолитного пояса под опирание "торцов" будущих заливаемых плит, установки по краям швеллеров с вязкой пространственного арматурного каркаса установки опалубки, при желании в качестве формирования пустот можно использовать канализационные трубы - таким образом заливаемая плита не будет собой нагружать соседние существующие ПК плиты и т.д. и т.п...

А зачем именно так? Это весьма сложная работа - отлить плиту, опирающуюся на торцы.
И преднапряженную арматуру там не сделаешь.
Следовательно при прогибе новых плит они будут висеть на длинных сторонах старых, зацепившись за шпоночный паз.
И зачем весь этот геморрой если наверняка несущей способности существующих плит, при использовании их как балок хватит (и хватало до этого).
Побегать ради согреться?

BV написал:
откуда взяты именно эти данные?

На память... не ужели ошибся?

BV написал:
ИМХО гильзы можно выполнить, оборачивая трубу отопления асбестом и поверх тонкой жестью. Так проще

я не пишу как проще, я написал как делают... а там уже от этого плясать как проще, жестью или гильзовую трубу вдоль разрезать...

BV написал:
Это весьма сложная работа - отлить плиту, опирающуюся на торцы.

Работа не простая, согласен.

BV написал:
Следовательно при прогибе новых плит они будут висеть на длинных сторонах старых, зацепившись за шпоночный паз.

Шпоночный паз просто прокидать раствором через разделительную полосу того же рубероида... это все детали, я пока предлагаю один из вариантов, снимающий нагрузку с существующих плит...

BV написал:
И преднапряженную арматуру там не сделаешь.

При желании можно покумекать, только вопрос: а будет стоить шкурка выделки?

BV написал:
И зачем весь этот геморрой если наверняка несущей способности существующих плит, при использовании их как балок хватит (и хватало до этого).
Побегать ради согреться?

На сколько я понимаю весь этот геморрой начался с этой темы возможно излишне человека заморочил...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Сегодня лишний пиломатериал забрали, окончательно подготовил плиты, сбил с них бугры и неровности, какие смог сбить, а также подмëл их

Промерил ещё раз всю площадь, вчерашние промеры подтвердились, самая высокая точка от плит до будущей поверхности стяжки вот сдесь

Эти две плиты, с этого края (в районе кухни) лежат выше чем остальные. Сдесь высота от плит составляет 11 см. в одной точке даже 10 см.
Если будет возможность, я бы даже ещё понизил уровень пола на 10-20 мм.

Выходит армированную стяжку 80 мм. толщиной по пенопласту не получится сделать?
Придется идти по пути заливки промежутков между плит с армированием и стяжка по пенопласту 60 мм.?


п8
.8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм, по тепло- и звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.

.8.5 Стяжки, укладываемые по упругому тепло- и звукоизоляционному слою, должны предусматриваться из бетона класса не ниже В15 и СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменением N 1)3,6 по ГОСТ 26633 или из цементно-песчаных растворов из смесей сухих строительных напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа и прочностью на растяжение при изгибе не ниже 4,5 МПа.

Армирование желательно, но необязательно по СНИП

Иркут написал:
Выходит армированную стяжку 80 мм. толщиной по пенопласту не получится сделать?

почему-же? просто в отдельном месте подрезать пенопласт

Иркут написал:
Придется идти по пути заливки промежутков между плит с армированием

эта заливка промежутков не даст больше толку чем дерево 50 мм вровень с верхом плит

Иркут написал:
и стяжка по пенопласту 60 мм.?

для этого не надо делать заливку промежутков

Можно и в 60мм карты уложить, только лучше чтобы люди были с таким опытом, работать аккуратно и просчитать весь процесс. И не одному работать явно... лучше человека 3, если с миксером - больше = лучше...

Иркут написал:
Если будет возможность, я бы даже ещё понизил уровень пола на 10-20 мм.

Насколько тепло под плитами? Компромисс между высотой потолков и более теплым полом...
Лежак отопления не одет в теплоизоляцию? Греет подпольное пространство?
Если снизу тепло - пенопласт не обязателен вовсе

BV написал:
заливка промежутков не даст больше толку чем дерево 50 мм вровень с верхом плит

+1 Присоединяюсь. (но при условии пенопласта и армировки стяжки)

Иркут написал:
Выходит армированную стяжку 80 мм. толщиной по пенопласту не получится сделать?

А для чего вам 80?

BV написал:
по тепло- и звукоизоляционному слою - 40 мм.

50мм самое оптимальное!

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh написал:
BV написал:
по тепло- и звукоизоляционному слою - 40 мм.

50мм самое оптимальное!

Не выполняется условие - мин 40, над трубой, гофрой, если есть ... и барабанит

Самое лучшее - чем больше-тем лучше, но ограничения мешают...
Оптимальное по толщине 60-70, если влезает.
Оптимальное с армированием 90-100.

Но как правило всегда не до жиру - или по толщине, или по весу, или по деньгам.

BV написал:
Не выполняется условие - мин 40, над трубой, гофрой, если есть ...

"Если есть!"... Там что, весь пол в трубах? Иркут, говорил только про один транзит, и тот электрический в металле!..

BV написал:
и барабанит

Для кого? В подполье??? 50мм стяжки "барабанит"???
Милости прошу на одну из наших квартир "побарабанить"! Заодно и шумку к соседям проверим!

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh написал:
"Если есть!"... Там что, весь пол в трубах? Иркут, говорил только про один транзит, и тот электрический в металле!..

это не ко мне... к автору темы, где он будет трубы прокладывать, и электрику

ИгорьPurnesh написал:
Для кого? В подполье??? 50мм стяжки "барабанит"???
Милости прошу на одну из наших квартир "побарабанить"! Заодно и шумку к соседям проверим!

резонансная частота более толстой стяжки ниже... об этом подробно написано в СП "Защита от шума"

BV, . ##Насколько тепло под плитами? Компромисс между высотой потолков и более теплым полом...
Лежак отопления не одет в теплоизоляцию? Греет подпольное пространство?
Если снизу тепло - пенопласт не обязателен вовсе##

Под плитами, не холодно, но и не сказать что прям тепло.
Лучше не рисковать и попробывать или подрезать пенопласт или в этом месте 30 мм. толщиной уложить в остальных будет 50 мм.

BV, . # эта заливка промежутков не даст больше толку чем дерево 50 мм вровень с верхом плит##

К сожалению доски у меня не 50 мм. а 30 мм. половая рейка.
Такие тоже подойдут или черезчур тонкие?

ИгорьPurnesh, ## Если есть!"... Там что, весь пол в трубах? Иркут, говорил только про один транзит, и тот электрический в металле!..##

Да труба всего-лишь одна, но проходит через всю квартиру

По моим замерам, над трубой будет 30-40 мм. стяжки

На большей площади квартиры, от плит до предполагаемой поверхности стяжки от 16 до 19 см. - т. е. нормальная высота, чтобы сделать армированную стяжку.
Единственно, всё портит небольшой участок в районе кухни, с высотой от 10 до 12 см. но я даже готов закрыть глаза, на возможно холодные полы в этом месте и не укладывать на этот участок пенопласт.

Вообщем хочу сделать следующим образом, закреплю металический уголок 40/40 в торцы плит на анкера (анкера через каждые 60-70 см) на уголки уложу доску (она у меня 30 мм.) и поверх досок протяну цпс 20 мм. в одну плоскость с плитами (всё таки хочу чтобы над досками хоть немного было раствора, чтобы ни грызуны ни насекомые из под полового пространства, не могли проникнуть под стяжку) потом пенопласт 50 мм. и пароизоляция, ну и сверху стяжка с армированием.
В этом случае, толщина стяжки на большей площади квартиры будет от 11 до 14 см. и лишь на небольших участках толщина будет меньше.
С учётом планируемого мной пирога, выдержат ли плиты этот вес?

По поводу перегородки есть опасения, она попадает как раз между двумя плитами(на фото, красной линией показал, как это примерно будет)

Перегородка будет длинной 5,5 метров
Можно ли вообще её так поставить, выдержит ли стяжка?
Может в этот пролет между плит, где будет стоять перегородка уложить два или три слоя досок, чтобы основание под ней было надёжнее?

А из чего прегородка планируется? При таких вводных тут только каркас и гипсокартон в 1 слой пройдут.

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Иркут написал:
закреплю металический уголок 40/40 в торцы плит на анкера

при севлении можете отколоть верх плит, именно поэтому предлагал полосы и сварку.
Но если уж сверлить - то под наклоном вниз - дальше от верха плиты.
Еще вариант - на уголок положить вдоль брусок-проставку например 50х50 - тогда точки сверления будут дальше от верх края плиты.
Эту доску притянуть к уголку через 50 см см, и тогда будет легко и просто закрепить верхние доски.

Иркут написал:
К сожалению доски у меня не 50 мм. а 30 мм. половая рейка.
Такие тоже подойдут или черезчур тонкие?

Думаю да. %0 написал - чтоб уж не хуже бетонной плиты
Сделайте щит из них и положите несколько поперек самого широкого промежутка... и походите.
Через стяжку и пенопласт нагрузка будет распределенной на большее количество досок....

Иркут написал:
Вообщем хочу сделать следующим образом, закреплю металический уголок 40/40 в торцы плит на анкера (анкера через каждые 60-70 см) на уголки уложу доску (она у меня 30 мм.) и поверх досок протяну цпс 20 мм. в одну плоскость с плитами (всё таки хочу чтобы над досками хоть немного было раствора, чтобы ни грызуны ни насекомые из под полового пространства, не могли проникнуть под стяжку) потом пенопласт 50 мм. и пароизоляция, ну и сверху стяжка с армированием.

годится, только на уголок закрепите брусок.
Есть еще вариант - вдоль торца плит закрепить не уголок, а брус скажем 50х200.
Смотреть - что дешевле....

Иркут написал:
Можно ли вообще её так поставить, выдержит ли стяжка?

У вас на фото есть лаги....
Можно их использовать...

Под перегогодкой я бы сделал так...
Уголки к торцу плиты на уголки - брусок 50х50, или 50х70 (вертикально) - на них обрезки лаг поперек.
Если хватит лаг заполнить все доска к доске - хорошо. Если нет, то докупить немного...
И на это дело по демпферу (пробка, или какую нибудь прокладку типа под профиль ГКЛ, или типа шуманета....) залить в опалубке из двух досок основу под перегородку - высотой как стяжка.

Стяжку делать потом через демпферную ленту к этой типа "балке".
То, что перегородка не будет стоять на стяжке - хорошо, и то что стяжка будет не единым куском - тоже хорошо.

Иркут, Вам уже бы инж -конструктора пора нанять и сделать проект - эскиз с расчетом веса и всех конструкций и перекрытий и перегородок..... хотя бы прикидочно.
А то ни планировки ни схемы расположения плит... ни, конструкций перегородок - ни х..... только фото через замочную скважину...

Ilya_Kiselev написал:
А из чего прегородка планируется? При таких вводных тут только каркас и гипсокартон в 1 слой пройдут.

Ilya_Kiselev, гкл или гвл, с шумоизоляцией, толщина перегородки 100-120 мм.

BV, ## при севлении можете отколоть верх плит, именно поэтому предлагал полосы и сварку.
Но если уж сверлить - то под наклоном вниз - дальше от верха плиты.
Еще вариант - на уголок положить вдоль брусок-проставку например 50х50 - тогда точки сверления будут дальше от верх края плиты.
Эту доску притянуть к уголку через 50 см см, и тогда будет легко и просто закрепить верхние доски.##

Пришла идея, чтобы точки сверления, были ниже от верхнего края плиты, уложу доску везде в два слоя (доски много, её хватит).
Получается: доски в два слоя 60 мм. цпс сверху досок 20 мм. и уголок 40 мм. Таким образом, точки сверления будут в 90-100 мм. от верхнего края плиты.
А лаги я к сожалению уже отдал, думал не пригодятся.
И плюс из-за них, я не мог промерить площадь помещения лазером.

BV написал:
Иркут, Вам уже бы инж -конструктора пора нанять и сделать проект - эскиз с расчетом веса и всех конструкций и перекрытий и перегородок..... хотя бы прикидочно.
А то ни планировки ни схемы расположения плит... ни, конструкций перегородок - ни х..... только фото через замочную скважину...

BV, попробую поискать на авито такого инженера

BV, ##У вас на фото есть лаги....
Можно их использовать...

Под перегогодкой я бы сделал так...
Уголки к торцу плиты на уголки - брусок 50х50, или 50х70 (вертикально) - на них обрезки лаг поперек.
Если хватит лаг заполнить все доска к доске - хорошо. Если нет, то докупить немного...
И на это дело по демпферу (пробка, или какую нибудь прокладку типа под профиль ГКЛ, или типа шуманета....) залить в опалубке из двух досок основу под перегородку - высотой как стяжка.##

Так как лаг уже нету, то из бруска, основу под перегородку не получится сделать.
Могу только доску в два слоя уложить, но наверное для перегородки, это будет слабоватая основа?
Может тогда хотябы этот, один промежуток между плит, на котором будет перегородка стоять, залить 15 см. цпс с армировкой арматурой?
Ну или хотябы 12 см.?

Как хотите, так и делайте... устал Вам обьяснять

Иркут, Не нужно никаких закладных под перегородку (а если у вас планируется пианино или шкаф, вы и для него будете закладные под стяжку укладывать?). И разделять стяжку под перегородкой не нужно.
Просто льёте армированный цпс не менее 50мм по ЭППС и всё!

Мой опыт к Вашим услугам!