Наборная приточно-вытяжная вентиляция в частном доме

RomanKk написал: Предпологаю что если при включенном вентиляторе закрыть все дроссель клапаны на ответвлениях или диффузоры в комнатах, то как раз реле и сработает, так как воздуху некуда будет деватся.

Немного не в ту сторону предполагаете. Если закрыть вход и выход вентилятора то как раз разницы в давлении не будет. При нормальной работе вентилятора на всасе создается разряжение а на напоре - высокое давление. Вот между всасом и напором получается разница давлений , которую и вычисляет дифф.манометр.

RomanKk написал: Собственно при поломке самого вентилятора или просто непредвиденной остановке, толку от реле ровно ноль... ?

Не правы Вы. Если вентилятор остановился то на входе нет разряжения а на выходе нет напора то и диффманометр не сработает. Т.е. контакт "НО" в датчике останется в своем положении и отсигнализирует что вентилятор не хочет создавать разность давлений.

RomanKk написал: Получается как вы и писали, нужно отдельно контролировать работу самого вентилятора, например через реле тока...

Неправильно получается.

На больших и напорных вентиляторах как раз лучше и проще (да и дешевле) дифф.манометр поставить На маленьких вентиляторах - проще токовое реле поставить. Причину "Не" использования дифф.манометр - описывал не единожды ранее. Если финансы позволяют то можно делать и несколько защит в комплексе. Чем токовое реле удобно, что и практично. РА отстраивается на рабочий ток и при любом его увеличении или уменьшении реле срабатывает Сухие подшипники, подзаклинивание или заклинивание подшипников и вала (перегрев вентиялтора), уменьшении до нуля рабочего тока - это все предпосылка для срабатывания РА. Плюс, в небольших вентиляторах внутри стоит тепловое реле на обмотке вентилятора. Это все в помощь работе токового реле. Ну и "если перебдеть ..." то и дифф.манометр можно использовать.

RomanKk написал: По идее с вентилятором вряд ли может что-то произойти, работает и работает, но все же.

Это так кажется. Не может быть техники которая не ломается...

Ким написал: токовое реле поставить

Глянул на токовые реле, почти у всех контроль начинается от 0.5А, в то время как вентилятор потребляет всего ~0.45А )) Есть единичные модели от 0.1А, но ценник чуть не в 2 раза выше. Так что может для более мощного вентилятора было бы хорошо, а для моего случая кажется неоправдано по цене.

RomanKk написал: Есть единичные модели от 0.1А, но ценник чуть не в 2 раза выше.

Вот и я о том же.

Такая же фигня и с дифф.манометрами. От 50-ти Па - одна цена, а от 0 Па - почти в два раза больше. И еще такое попробуй найти. Правда, может быть сейчас что-то изменилось, но где-то год-полтора назад такое было. А на 50 Па - надо еще умудриться сделать так чтобы оно работало. Не всегда получается. Особенно еще если обороты изменяются.

Ким, подскажите еще по принципам работы нагревателя. Вот я программирую, осталась часть с нагревателем, остальное вроде сделал. Сейчас получается примерно так:

• температура притока текущая (по датчику)
• температура притока, уставка (+19С)
• температура максимальная (перегрев, например +24С)
• температура минимальная (+15С, забыл для чего, но вроде вы писали что приток должен быть не ниже 14-15С)

Условия запуска нагревателя:

• Работает приточный вентилятор
• Нет ошибок на приточном вентиляторе (перепад давления, одно и то же что вентилятор включен)
• Включен режим "Зима" (включается поворотным переключателем)
• Отсутствует ошибка датчика температуры притока
• Есть сигнал от термореле калорифера (цепь замкнута)

Хоть и частично запуск нагревателя связан с приточным вентилятором "физически", то есть проводами через контактор, но и через контроллер нужно это учитывать, чтобы не включать нагрев, когда не нужно.

И получается так, если текущая температура по датчику будет ниже +19С, то будет включатся нагреватель. Работать он будет до тех пор, пока температура не поднимется выше +19С (для удобства задается гистерезис +/- 1С). В случае если по каким-то причинам температура будет выше допустимой (+24С), то сработает авария. По идее это перегрев, нужно осмотреть нагреватель и остальное. Если температура ниже +15С, но при этом вклчюен режим зима и подаются команды на нагрев, то значит что нагреватель не работает (не греет), опять авария. А вот в этом промежутке от +15 до +19 просто включать и отключать нагреватель. Также будет продув нагревателя, при условии что подана команда на отключение притока, то сперва отключается нагреватель, а потом через 3-5 минут вентилятор.

Но это только часть алгоритма, работает просто вкл/выкл нагреватель. Но глядя на описания принципа Pulser-M, там указано

Регулятор реализует пропорциональное регулирование по времени, путем изменения соотношения между временем включенного и отключенного состояния нагрузки в соответствии с заданными требованиями к обогреву. Например, если нагрузка 30 секунд включена и 30 секунд отключена, то это означает, что выходная мощность обогревателя составляет 50% от максимальной. Время цикла (сумма времени включенного и отключенного состояния нагрузки) является фиксированной величиной, равной приблизительно 60 секундам.

Получается он также включает нагреватель на максимум, но не постоянно, а периодами. Не знаю если ли от этого какой-то толк на маломощных нагревателях. В принципе можно попытатся написать какой-то похожий алгоритм, но... Если учесть что будет уставка комфортной температуры притока + гистерезис, то есть ли смысл заморачиватся с этими периодами вкл/выкл? Или может пусть просто включается и греет до комфортной температуры?

RomanKk написал: подскажите еще по принципам работы нагревателя.

;) :) Только что включил комп и почему-то возник вопрос - Что-то давно Ваших вопросов не было. Вошел на форум - а они (вопросы) тут как тут ;) :) Шутка ...

По существу.

RomanKk написал: Сейчас получается примерно так: .....

Могу что-то неправильно понять. Тогда лучше уточнить и заново задать вопрос. Если знаю - отвечу.

Не понял один пункт, третий сверху. Не знаю зачем контролировать максимальную температуру. Я не КИПовец но не помню чтобы такое было. К этому стОит добавить то что сам калорифер это контролирует своими датчиками - один (датчик перегрева с автоперезапуском) жестко настроен на 30-40 градусов (в зависимости от производителя) и второй - пожарный, на 100 град. с ручным перезапуском.

Если что-то и контролировать то только их срабатывание. Не более того.

Вы ниже вспоминаете Пульсар. Так у него контролируется Т уставки +/- гистерезис. Для Пульсара это 1К. Получается что "гуляние" температуры зависит от установки а не какая-то фиксированная.

RomanKk написал: Условия запуска нагревателя:

Первые три пункта - согласен. Четвертый - (... Отсутствует ошибка датчика температуры притока ...) можно и использовать. Но сильно не понимаю зачем. Ведь если он работать не будет то и нагрев работать не будет. А если нагрева не будет то и температура на выходе из установки не будет повышаться.

Мне кажется что этого и достаточно что если периодически контролировать эту температуру (допустим, раз в ..... минут) то будет понятно - работает ли калорифер или нет. А это уже понятно что - работает или нет датчик Т.

Мне так кажется ...

Ну а последний пункт ( .... Есть сигнал от термореле калорифера (цепь замкнута) ...) получается что повторяет предыдущий описаный пункт.

Или что-то неправильно понял смысл того что написали ...

RomanKk написал: И получается так, если текущая температура по датчику будет ниже +19С, то будет включатся нагреватель. Работать он будет до тех пор, пока температура не поднимется выше +19С (для удобства задается гистерезис +/- 1С).

Будет калорифер работать при Туст=19 град.С при температурах от 18 градусов до 20. как раз на величину гистерезиса.

RomanKk написал: В случае если по каким-то причинам температура будет выше допустимой (+24С), то сработает авария.

По-хорошему такого не должно быть. Но никто не запрещает и такой случай рассмотреть. Но из практики использования Пульсара перегрев получается максимум на 2-3 градуса и после этого не включается пока тэн не остынет. Да и обычно сам калорифер отключен а тэн греется за счет тепловой инерции. И были случаи когда не понятно ЧТО отключает - то ли регулятор то ли датчик.

Так что так же не знаю, нужно ли делать такой контроль. Это опять таки возврат к выше написанному - нужен контроль Т на выходе. А все остальное - контроль по косвенным проявлениям.

RomanKk написал: Также будет продув нагревателя, при условии что подана команда на отключение притока, то сперва отключается нагреватель, а потом через 3-5 минут вентилятор.

Про это как-то уже писал Вам. "По времени" не практично. Лучше опять таки "по температуре" на выходе. Проще говоря чтобы понятно было. На улице -40 град.С, Вы отключили калорифер и продуваете его вентилятором. И второй вариант - на улице 0 град.С Время продува - величина постоянная. И что поимеете в этих двух вариантах. В первом случае может быть такое что весь дом задубеет а во втором - что калорифер не остынет.

Вот поэтому и лучше делать "по температуре". Время остывания будет зависеть от наружной температуры.

RomanKk написал: Получается он также включает нагреватель на максимум, но не постоянно, а периодами. Не знаю если ли от этого какой-то толк на маломощных нагревателях.

Толк в таком алгоритме есть и он прекрасно работает. И э/э экономит и греет нормально. Опять таки, как писал выше, за счет тепловой инерции тэна воздух греется. На этом построена работа Пульсара. У него жестко прошито время включения тэна и отключения. Есть у этой же фирмы прибор, ТТС называется. Вот у него время меняется из расчета одной минуты. Т.е. чем выше время включения тем меньше время отключенного состояния. И наоборот.

RomanKk написал: Если учесть что будет уставка комфортной температуры притока + гистерезис, то есть ли смысл заморачиваться с этими периодами вкл/выкл? Или может пусть просто включается и греет до комфортной температуры?

Есть смысл заморачиваться.

Если бы сейчас занимался автоматикой в зависимости от того что и как наворотить собирался то использовал бы Пульсар с управлением 0-10В. ДА - это дополнительные деньги. НО я знаю как работает Пульсар. А если бы не нужно было бы делать какие нибудь навороты то использовал бы "простой" Пульсар.

Но это мое мнение ...

Ким написал: Не знаю зачем контролировать максимальную температуру. Я не КИПовец но не помню чтобы такое было. К этому стОит добавить то что сам калорифер это контролирует своими датчиками - один (датчик перегрева с автоперезапуском) жестко настроен на 30-40 градусов (в зависимости от производителя) и второй - пожарный, на 100 град. с ручным перезапуском.

Ну... у меня программируемое реле Овен ПР200. В программе есть несколько примеров (заготовок), но они универсальные, заточены под типичные системы. Для моего случая немного не подходят. Но я посмотрел как там сделано, и кое что беру для себя. В частности там указано что контролируется максимальная температура вместе с работой термодачиков. Срабатывание одного из или двух условий указывают на аварию нагревателя. Так что возможно есть в этом необходимость.

Ким написал: Четвертый - (... Отсутствует ошибка датчика температуры притока ...) можно и использовать. Но сильно не понимаю зачем. Ведь если он работать не будет то и нагрев работать не будет. А если нагрева не будет то и температура на выходе из установки не будет повышаться.

Хм, вроде и так. Но по алгоритму который я начал писать, или описал тут словами, если температура ниже +19, то должен включится нагрев. Но если из датчика температуры нет показаний, то он автоматически выдаст ошибку. Ошибки есть две, или показатели сильно выше допустимых (>4кОм) или ниже допустимых. В первом случае датчик будет показывать заоблачные температуры выше 0, во втором ниже 0, но код ошибки будет отображатся, а датчик типа работать. Если не учесть ошибку, то контроллер будет думать что нужно нагревать, потому что по условиям температура -150С ниже уставки +19С, нужно греть ))) Соответственно он будет давать команду нагревать, но контролироватся это никак не будет, потому что показания датчика не верны.

Ким написал: По времени" не практично. Лучше опять таки "по температуре" на выходе.

Ну можно и так попробовать, только тут нужно как-то расчитывать это время в зависимости от температуры, знать за сколько остывает тэн при уличной 0С, а сколько при -15С.

Ким написал: И э/э экономит и греет нормально. Опять таки, как писал выше, за счет тепловой инерции тэна воздух греется. На этом построена работа Пульсара. У него жестко прошито время включения тэна и отключения.

Разобратся бы еще как написать такой алгоритм, точнее какие данные там должны фигурировать. Вот допустим первый раз включился на 30 сек, потом 30 сек выкл. Период прошел, дальше проверяется температура, если ниже уставки, то опять на 30 мек вкл/выкл? Или периоды меняются в завиимости от разницы текущей температуры и уставки? Например чем ближе к уставке, тем меньше период, и наоборот.

то есть ли смысл заморачиватся с этими периодами вкл/выкл? Или может пусть просто включается и греет до комфортной температуры?

Этот ШИМ несложно реализовать и без пульсара.

Самое интересное - управление этим ШИМом:

Пульсар изменяет режим управления между пропорциональным и пропорционально-интегральным в соответствии с динамикой объекта регулирования.

То есть минимизирует отклонения температуры от желаемой и нет колебаний типа синуса или пилы.

Ещё приятное:

Коммутация нагрузки происходит всегда в нулевой точке (ток и напряжение равны 0), что исключает возникновение электромагнитных помех

Разобратся бы еще как написать такой алгоритм,

Предмет ТАУ, раздел САР.

Суть в том что у пульсара есть анализ поведения объекта регулирования, и он приспосабливается для минимизации ошибки

RomanKk написал: у меня программируемое реле Овен ПР200..... там указано что контролируется максимальная температура вместе с работой термодачиков. Срабатывание одного из или двух условий указывают на аварию нагревателя. Так что возможно есть в этом необходимость.

Наверное неправильно Вас понял. Понял так что контролируется работоспособность датчика. Допустим, есть датчики терморезистивные, электронные и, типа, контролируется их работоспособность. А есть (как на калориферах) - биметаллические. И контроль того что этот датчик замкнут и что калорифер может и должен работать. Проще говоря контролирует целостность цепи включения калорифера и если она не работает то сигнализирует об этом.

Какой из этих двух вариантов имели ввиду ?? Сейчас, мне кажется, что второй.

RomanKk написал: по алгоритму который я начал писать, или описал тут словами, если температура ниже +19

"+19 град.С" - это где температура должна быть такая ?? Если уличная - это одно (высоковата) Если контроль на выходе установки - это другое И третий вариант контроля - это температура в помещении. Последний вариант это не наш вариант, т.к. температуру в помещении контролировать должно отопление а не вентиляция.

И почему именно 19 градусов ?? Вообще-то 19 градусов по нормам входит в допустимую температуру (18-22 град.) Мне кажется что эта температура должна быть ниже. Как вариант - те же +14 град.С, что используется для ПВУ без догревов.

Ким написал: "+19 град.С" - это где температура должна быть такая ??

Это температура притока после всего - рекуператор, нагреватель, вентилятор. То есть получается подаваемая в комнаты. Или это завышен показатель?

Ким написал: Как вариант - те же +14 град.С, что используется для ПВУ без догревов.

То есть если в зимний период на приточных диффузорах будет +14С, это не мало? Я думал она должна быть хотя бы 18-19С Стоит канальный датчик РТ1000 для контроля температуры притока. Но от датчика и до диффузоров еще около 4-6 м (магистраль и ответвления). Думаю что температура возможно упадет на 1-2 градуса. В общем все эти цифры можно менять в любое время, думаю не так важно на этом этапе.

BV написал: Этот ШИМ несложно реализовать и без пульсара. Самое интересное - управление этим ШИМом:

Ну... я не пытаюсь заново изобресть алгоритм Пульсара. Можно в принципе забить и сделать самое элементарное вкл/выкл с гистерезисом, и контрольную температуру. Но кажется в таком режиме не эффективно. Пример алгоритма ШИМ также есть, можно и его использовать. Но на сколько я понял он там гененирует импульсы заданой длительности, то есть какой-то константы. Например период 1 мин, значит 30 сек вкл, 30 выкл. Но можно заморочится и сделать вместо этой контанты переменную, которая будет менятся в зависимости от каких-то данных, наверно от разницы между уставкой и текущей температурой. Если разница большая - периоды длинные, по мере уменьшения разницы температур уменьшается и период. Хотя не уверен правильно ли это.

Наверно для начала задам период константой 60 сек и буду контролировать температуру с уставкой.

Но можно заморочится и сделать вместо этой контанты переменную, которая будет менятся в зависимости от каких-то данных, наверно от разницы между уставкой и текущей температурой. Если разница большая - периоды длинные, по мере уменьшения разницы температур уменьшается и период.

Дык это и есть ШИМ и пульсер именно так работает ;) Только там берется не тупо разница, а .... Ну в общем - изучайте... :) В том числе ПИД регулирование...

Ещё - длительность цикла (пульсер - 1 мин) хорошо бы подобрать под нагреватель. Если у него тепловая инерция мала - то и цикл короче.

BV написал: Ещё - длительность цикла (пульсер - 1 мин) хорошо бы подобрать под нагреватель. Если у него тепловая инерция мала - то и цикл короче

Узнать бы еще это как-то )) Думаю без реальных тестов это не получится. По дефолту можно оставить 1 минуту.

Кстати, как раз балуюсь с ПИД и ШИМ. Хотя в режиме симуляции это не очень удобно и далеко от реальности, но вроде что-то получается настроить.

Ну а кто мешает сделать тест, если все есть? Нагреватель вкл/выкл/вкл/выкл через 30/30/30/ и смотреть по датчику температуры как она пляшет... Если сильно - укорачиваем время.

Если же идти без ШИМным простым путем, то там величина гистерезиса будет определять длительность периода он/офф и период будет меняться. И если не покупать пульсер, то хотя бы купить ТТ реле, которое само умеет переключаться в нуле синуса - иначе засрет э/сеть импульсными помехами.

Ещё - не ставить датчик Т сильно далеко от нагревателя - с большой задержкой можно словить колебания в петле САР - неустойчивая работа. ПИД как раз нормально справляется без перерегулирования.

BV написал: Ну а кто мешает сделать тест, если все есть?

Пока программа не написана полностью. Разбито все на блоки, но полноценно между собой они еще не связаны. Ну и хочу базовый функционал дописать, загрузить программу и пусть работает в таком режиме, а дальше уже допиливать или менять что-то.

BV написал: ТТ реле, которое само умеет переключаться в нуле синуса

А это какая-то особенная модификация?

BV написал: с большой задержкой можно словить колебания в петле САР - неустойчивая работа. ПИД как раз нормально справляется без перерегулирования.

Что-то мне это мало о чем говрит )))

Пожалуй задам вопрос тут :) В щите управления есть модульные контакторы, используются для вентиляторов, то есть они всегда включены. Заметил что они прилично греются спустя 1-1.5 часа работы. Замерил пирометром, получилось 65-70 градусов. Самый большой нагрев в зоне катушки (220В), в остальных местах меньше (пример на картинке). На сколько критична такая температура или это нормально? Может нужно дополнительно вентилятор на продув поставить? Кроме этих контакторов (4 шт) больше ничего не греется.

RomanKk написал: Замерил пирометром, получилось 65-70 градусов

Не помню точно но если не ошибаюсь то нагрев должен быть не выше чем 50 град.С Далее. На контакторе указан тип нагрузки АС7а и АС7b, т.е. бытовая нагрузка. По хорошему, двигатель вентилятора это асинхронный двигатель с внешним короткозамкнутым ротором. т.е. АС3.

Но не думаю что 100Вт сыграет большую разницу.

Больше всего два варианта почему греется контактор Это заводской брак (плохая сварка внутри модуля) ИЛИ(И) контакторы сильно зажаты между другими модулями и плохая вентиляция самого шкафа где стоЯт эти контакторы.

Иного объяснения не вижу. Зону контактов еще проверьте на нагрев. Могут контакты греться а передавать тепло на то что ближе к катушкам. Хотя и в их зоне такое может быть.

RomanKk написал: На сколько критична такая температура или это нормально?

критично. Быстрее может выйти из строя.

RomanKk написал: Может нужно дополнительно вентилятор на продув поставить?

Попробуйте. Через некоторое время останавливаете вентилятор и измеряете температуру контактора. Если она существенно спадет то это плохая вентиляция в щитке. Если не сильно - плохие контакты внутри ...

Ким написал: На контакторе указан тип нагрузки АС7а и АС7b, т.е. бытовая нагрузка. По хорошему, двигатель вентилятора это асинхронный двигатель с внешним короткозамкнутым ротором. т.е. АС3.

Данный контактор просто для примера. У меня совсем другие, указана нагрузка АС1, сами контакторы на 25А (меньших просто не было), при этом вентиляторы в сумме от силы 1А. Но в докумментации написано АС1/АС7а и отдельно АС3/АС7b. Для АС3 нагрузка 8,5А, что с большим запасом для вентиляторов. Кстати, заметил на многих контакторах указывают АС1/АС7а или АС3/АС7b, то есть это значит что поддерживает АС1, включая АС7а, а если бы просто было указано АС7а, то не факт что можно использовать для АС1, верно?

Нагрев не равномерен, греется больше всего именно в зоне контакта А1, чуть меньше на А2, то есть в зоне катушки. В остальных точках температуры ниже на ~25 градусов.

Ким написал: Это заводской брак (плохая сварка внутри модуля) ИЛИ(И) контакторы сильно зажаты между другими модулями и плохая вентиляция самого шкафа где стоЯт эти контакторы.

На счет брака не знаю, но рядом с контакторами ничего нет, только сами контаткоры. Но да, они прижаты между собой, может сами себя нагревают. Да и вентиляции в принципе нет, щит пластиковый герметичный, но я сделал по несколько отверствий снизу и сверху, для эстественной вентиляции. Но наверно нужно еще небольшой вентилятор добавить именно в зоне контакторов.

RomanKk написал: то не факт что можно использовать для АС1, верно?

верно. АС1 - активная нагрузка АС3 - реактивная нагрузка. А вентилятор как раз такой и есть

RomanKk написал: греется больше всего именно в зоне контакта А1,

Плохое соединение внутри контактора. В любом случае надо смотреть аккуратно и устранять.

Делал когда-то подобное и на автоматах и на контакторах и на модульных реле. Но не всегда получалось по разным причинам. Но это все если есть интерес повозиться, т.к. все они заклепаны и считаются неразборными. Приходилось или искать длинные винты или делать самому шпильки и нарезать резьбу. Почему не клепал - не помню. Все делал на гайках.

RomanKk написал: наверно нужно еще небольшой вентилятор добавить именно в зоне контакторов.

при нормальной ест.вентиляции (при условии что все остальное нормально) никакого сильного нагрева не должно быть. 30-40 град.С это максимум.

Как же щиты где куча всего стоИт и не греется !!!. Попробуйте то что написал с вентилятором выше.

Нашел такой регулятор Сarel FCSM42300. Это то что нужно? Просто не могу понять не будет ли с этим регулятором таких же проблем как с тиристорным, то есть шум и ниже 50% оборотов нельзя работать? Правда управление 0-10В, а у меня контроллер и меет 4-20мА, нужно будет конвертер искать. На офф сайте есть пдф с характеристиками, на английском. Прикрепил скриншоты на русском.

RomanKk, есть контакторы которые греются больше просто по техничке производителя. Сделать зазоры и расположить внизу щита для конвекции в щите

BV написал: есть контакторы которые греются больше просто по техничке производителя. Сделать зазоры и расположить внизу щита для конвекции в щите

В щите не так много компонентов, которые сильно греются, кроме этих контакторов все остальное даже не чувствуется что горячое. Пару автоматов, контроллер, блок питания, твердотельное реле и контакторы. Сейчас они стоят в среднем ряду, по сторонам в притык ничего нет, а под ними автоматы и блок питания, но они слабо греются. Расположить их в другом месте уже трудно будет, нужно щит пересобирать, некогда это делать :) Да и странно то, что сегодня щит был открыт все время, сделал зазоры по 3-4 мм между контакторами, все равно нагрев есть. Может меньше на 3-5 градусов, но под 60-62 С в самой горячой точке. Непонятно... Придется вентилятор прикупить, а может и два, чтобы на вдув и выдув поставить, или два на вдув, а выдув через отверствия. Большой вентилятор не влезет, максимум 80х80.

RomanKk написал: меньше на 3-5 градусов, но под 60-62 С в самой горячой точке. Непонятно... Придется вентилятор прикупить, а может и два, чтобы на вдув и выдув поставить, или два на вдув, а выдув через отверствия. Большой вентилятор не влезет, максимум 80х80.

90% сварка внутри хреновая. Эти все модули должны работать без вентиляторов. В Вашем случае, поставите вентилятор а через время все равно замените контакторы. Такого нагрева не должно быть. При бОльших нагрузках такие контакторы работают без проблем. А на вентиляторы и обычные реле ставил и нормально работало. Хотя это и не правильно. Не предназначено реле для вкл/откл вентилятора. Даже по назначению не должно быть так. А контактор при номинале должен работать и быть в крайнем случае чуть теплым.

Не тратьте деньги и время на вентиляторы. Если нет запросов по шуму то поставьте, вплоть до выносного, что-то типа техникса/GE и им подобные ломовые контакторы. Им "в космос не летать ..." и работать будут так как надо ... Ну а если наличие шума критично то тогда два варианта - заменить или разобрать и постараться устранить. Хотя по очередности лучше наоборот.

А по регулятору что-то подскажете (выше писал)?

RomanKk написал: Нашел такой регулятор Сarel FCSM42300. Это то что нужно?

То что это регулятор - это так. Но с таким никогда не сталкивался и что получиться если его использовать - не знаю. Будет ли он шуметь или нет - так же не знаю. То что будет работать - это точно, т.к. Carel это бренд и что-то не рабочее продавать не будет. Если цена устраивает то можно и попробовать или поискать отзывы о нем. Да и возможно задать вопрос в тех.поддержке Карел

Что касается ограничения по скорости в самом регуляторе нет. Но это должно быть в контроллере. Там должно быть или ограничение по минимальным оборотам или же задаваться время пуска, т.е. за какое время должен произойти пуск.

И то что у Вас управление током а не напряжением. Лучше бы что-то одно заменить а не "ежика лепить". Имею ввиду или же навеску для контроллера искать чтобы токовое управление было (о-20мА или 4-20мА) или заменить контроллер(если он уже куплен). Просто все эти дополнительные игрушки могут свои проблемы выдавать.

Ким написал: Но с таким никогда не сталкивался и что получиться если его использовать - не знаю. Будет ли он шуметь или нет - так же не знаю.

Просто в характеристиках написано следующее: Однофазный контроллер FCS это электронный регулятор напряжения с использованием принципа контроля фаз и регулированием выходного напряжения в зависимости от входящего сигнала. Убедитесь что используемый электродвигатель подходит для фазового регулирования. Почитав что такое "Фазовое регулирование", так это может быть и тиристор, и симистор и тд, которые искажают форму синусоиды на выходе, но в характеристиках ничего не указано. В регуляторе который у меня конкретно указано что это тиристорный регулятор и не рекоммендуется использовать ниже 50% оборотов. А у этого регулятора если судить по графику, так вообще до 0 можно уменьшить обороты, при этом не указаны никакие минимальные значения. Так что пока не понятно что это за регулятор.

Ким написал: И то что у Вас управление током а не напряжением. Лучше бы что-то одно заменить а не "ежика лепить". Имею ввиду или же навеску для контроллера искать чтобы токовое управление было (о-20мА или 4-20мА) или заменить контроллер(если он уже куплен). Просто все эти дополнительные игрушки могут свои проблемы выдавать

Контроллер бывает с 0-10В или 4-20мА, но когда покупал искал разные варианты, именно эта модификация с 4-20мА оказалась чуть ли не в 2 раза дешевле чем в магазине, при этом состояние новое, поэтому и взял. Да и подсказывали что сигнал 4-20мА лучше чем 0-10В. В большинстве тех же частотников или более дорогих регуляторов есть выбор сигнала 0-10В/4-20мА. Но в данном регуляторе только 0-10В.

Вентилятор вентилятору рознь. Имею ввиду не конструктивно а именно те которые регулируются напряжением. Есть такие у которых пусковой момент небольшой, есть которые малонагруженные (сравнить допустим насос и вентилятор. нагрузка на валу совершенно разная). Это к тому что допустим насос напряжением меньше 50-ти% не запустишь а вентилятор без проблем пойдет. Особенно если закрыть шибер на всаса (практически нулевая нагрузка)

Поэтому и возможность работы регулятора делается от нуля. Кстати, тиристорные/симисторные регуляторы спокойно выдаю ноль при пуске. Вопрос только запуститься вент или нет. А это как раз причина того что у многих регуляторов сгорает предохранитель встроенный в него. И раньше всегда была рекомендация чтобы пуск вентилятора был на номинале а потом уменьшали скорость до необходимой. И кстати, раньше были регуляторы RB и Вентсовские которые при повороте до щелчка рукоятку сразу запускались в номинал и только при дальнейшем вращении уменьшалась скорость. Все остальные - наоборот. И если обратите внимание на трансформаторные регуляторы то там уже сразу выходным напряжением скорость ограничена - 90В для однофазных и 110В для трехфазных регуляторов.

RomanKk написал: .... подсказывали что сигнал 4-20мА лучше чем 0-10В. ...

Все может быть. Я не КИП-овец и утверждать ничего не буду. НО все что видел то в большинстве используется 0-10В

RomanKk написал:

BV написал: есть контакторы которые греются больше просто по техничке производителя. Сделать зазоры и расположить внизу щита для конвекции в щите

В щите не так много компонентов, которые сильно греются, кроме этих контакторов все остальное даже не чувствуется что горячое. Пару автоматов, контроллер, блок питания, твердотельное реле и контакторы. Сейчас они стоят в среднем ряду, по сторонам в притык ничего нет, а под ними автоматы и блок питания, но они слабо греются. Расположить их в другом месте уже трудно будет, нужно щит пересобирать, некогда это делать :) Да и странно то, что сегодня щит был открыт все время, сделал зазоры по 3-4 мм между контакторами, все равно нагрев есть. Может меньше на 3-5 градусов, но под 60-62 С в самой горячой точке. Непонятно... Придется вентилятор прикупить, а может и два, чтобы на вдув и выдув поставить, или два на вдув, а выдув через отверствия. Большой вентилятор не влезет, максимум 80х80.

RomanKk, котел ставят на полу - конвекция. С вентилятором в трубе и насосом - можно и на потолке) Зазоры - минимум пол модуля, лучше модуль. И все равно, есть даже у одного производителя контакторы-печки, а есть просто греются. Грубо есть 3.5 вт в удержании, а есть 7вт Ваш то - сколько?

Гугл "почему контактор греется" - много интересного и полезного....

https://compacttool.ru/konverter-interfejsa-tokovoj-petli-4-20ma-v-analogovoe-napryazhenie

Есть и обратно