Наборная приточно-вытяжная вентиляция в частном доме

RomanKk написал: Нашел такой регулятор Сarel FCSM42300. Это то что нужно?

То что это регулятор - это так. Но с таким никогда не сталкивался и что получиться если его использовать - не знаю. Будет ли он шуметь или нет - так же не знаю. То что будет работать - это точно, т.к. Carel это бренд и что-то не рабочее продавать не будет. Если цена устраивает то можно и попробовать или поискать отзывы о нем. Да и возможно задать вопрос в тех.поддержке Карел

Что касается ограничения по скорости в самом регуляторе нет. Но это должно быть в контроллере. Там должно быть или ограничение по минимальным оборотам или же задаваться время пуска, т.е. за какое время должен произойти пуск.

И то что у Вас управление током а не напряжением. Лучше бы что-то одно заменить а не "ежика лепить". Имею ввиду или же навеску для контроллера искать чтобы токовое управление было (о-20мА или 4-20мА) или заменить контроллер(если он уже куплен). Просто все эти дополнительные игрушки могут свои проблемы выдавать.

Ким написал: Но с таким никогда не сталкивался и что получиться если его использовать - не знаю. Будет ли он шуметь или нет - так же не знаю.

Просто в характеристиках написано следующее: Однофазный контроллер FCS это электронный регулятор напряжения с использованием принципа контроля фаз и регулированием выходного напряжения в зависимости от входящего сигнала. Убедитесь что используемый электродвигатель подходит для фазового регулирования. Почитав что такое "Фазовое регулирование", так это может быть и тиристор, и симистор и тд, которые искажают форму синусоиды на выходе, но в характеристиках ничего не указано. В регуляторе который у меня конкретно указано что это тиристорный регулятор и не рекоммендуется использовать ниже 50% оборотов. А у этого регулятора если судить по графику, так вообще до 0 можно уменьшить обороты, при этом не указаны никакие минимальные значения. Так что пока не понятно что это за регулятор.

Ким написал: И то что у Вас управление током а не напряжением. Лучше бы что-то одно заменить а не "ежика лепить". Имею ввиду или же навеску для контроллера искать чтобы токовое управление было (о-20мА или 4-20мА) или заменить контроллер(если он уже куплен). Просто все эти дополнительные игрушки могут свои проблемы выдавать

Контроллер бывает с 0-10В или 4-20мА, но когда покупал искал разные варианты, именно эта модификация с 4-20мА оказалась чуть ли не в 2 раза дешевле чем в магазине, при этом состояние новое, поэтому и взял. Да и подсказывали что сигнал 4-20мА лучше чем 0-10В. В большинстве тех же частотников или более дорогих регуляторов есть выбор сигнала 0-10В/4-20мА. Но в данном регуляторе только 0-10В.

Вентилятор вентилятору рознь. Имею ввиду не конструктивно а именно те которые регулируются напряжением. Есть такие у которых пусковой момент небольшой, есть которые малонагруженные (сравнить допустим насос и вентилятор. нагрузка на валу совершенно разная). Это к тому что допустим насос напряжением меньше 50-ти% не запустишь а вентилятор без проблем пойдет. Особенно если закрыть шибер на всаса (практически нулевая нагрузка)

Поэтому и возможность работы регулятора делается от нуля. Кстати, тиристорные/симисторные регуляторы спокойно выдаю ноль при пуске. Вопрос только запуститься вент или нет. А это как раз причина того что у многих регуляторов сгорает предохранитель встроенный в него. И раньше всегда была рекомендация чтобы пуск вентилятора был на номинале а потом уменьшали скорость до необходимой. И кстати, раньше были регуляторы RB и Вентсовские которые при повороте до щелчка рукоятку сразу запускались в номинал и только при дальнейшем вращении уменьшалась скорость. Все остальные - наоборот. И если обратите внимание на трансформаторные регуляторы то там уже сразу выходным напряжением скорость ограничена - 90В для однофазных и 110В для трехфазных регуляторов.

RomanKk написал: .... подсказывали что сигнал 4-20мА лучше чем 0-10В. ...

Все может быть. Я не КИП-овец и утверждать ничего не буду. НО все что видел то в большинстве используется 0-10В

RomanKk написал:

BV написал: есть контакторы которые греются больше просто по техничке производителя. Сделать зазоры и расположить внизу щита для конвекции в щите

В щите не так много компонентов, которые сильно греются, кроме этих контакторов все остальное даже не чувствуется что горячое. Пару автоматов, контроллер, блок питания, твердотельное реле и контакторы. Сейчас они стоят в среднем ряду, по сторонам в притык ничего нет, а под ними автоматы и блок питания, но они слабо греются. Расположить их в другом месте уже трудно будет, нужно щит пересобирать, некогда это делать :) Да и странно то, что сегодня щит был открыт все время, сделал зазоры по 3-4 мм между контакторами, все равно нагрев есть. Может меньше на 3-5 градусов, но под 60-62 С в самой горячой точке. Непонятно... Придется вентилятор прикупить, а может и два, чтобы на вдув и выдув поставить, или два на вдув, а выдув через отверствия. Большой вентилятор не влезет, максимум 80х80.

RomanKk, котел ставят на полу - конвекция. С вентилятором в трубе и насосом - можно и на потолке) Зазоры - минимум пол модуля, лучше модуль. И все равно, есть даже у одного производителя контакторы-печки, а есть просто греются. Грубо есть 3.5 вт в удержании, а есть 7вт Ваш то - сколько?

Гугл "почему контактор греется" - много интересного и полезного....

https://compacttool.ru/konverter-interfejsa-tokovoj-petli-4-20ma-v-analogovoe-napryazhenie

Есть и обратно

BV написал: Грубо есть 3.5 вт в удержании, а есть 7вт Ваш то - сколько?

Этой информации в докумментации нет. Указано что: Диапазон рабочих температур -25...+55 С Пересмотрел несколько разных производителей, примерно у всех в этом диапазоне, не более +55/+60, но некоторые пишут просто рабочая температура, а некоторые температура окружающей среды при работе. Так как что-то сомневаюсь что температура контактора может быть -25С :) Но никто не указывает нагрев контактора.

Достаточно того, что в вашем китайском изделии не указана потребляемая мощность. Сравните с приличными изделиями, у которых даже паспорта и тех листы есть :)

Можете катушку омметром проверить? А потом в разрыв амперметр и изменить ток. Сколько вольт у вас в сети?

BV написал: Сравните с приличными изделиями, у которых даже паспорта и тех листы есть

Я смотрел даташиты контакторов ABB, Hager, Eaton и тд, не замечал чтобы указывали потребляемую мощность или даже максимально допустимую температуру навгрева, а только температура эксплуатации. У всех они идет от минусовых температур и до +50...+55 С, что-то я сомневаюсь что контактор может иметь в рабочем состоянии минусовые температуры :) Вот работать при минусовых это совсем другое.

BV написал: Можете катушку омметром проверить? А потом в разрыв амперметр и изменить ток. Сколько вольт у вас в сети?

В принципе могу, но когда будет время и желание этим занятся. По сети интересно, вполне возможно что может быть из за этого? Сейчас в основном 245В, бывает даже до 250В, нахожусь близко к трансформатору. Но опять же, ток катучки ~230, а +/- никто не указывает, или диапазон.

Указана рабочая температура окружающей среды.

не замечал чтобы указывали потребляемую мощность

Не знаю, как и что вы смотрели, вот например: https://cdn-01.iek.ru/media/original/98ee4c90e3168f74f3c13fb5191c1c81df2e5875e67e186db3dbd28ea48cfb32.pdf

Контакторы не любят повышенное напряжение катушки и на верхней границе могут быстро дохнуть.

DC низковольтные потребляют заметно меньше. Есть контакторы АС/DC - в них стоит диодный мост и простым омметром вы не измерите сопротивление катушки. Они по сути DC.

Прежде чем писать много слов о вентиляции, думать о плохо приваренных контактах и тд и тп.... Начните с самого элементарного - измерьте активную мощность потребляемую катушкой. Просто измерение тока амперметром не пойдет - там индуктивная катушка и ток реактивный. А вот китайский ваттметр вам поможет (наверное), если нижний предел выше мощности контактора. Ну или ваттметр
стрелочный https://skale.ru/magazin/product/vattmetr-strelochnyj

Вы поймите, что все изделия РАЗНЫЕ.

И скорее всего Вам попались "3й сорт не брак" - урожденные быть печками.

Если не нравится - просто ищите другие - нормальные, по потребляемой мощности. Или ставьте эм реле, или ТТ реле. Но контакты более мелких реле могут быть и по нежнее - поэтому с RC цепями подавления искрения/дуги: https://www.meandr.ru/rc-tsep

Они же для ТТ реле подавляют выброс напряжения.

PS

ток катушки 230 Напряжение ;)

BV написал: вот например:

А, ну да, иек это топ бренд :) Я смотрел абб, хагер, шнайдер и там не находил, а надо было иек смотреть :D По факту у меня такой же иек, только бренд другой. Не суть, я думаю что +/- там разница небольшая в потреблении, не думаю что один контактор может потреблять 3 Вт, а другой 15 Вт, если они оба на 25А и с одинаковой группой контактов.

BV написал: Начните с самого элементарного - измерьте активную мощность потребляемую катушкой.

Еще бы разобратся как это сделать, чтобы контакторы потом новые не покупать )) Это под нагрузкой делается или без? В наличии такой мультиметр, покупать какие-то приборы, чтобы один раз что-то проверить, не очень разумно.

BV написал: Если не нравится - просто ищите другие - нормальные, по потребляемой мощности.

Да без разницы, греются они или нет, главное чтобы работали. Если менять все что работает немного не так, но работает, то можно щит целиком заменить, но не факт что потом лушче станет. Возможно стоить снять контактор и попробовать греется ли он без нагрузки, просто катушка подключена.

RomanKk, Первый попавшийся Шнайдер https://www.sktech.ru/kontaktory/jelektromagnitnye/schneider-electric-lc1d09bl-9amper-24vdc/

Насчет абб и нагрева...

Китай - он очень разный Китай.

Ну и насчет ИЭК не бренд, ну например есть дифы на голову выше говна АББ бейсик.

Да без разницы, греются они или нет, главное чтобы работали.

Повторюсь, что контакторы от повышенного напряжения быстро дохнут, можете понимать это как от чрезмерного нагрева.

Ток через контакты у вас - никакой. Мощность рассеиваемую на контактах легко проверить вольтметром по падению на них ( ну и плохую приварку увидите, которая вряд-ли на всех контакторах разом)