Узел ввода водоснабжения в квартиру

Здравствуйте, мастера. Прошу подсказать по узлу ввода в квартиру. Качество воды, наверное, обычное для Москвы, но то что много накипи, факт. Дом вторичка 1996 гп, поэтому коммуникации не новые. Для себя определил две возможные схемы. Давление на ГВС/ХВС – 6-7 атм. Прошу совета не только по составу системы, но и по рациональному наполнению, и более экономичное в плане финансов, не в ущерб функциональности и качеству. По схеме №1 состав следующий:

1. Вводные шаровые краны Oventrop Optibal 1/2 HB (установлены).
2. Шаровые краны защиты от протечек Аквасторож Эксперт 1/2 (давно куплен).
3. Грязевик смотрю в сторону универсального Valtec VT.386 c сеткой 300 мкм.
4. Счетчики Itelma с импульсным выходом.
5. Обратный клапан ITAP EUROPA или Valtec VT.151
6. Блок редуцирования и фильтрации (об этом ниже).
7. На ГВС – запорный кран (Oventrop или другие) для работы проточного водонагревателя (ПВГ).
8. На ХВС деление на две ветки через тройник.
9. На ветке с техникой установка магистрального фильтра, например, Atoll I-11SM-p STD с картриджем Pentair (Pentek) PCC-218 с полифосфатом.
10. Дальше коллекторы FAR вход 3/4" выход 1/2" с евроконусом.
11. На концах компенсаторы гидроудара FAR 1/2. Вторая схема отличается только одной веткой ХВС и отсутствием магистрального фильтра.

Теперь вопросы.

1. Имеет ли смысл городить две линии ХВС с магистральным фильтром и дорогим картриджем для защиты посудомойки, стиралки и проточника от накипи? Будет ли такая схема рабочая, если менять фильтр раз в год до/после сезонного отключения ГВС?

2. Какие еще узлы нужны или необходимо переместить, чтобы из конкретного оборудования можно заменить (лучше/дешевле)?

3. Можно ли заменить дорогой компенсатор гидроудара FAR за 3150р. за штуку на что-то другое и имеет ли смысл? Например, от Uni-fitt.

4. Теперь блок редуцирования и фильтрации (РФ). В целях экономии рассматриваю совмещение редуктора и фильтра в одном корпусе. Я понимаю, что всегда будут противники такого способа, но тут больше вопрос экономии не только денег, но и места. Изначально смотрел на FAR, но его ценник улетел в небеса. Что рассматриваю к установке:

5. Фильтр с редуктором давления GOETZE FD07-1/2H (SP)

6. Фильтр Atoll FK06-1/2AM (аналог от Honeywell) Если рассматривать комбинацию редуктор + фильтр, то рассматриваю следующие артикулы (в порядке уменьшения цены):

7. Редуктор давления BWT D1 Red 40.16

8. Редуктор давления Goetze DR07-1/2H (SP)

9. Редуктор давления Giacomini R153MY103

10. Редуктор давления Valtec VT.085

Фильтра (все 100 мкм прямой промывки):

1. Фильтр FAR поворотное соединение 1/2
2. Фильтр BWT Protector Mini H/R 1/2
3. Фильтр Atoll FF06-1/2AM (аналог Honeywell FF06, но в 2 раза дешевле).

По Goetze, BWT, Giacomini, да и FAR самая большая опасность, что из-за санкций могут пропасть комплектующие, тогда обслуживать может быть проблематично.

Что посоветуете? Спасибо.

96 года дом, какой же это новый? Вода в мск по большей части нормальной и низкой жесткости, без накипи.

По схеме №1 состав следующий:

Вводные шаровые краны Oventrop Optibal 1/2 HB (установлены). Шаровые краны защиты от протечек Аквасторож Эксперт 1/2 (давно куплен). Грязевик смотрю в сторону универсального Valtec VT.386 c сеткой 300 мкм. Счетчики Itelma с импульсным выходом. Обратный клапан ITAP EUROPA или Valtec VT.151 Блок редуцирования и фильтрации (об этом ниже). На ГВС – запорный кран (Oventrop или другие) для работы проточного водонагревателя (ПВГ). На ХВС деление на две ветки через тройник. На ветке с техникой установка магистрального фильтра, например, Atoll I-11SM-p STD с картриджем Pentair (Pentek) PCC-218 с полифосфатом. Дальше коллекторы FAR вход 3/4" выход 1/2" с евроконусом. На концах компенсаторы гидроудара FAR 1/2.

Обратные клапаны не нужны совсем. Фильтры 100 мкн можно не ставить, толку от них не много. Редукторы обязательно. Мембранные. Магистральники на гв и хв, вв20, делить не нужно. Коллекторы любые, с нерегулировочными вентилями, т.е любые не фар. И проточник можно от отводов коллекторов, а не шаровые.

Recolorant написал: Обратный клапан ITAP EUROPA или Valtec VT.151

Обратные клапаны, разумеется, нужны. Но ЕВРОПУ сильно не советую, Вальтек надежнее по материалам и создает меньшее гидродинамическое сопротивление.

(у предыдущего автора религиозная ненависть к ОК, технически он ничего объяснить не в состоянии).

Вам только одно для себя нужно понять: не нужно давать оценки другим пользователям. Научитесь наконец себя вести прилично. Мне глубоко безразлично: способны ли вы понять или нет мои объяснения отсутствия необходимости обратных клапанов на вводе.

master.msk написал:

Обратные клапаны не нужны совсем.

master.msk, Зачем нужно устанавливать обратный клапан после счётчиков - он спасает от перетока(подмеса) обратно в стояк при включенных встраиваемых смесителях,к примеру - включенный гиг.душ при закрытой лейке,включенный водонагреватель при отсутствии разбора воды , от махинаций с счетчиками-водомерами,переток от значительной разницы в давлении гор. и хол. воды. Читаем СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий.

7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:

на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;

на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;

на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;

в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды. 7.2.9 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов.

Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в квартирах, при наличии диспетчерской системы учета водопотребления, должны иметь электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации, кроме радиопередатчиков.

Допускается использование квартирных счетчиков воды со встроенным обратным клапаном.

Для квартирных счетчиков допускается использование дополнительной защиты от манипулирования показаниями счетчиков. Способы защиты разрабатываются организациями, осуществляющими отпуск воды непосредственно абоненту, и согласовываются с органами местного самоуправления. P/S Обратные клапаны как раз и являются ещё одной дополнительной защитой от манипулирования с показаниями счётчиков....

Действующий на сегодняшний день СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий, где озвучена обязательная установка обратных клапанов

P/S Обратные клапаны как раз и являются ещё одной дополнительной защитой от манипулирования с показаниями счётчиков....

Кто здесь является проектировщиком вводных узлов многоквартирного дома? Дом 96 года, даже формально нужды "спасаться от подмеса" нет.

Есть необходимость не делать подмес внутри водопровода, т.к внутри разводки в квартире он также крайне неприятен и является серьезной проблемой. Таким образом, исключив подмес внутри отдельно взятой квартиры, исключается даже теоретическая необходимость устанавливать на вводе обратные клапаны. Необходимости же установить обратные клапаны непосредственно к потенциальным источникам подмеса не очевидна, их нет в схеме. Если только в качестве "защиты от дурака" на подводку к проточнику.

master.msk написал: Если только в качестве "защиты от дурака" на подводку к проточнику.

Лучшей "защитой от дурака" будет решение владельцев ни в коем случае не приглашать этого уникального сантехника со "своими" Нормативами на монтаж.

master.msk написал: Мне глубоко безразлично: способны ли вы понять или нет мои объяснения отсутствия необходимости обратных клапанов на вводе.

понимать то нечего:

Нет никаких "объяснений" есть лишь суеверия произошедшие от нежелания учиться/думать. И противоречащие, как справедливо указал Technik-san действующей нормативной базе.

P.S. Было бы у ТС 1-2 бар на подаче, ну хотя бы за что-то (технически обоснованное) можно было бы цепляться, а тут 6-7 бар... в очередной раз "мимо тазика" милейший мастер.мск.

Recolorant написал: На концах компенсаторы гидроудара FAR 1/2.

Гидроудар может случиться на концах трубопроводов, и он случается всякий раз возле клапанов стиральной/посудомоечной машины и возле однорукого смесителя, который резко перекрыли. Гидроудару должен предшествовать большой расход воды. Компенсатор, установленный на коллекторе, это чья то глупость, которую ютубные сантехники резко начали повторять. Если их устанавливать, то под кухонной мойкой, на вентиль для подключения кухонного смесителя.

Recolorant написал: Atoll I-11SM-p STD с картриджем Pentair (Pentek) PCC-218 с полифосфатом.

Посудомойка имеет встроенный умягчитель воды. Установки полифосфатного умягчителя может требовать только стиральная машина. Ещё один компенсатор можно установить в точке подключения её шланга. Есть смысл установить перед горячим коллектором трёхходовой кран для переключения на проточник. Есть кран, который своей конфигурацией позволит избежать ошибки переключения. Сейчас это можно купить только как Herz арт. 2412

С установкой ОК разобрались, у меня тоже был такой вопрос, т.к. видел про это в СП.

master.msk написал: 96 года дом, какой же это новый? Вода в мск по большей части нормальной и низкой жесткости, без накипи.

У меня как раз указано, что коммуникации не новые. Накипи у меня много, чайник без фильтра "зарастает" за 2 недели. Поэтому и выделяю линию для приборов особо чувствительных к накипи.

master.msk написал: Редукторы обязательно. Мембранные. Магистральники на гв и хв, вв20, делить не нужно.

Указанные редукторы все мембранные, а смысл в магистральниках, если вода не мутная, а от накипи они не спасают? ВВ20 это размер 20"? Мне их поставить проблематично, только 10".

master.msk написал: Коллекторы любые, с нерегулировочными вентилями, т.е любые не фар.

Нерегулируемые, это шаровые, но не вижу их под евроконус, только под прокладку. Так есть с вентилями и Itap и Uni-Fitt, Giacomini c ЕК. Тот же Giacomini получается дешевле Far.

Как поступить с блоком редутора и фильтра? :help