Выбор диаметров воздуховодов?

dimmo написал: если брвть не класические сплиты то все остальное значительно шумнее канальника,....

И я о том же. Если обратили внимание что написал выше (комплектация типов ВБ) то в гостиную и кабинет (помещение слева внизу ??) предложил компактные блоки но немного шумнее чем в спальнях. А в спальнях - сплиты. И только они тише чем канальные блоки. Да и кстати, кассетник не шумнее канального, смотрите характеристики. Тем более что Вы выбираете не из дешевого сегмента кондиционеров. Дайкин, МЕ, МНЕ - довольно тихие машинки. И опять повторяюсь, Уровень шумности у каждого индивидуален. Чтобы понятнее было покажу с картинками. Только использовать буду оборудование от МЕ, т.к. оно ближе и более знакомо. У Дайкина аналоги то же есть Гостиная - такой блок Или такие и разместить их рядом с окном как на картинке. Последний по шуму на минимальной скорости 19 дБ, практически как и у настенного сплита. Это к тому что возможен вариант использования и в спальнях (если что ...)

Все эти варианты к тому что убрав канальник Вам останется только развести воздуховоды вентиляции. А это уже Опуск потолка не на 40 см а максимум на 20.

Понятно что настроен на один вариант исполнения, но не надо сразу отбрасывать все остальные. И повторюсь, канальный металлом развести будет тяжело, а гофру Вы не хотите использовать ...

dimmo написал: треугольной комнатой проблем бы не было там можно поставить слабомощьный канальник без каналов как в отеле спереди приток снизу обратку.

Тоже вариант.

dimmo написал: 1) почему лучше использовать разные каналы для помещений от самой машины , а не одну трубу с ответвлениями? Площади стенок в таком случае больше соответственно потеря давления больше. и везде где есть металические воздуховоды я видел именно вариант с отводами от общей трассы.

Вы отказываетесь от регулирования расхода воздуха используя клапана. В этом случае сечение воздуховода само является клапаном, т.е. при определенной скорости воздуха данное сечение воздуховода пропустит примерно такой объем воздуха какой необходим. Главное условие для этого - поддержание во всех элементах примерно одинаковую скорость воздуха. А напора в выбранном Вами блока вполне хватает.

Что касается основного воздуховода и ответвления от него. И такой вариант можно использовать, но тогда когда блок работает на одно помещение и нет необходимости (особой) распределять расходы по решеткам. Можно так же использовать и в Вашем варианте. Но в этом случае на каждом ответвлении необходим рег.клапан иначе чем ближе к блоку ответление тем больше в него будет стремиться воздух. Начнете закрывать клапан для ограничения объема воздуха - этот клапан начнет шуметь. Ограничить сечением ответвлений не получиться, сильно короткие участки получаются.

Вот и получается что необходимы "сопли" в каждую комнату свои ...

dimmo написал: 2) почему длинна ответвлений желательно одинаковой длинны и маленькие отводы это плохо?

у близких по длине воздуховодов примерно одинаковое сопротивление. Это еще одно пожелание чтобы объем воздуха проходил по этому воздуховоду таким каким он должен быть.

Про длину написал ранее.

BV написал: Показывают температуру, например на утеплителе воздуховода (если не блестящий, а например - черный Кфлекс) - и можно сразу понять - будет на этой поверхности конденсат, или нет.

Все эти электронные игрушки - хорошо, удобно в работе и т.д. НО прибор, работающий на "физических принципах" - точнее и больше дает уверенности в результате.

НО это мне так кажется. И каждому - свое ...

Ким написал: НО прибор, работающий на "физических принципах" - точнее и больше дает уверенности в результате.

Практически применительно к данной теме - таскать его из комнаты в комнату и ждать пока он устаканится? В комнате наверху теплее внизу холоднее... тоже таскать .... Точность... проектировать так, чтобы поверхность была недалеко от точки росы - так себе идея - чуть изменились параметры - упала температура, поднялась влажность - и вот он конденсат. И да - при таких условиях, что влажность бывает до 80% - теплоизоляцию надо делать хорошо и потолще, это не в Москве, где 60% - редкость. (На даче в подмосковье гигрометр перед носом.... практически постоянно от 45 до 50%)

Еще вариант - иметь нормальные, поточнее простых бытовых измерители влажности в каждом помещении, а уж температуру измерить так или иначе - не проблема... таблицы известны.

Еще при работе с кондишенами все равно нужен термометр, желательно точечный, который может быть контактным - измерять и воздух и допустим температуру трубок - проверить "хорошо ли себя чувствует" кондиционер. Так как вызывать - наверное сотни ойро будет маловато, судя по аппетитам. А психрометр в исполнении под старину латунь и дерево - будет хорошо смотреться рядом с таким же барометром на стенке... и им хорошо проверять электронную игрушку.

Ким написал: Но в этом случае на каждом ответвлении необходим рег.клапан иначе чем ближе к блоку ответление тем больше в него будет стремиться воздух.

Изначально я тоже так думал, но меня переубеждали, и я в итоге сдался. Насколько я понял, воздушный поток похож на водный, единственное что потери давления от сопротивления в воздухе важнее. соответственно в маленький отвод пройдет только то количество воздуха на которое оно рассчитано а остальное пойдет по рукаву дальше, я понимаю, что будут неточности, но насколько я понял этой погрешность не так велика и ее не стоит учитывать. как я понял для меньших потерь, лучше делать отводы не более 45 градусов и если 90 градусов то закладывать большой радиус как минимум превышающий 2диаметра. если бы воздуха в отверстие могло бы выйти намного больше , то системы как например в ресторанах где из одного воздуховода 10 прямых выходов не добивали бы до конца.

Ким написал: у близких по длине воздуховодов примерно одинаковое сопротивление.

это при условии что у них одинаковые диаметры. Но я все равно не понимаю причины, я же все равно при рассчете буду учитывать потери давления в зависимости от длинны трубы и поворотов и диаметр итоговый будит такой чтобы была одинаковая скорость и нужный расход в конкретное помещение. если это не удастся на 100% учитывая шаг труб , то что плохого если скажем воздуха будет больше на 1-2 м3 а в другой комнате наоборот не хватать. все равно есть еще же и естественный переток между комнатами. насколько я понял в вентиляции погрешность на такие вещи 10% что по мне очень большая цифра

PS ксожалению к шуму я очень чувствителен это еще одна проблема. из за этого мы делаем вентиляцию что бы не мешали открытые окна, мопеды задолбали.

dimmo написал: соответственно в маленький отвод пройдет только то количество воздуха на которое оно рассчитано а остальное пойдет по рукаву дальше,

Ничего подобного. Не беру канальники, т.к. здесь скорость воздуха ниже используется и шум поэтому меньше, а в вентиляции если необходимо сделать ответвление то кусок воздуховода от основной магистрали делается не менее чем 0.5-1 метр. Лучше больше. Иначе получаешь свисток. А если еще и клапан стоИт, то его ставишь как можно ближе к магистрали. Опять таки, для того чтобы на этом куске уменьшить шум.

Это в гидравлике усечение сделал и все. В вентиляции наоборот можно проблемы поиметь усечением ответвлений.

dimmo написал: ля меньших потерь, лучше делать отводы не более 45 градусов и если 90 градусов то закладывать большой радиус как минимум превышающий 2диаметра

Все правильно, но для вентиляции. Для канальников, опять таки, из-за того что чем меньше скорость воздуха тем меньше сопротивление сети, чем меньше сопротивление тем меньше потери. тем все проще.

dimmo написал: в ресторанах где из одного воздуховода 10 прямых выходов не добивали бы до конца.

Вот чтобы добило везде необходимо в магистральном воздуховоде поддерживать постоянство скорости воздуха. А для этого по мере раздачи воздуха необходимо магистральный воздуховод изменять в сечении.

dimmo написал: это при условии что у них одинаковые диаметры

необязательно. Главное поддержание скорости, это определит объем воздуха для определенного диаметра воздуховода. А скорость поддержит напор в камере к которой присоединены эти воздуховоды

dimmo написал: что плохого если скажем воздуха будет больше на 1-2 м3 а в другой комнате наоборот не хватать.

Вы и не почувствуете эту разницу

dimmo написал: к шуму я очень чувствителен это еще одна проблема. из за этого мы делаем вентиляцию

шумоглушители Вам так же в помощь. Плохо что на гофру табу. А так - шумоглушащая сильно бы помогла.

Ким написал: Не беру канальники, т.к. здесь скорость воздуха ниже используется и шум поэтому меньше

Я думал что как раз совсем наоборот. Поэтому на одинаковое пространство канальник 1080м3/ч и рекупелятор 250м3/ч.

но как я все же думаю регулировка все же нужна, так как если мы будем гонять его на минималке то все вывалится в ближайшую дыру наверняка. все же клапаны наверное нам нужны. буду сейчас искать недорогие с управлением издалека. Система же будет зашиваться в потолок.

Мне кажется, в моем случае нужно оставлять первый вариант установки с адаптером на несколько выходов в стороны, и удлинять короткие воздуховоды кругами. Единственное, что вообще не нашел, как измерить потери такого адаптора а особенно шум. Не подскажите может какую литературу или формулы чтобы хоть приблизительно понять что будет с шумом и потерями давления? с шумом нашел только CADvent но там у них шум только своих готовых адаптеров. и если мы будем использовать на минималке может систему и рассчитать на минималку 750м3/ч? тогда при максималке же только шум вырастит и все, правильно? или лучше так не делать?

поискал клапаны , правильно ли я понимаю для хорошей регулировки и низкого шума лучше брать ирисовые клапана ,что-то типа IRIS Systemair или AIRMAX 3D NOIZZLESS ? может смогу придумать сервисный люк с доступом к ним а то ценник не гуманный и если делать не ручные видимо будет неподьемно

dimmo написал: вообще не нашел, как измерить потери такого адаптора а особенно шум.

Вот с этим если и заморачивался то только в начале когда начинал работать. Потом уже делалось исходя из практики, т.к. не хотелось "наступать на грабли ..." и что-то переделывать..

dimmo написал: если мы будем использовать на минималке может систему и рассчитать на минималку 750м3/ч?

А вот этого ни коим образом делать нельзя. Еще при Советах были "идиоты" которые говорили что любая система рассчитывается при своих номинальных условиях. В электрике - на номинальный рабочий ток и кратковременный максимальный, в вентиляции - на номинальную производительность оборудования и т.д. Не просто так это все было. Человек это такая ..... которая, даже когда ему говорят что нельзя так делать а он все равно хоть один раз но сделает ...

Так и тут. Посчитаете на 750, когда-то попробуете на 1080 и будете возмущаться на те кривые руки которые все это делали.

Старое законное правило - Если установка нормально работает при номинальных значениях то и при минимальных расходах она так же работать будет. И если установка будет работать всего один раз за всю эксплуатацию на номинальных значениях - все равно надо считать на этот режим работы.

Примерно так.

Но а Вы уж сами решайте как считать, для себя делаете...

dimmo написал: правильно ли я понимаю для хорошей регулировки и низкого шума лучше брать ирисовые клапана ,что-то типа IRIS Systemair или AIRMAX 3D NOIZZLESS ?

Ирисовые клапана хорошие. Но из-за цены меня бы земноводное задушило в первую очередь а потом кое кто во вторую додушил.

К этому добавьте то что Системэйр на цену добавляет свой бешенный процент, почему и цена оборудования их неадекватная. Не помню у кого но такие же ирисовые клапана прилично дешевле.

И еще одно. Опять таки, не заморачивался бы и ставил обычные регулирующие клапана.

Ким написал: Вот с этим если и заморачивался то только в начале когда начинал работать. Потом уже делалось исходя из практики, т.к. не хотелось "наступать на грабли ..." и что-то переделывать..

так а что же мне делать? ведь место 400мм есть а по расчетам достаточно и 355. може просто звукоизоляцию усилить или в таком адаптере сильно упадет давление?

тут у нас цены во многом лучше, буду искать. тут посчитал обычные сплиты и канальник , так сплиты в разы дороже. канальник 71й дайкин 1 500 евро установка 800 евро , а сплиты по 600 евро и установка по 600 и их надо 4штуки. так что думаю как добить вариант с канальником.

dimmo написал: Ким написал: Не беру канальники, т.к. здесь скорость воздуха ниже используется и шум поэтому меньше

Я думал что как раз совсем наоборот. Поэтому на одинаковое пространство канальник 1080м3/ч и рекупелятор 250м3/ч.

dimmo, верно Вы думаете. На перенос холода обычно требуются объемы минимум в 3 раза больше, чем на вентиляцию.

И именно поэтому при низких потолках стараются обходиться сплитами...

dimmo написал: тут посчитал обычные сплиты и канальник , так сплиты в разы дороже. канальник 71й дайкин 1 500 евро установка 800 евро , а сплиты по 600 евро и установка по 600 и их надо 4штуки.

Тут вот какое дело... У меня всегда в комплексе получались сплиты дешевле или не дороже. Вы наверное взяли цену установки 1-го сплита... Альпиниста все равно вызывать, цена у них - за выезд обычно, и за раз он поставит все 4. Думаю, что за 4 сплита оптом удастся снизить цену существенно, минумум на треть на каждый - торгуйтесь. И Вы почему-то не посчитали стоимость железа для обвязки канальника, и стоимость монтажа этого железа, включая и решетки. А это вылетит в приличную копеечку. Короче, если сравнивать - то считать оба варианта полностью под ключ. Кроме того, живучесть системы с 4мя сплитами в 4 раза больше. Если канальник сдохнет - все - холода нет совсем. Теперь про ремонт - снять сплит со стены - махом в 5 минут, а канальник выковыривать?

dimmo написал: и если делать не ручные видимо будет неподьемно

зачем вообще говорить про автоматически управляемые? Все это проверяется, настраивается и регулируется один раз по анемометру с незашитыми потолками - объемы помещений изменяться не будут.

Ким написал: Опять таки, не заморачивался бы и ставил обычные регулирующие клапана.

поддержу. Свистеть они больше начинают к закрытому состоянию. Если рассчитать все норм - можно такого состояния избежать. Или добавить нерегулируемый дроссель (тупо поставить вначале, (а может и весь) канал поменьше) - тогда шума будет меньше. Но тут еще вопрос до конца не решен - как разводить...

Гибкие шумопоглошающие воздуховоды тише, в них проще наделать поворотов которые уменьшают шум от блока, и легко кинуть лишнюю длину петлей, чтобы добавить сопротивление и тем самым сбалансировать ближние к блоку.

dimmo написал: ведь место 400мм есть а по расчетам достаточно и 355.

Если такой вариант устраивает то можно и такое использовать.

Но Вам же еще и вентиляцию делать. А если пересекать надо ?? Честно говоря, если бы пришлось делать магистральный воздуховод то делал бы его прямоугольным с высотой не выше чем толщина блока. Насколько помню, Дайкин имеет высоту 200-250 мм не выше. Ну а магистраль бы делал не выше чем 250 мм, т.к. у Вас есть ответвления в 200мм

Кстати, еще одно давно хотел написать но все забывал. Это опять касается шумности и это можете проверить по каталогу. А именно Чем выше типоразмер блока тем он шумнее. Проще говоря, два 35-х будут работать тише чем один 71-й блок. И такие "грабли" были и наступал на них. Переделывали, размножали на два блока. Чувствительная разница по шуму. После чего никогда больше не ставил в жилых домах блоки выше 50-го. для больших площадей использовались несколько внутренних блоков. Такое же и со сплитами (настенными).

Просто имейте ввиду.

Завтра попробую посмотреть что получиться с магистральным воздуховодом

Daikin ADEA71A или Daikin FBA71A имеют одинаковые параметры 245 x 1000 x 800 мм самый большой диаметр отвода у меня 250мм так что можно все сделать кругляком и все будет высотой с блок и намного дешевле, все не стандартное тут делается долго и втридорога.

71й выбрали именно из за тишины, он единственный в каталоге 25дб на минималке, до этого думали брать 50й митсубиси pead-m50ja (250 x 900 x 732 26db), так как он лучше проходил по размерам и он дешевле и тут тоже все го любят так как у установщиков при закупке хорошая скидка-навар.