Печь Профессор Бутаков Инженер

Прошлой зимой я вел переписку с менеджером Термофора на предмет сэндвичей, уж очень наш продавец не хотел их везти (но мы его заставили :) ). В числе прочего, он (менеджер) прислал мне подробную инфу по котлам. Думаю, многим это будет интересно и полезно.

Еще раз про котлы...

Постараюсь подробнее рассказать про особенности котлов длительного горения.

1. Прежде всего, необходимо сделать поправку:
   -штатный режим работы наших котлов исключает процесс "горение"
   -экономичный режим (шаение) достигается при дозированном поступлении
   воздуха в топку через жиклеры, при полностью закрытой топочной дверце
   зольный ящик задвинут, шибером регулируется оптимальная тяга...
   Максимальное время работы печи на одной закладке критично к
   топливу (влажность, содержание смолы, плотность), организации
   дымоходной части (высота, наличие колен, утепление, тяга)..
   По опыту четырёхлетней эксплуатации котлов в различных регионах нашей
   страны и личных испытаний, при влажности дров не более 40%, и
   дымоход утеплен, время работы котла на одной закладке составляет
   от 8-ми до 12-ти часов. Цифры максимальной продолжительности работы мы не отражаем в
   инструкции по причине того, что при согласовании ТУ для получения
   пожарного сертификата мы придерживались соответствия наших печей
   ГОСТу -9817-95 (введён в действие с января 2000г.), при этом при
   проведении испытаний СФ ФГУ ВНИИПО МЧС России время работы на одной
   закладке гарантированно превышало требования ГОСТ.

Котлы изготовлены из конструкционной стали 3ПС/СП толщина стенок 3мм

Немного цифири...
Протокол испытания "Студента" Красноярским государственным центром
пожарной сертификации (испытывали НЕ мы, а независимые строгие господа)
выдаёт максимальные цифры поверхностей нагрева 350 град. С - в районе
коллектора дымохода, - выходящий из конвективных труб горячий
воздух - 85-120 град. С, - остальные поверхности - 180-250 град. С.

• Окисление, выгорание ("Окалинообразование") металла печи (котла)
  начинается при температуре 380-400 град. С (сталь 3СП/ПС)
• Данная температура измерялась в штатном экономичном режиме
  работы, "тление"
• Срок службы печей данного типа ГОСТ 9817-95 обязывает изготовителя
  устанавливать не менее 10 лет
• Если срок службы в паспорте не установлен, то - читайте выше
• "Итого" - в штатном режиме котел не достигает температуры
  окалинообразования, но практичного и разумного человека не успокоят
  сухие протоколы и температуры.

Тем более что периодически котел таки будет выходить на температуры
выше окалинообразования, поэтому, читайте ниже

• Из опыта эксплуатации котлов нашими партнерами, торгующими печами
  "Студент" (г.Новокузнецк - смешанный цикл, дрова-уголь с экранами в
  топке, частный дом, зимой постоянно в работе)- уже 4 года без нареканий,
  работой котла довольны... Срок службы прямо зависит от
  режима работы печи.
  2. Проверьте наличие тяги и отсутствие засаживания дымохода.
• Падение тяги происходит в основном за счет засаживания дымохода.
  По правилам пожарной безопасности чистку дымохода металлической
  печи следует выполнять не реже 1-го раза в два месяца
• Запрещено без предварительной чистки дымохода и удаления сажи
  из топки производить "прокаливание печи"
  (возможно самовозгорание сажи в дымоходе).
• Накоплению сажи способствует частое использование дров
  из высокосмолистых пород деревьев (хвойных).
• В холодное время года, при отсутствии утепления дымохода,
  интенсивное засаживание происходит из-за появления конденсата в дымоходе
  в начальный момент растопки и в период экономичного режима работы печи.

Параметры и устройство дымохода описаны в документах регламентирующих установку печей отопительных в жилых помещениях, нормы на сегодня
не изменились и действуют для домостроения, ими руководствуемся сегодня и мы - проверено жизнью и временем.

Выдержки из раздела - печное отопление - строительных норм СНиП 41-01-2003.

6.2.5. Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения. К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа, теплопроизводительность которых отличается не более чем на 30% в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей теплопроизводительностью
6.2.8. В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.

• Котел имеет закрытую камеру сгорания, но воздух для поддержания процесса тления (шаения) берется непосредственно из отапливаемого помещения – к вопросу о расчете вентиляции, тяги и свежего воздуха в помещении…

6.6.4. Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже.

• Верхний этаж (мансарда) может отапливаться конвективным потоком воздуха через открытые двери или вентиляционные отверстия потолок-пол второго этажа с принудительной подачей. (Дымоход не является источником отопления, его необходимо дополнительно утеплять)

6.6.9. Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую
трубу или канал (далее — дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой трубе
две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже.
При соединении труб следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа
соединения труб.

• При подключении котла к общему дымоходу следует учитывать это правило.

6.6.11. На дымовых каналах печей, работающих на твердом топливе, следует
предусматривать установку задвижки с отверстием в них 15х15 мм.

• Шибер поставляется в комплекте котла.

6.6.12 Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует
принимать не менее 5 м .
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты
сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
не менее 500 мм — над плоской кровлей;
не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы
на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на
расстоянии от 1,5 до 3м от конька или парапета;
не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10град. к горизонту, — при
расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных
к зданию с печным отоплением.
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами,
следует принимать равной высоте этих труб.

• Короткий дымоход приводит к отсутствию тяги, выброс дыма в помещение, засаживание.

6.6.13. ...Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30град.
(для простоты "от себя" - 45град.) к вертикали с относом не более 1 м; наклонные
участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади
поперечного сечения вертикальных участков.

• Допускается использование колен и смещение оси дымохода в целях исключения соприкосновения труб с легко-воспламеняемыми конструкциями строения и предотвращения возникновения пожара. При этом предпочтительно использовать отводы 45 град., которые исключают горизонтальные участки и склонность к засаживанию дымохода, но не более 2-х колен с относом вертикальной оси не более на 1м. Для профилактической чистки дымохода в местах стыковки колен необходимо предусмотреть возможность расстыковки конструкции и свободного доступа к ней

6.6.26. Для присоединения печей к дымовым трубам допускается
предусматривать дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии:
а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м
при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4м— при наличии защиты;
б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих или трудногорючих материалов должно
быть не менее 0,14 м.
Дымоотводы следует принимать из негорючих материалов.

• Устройство дымохода производится по принципу монтажа дымоотвода
  котлов работающих на малой тяге – вынос коллектора дымохода через шибер
  и отвод 45 (135) град. в тройник-ревизию (для сбора конденсата и сажи) в
  утеплённый отдельный вертикальный дымоход.
  По инструкции - монтаж прямого утепленного дымохода непосредственно на
  коллекторе (удобный, но не идеальный вариант).
  При этом нет необходимости опускать котел по инструкции ниже уровня его постоянного положения для чистки коллектора дымохода внутри котла.

ВНИМАНИЕ! При использовании в качестве топлива угля и угольных брикетов необходимо защитить конвективные трубы от возможного прогара стальными экранами на высоту проёма топочной дверцы (защитные экраны заказываются отдельно – 2 шт. на котел) для увеличения срока службы конвективных труб и колосниковой решетки. Производительность котла при использовании угля будет выше его паспортной характеристики.
Закладка объема угля в топку по отношению к объему дров должна производиться исходя из теплотворных свойств угля и дров. Примерно 1/4 -Более каллорийные виды топлива сокращают срок службы котла.

• При выборе альтернативного топлива для котла следует учитывать теплотворные свойства топлива - перегрев котла свыше 300 град.С приводит к значительному сокращению его срока службы. (По причине выгорания металла - это не "Буржуйка")

-при хорошой тяге на котлах вылезают мелкие конструктивные проблемы - негерметичночть крышки-ручки зольного ящика и при неправильной сборке - негермметичноять топочной дверцы.

По топочной дверке: -Стандартным листом бумаги А4 проверьте плотность закрывания круглой топочной дверки по всей окружности, производя попытку вытащить прижатый уплотнением дверки лист. При исправном уплотнении - лист вытягивается с величайшим трудом или рвется. -Исправное рабочее состояние асбестового шнура уплотнения дверки контролируется по канавке по всей окружности шнура, продавленной ответной отбортовкой топочного отверстия. При явной негерметичности, с учетом замены шнура уплотнения на новый - котел необходимо заменить, т.к. Вы его сожгете при постоянном перегреве поверхностей и ковективных труб (перегрев подтверждается цветами побежалости на металле латунных колец). -Герметичность зольного ящика проверяется визуально, плотное примыкание крышки по контуру к корпусу котла, при задвинутом полностью зольнике, можно "подрегулировать" молотком (крайний случай). -С недостатком зольника вполне справляется шибер дымохода. -В режиме тления огня быть не должно

Всего доброго! Всегда готов к диалогу.

-- С уважением,
Курапов Александр Владимирович тренинг-менеджер

ЗАО "ТЕРМОФОР"

Адрес: 630071, Россия, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, проходная ЗАО "Сибтехномаш"
тел.: (383) 341-57-66, 341-57-55 Александр mailto:pilot@termofor..ru

Дмитрий Т написал : У меня не протекает. Совсем. Видимо Вы плохо читали мое описание соединения трубы с шибером

Совершенно верно, не обратил внимания на ключевое слово "встык"! Извините.

Это же совершенное "извращение" :) с профессиональной точки зрения: тк любой узел должен быть прочнее соединяемых деталей. Вот в силу инерционности мышления решил, что у Вас такой же стык, как сделал Burrdozel.

Вот только как печку выдвигать, если стык без зазора? Особенно тяжелую? Да потом обратно чтоб совпало миллиметр в миллиметр?
Или зазор все-таки есть?

Зонтик НЕ ставить - легче всего! С того и начнем :)

Лесной написал : Или зазор все-таки есть?

В стыке шибера с трубой зазора нет, он там не нужен. Зазор есть там, где нет герметика, т.е. над потолком и крышей в соединениях труб. Под действием температуры трубы расширяются, при охлаждении появляется зазор. Я этого не учел, верх рубашки с выходящей из нее трубой промазал герметиком еще ДО первой протопки печи. В результате верх трубы выперло на 1-1,5 см и оторвало герметик от рубашки. Пришлось герметик соскабливать и наносить по новой. Советую это учесть. Ну, а что касается зазора между шибером и трубой, то после снятия кольца и очистки от герметика , трубу можно просто приподнять на пару-тройку мм (помним о зазорах в соединениях :) )

Дмитрий Т написал : Под действием температуры трубы расширяются, при охлаждении появляется зазор. Я этого не учел, верх рубашки с выходящей из нее трубой промазал герметиком еще ДО первой протопки печи. В результате верх трубы выперло на 1-1,5 см и оторвало герметик от рубашки. Пришлось герметик соскабливать и наносить по новой. Советую это учесть.

а это и вправду не меньшая проблема. Трубы будут ходить вверх-вниз при нагреве-остывании... в креплении к перекрытиям надо будет делать плавающий узел. Хомут на консоли?

Лесной написал : в креплении к перекрытиям надо будет делать плавающий узел. Хомут на консоли?

Зачем? Трубы все равно намертво не сидят в перекрытиях, после первой же протопки найдут свое место, да там и останутся. Это не проблема. Проблема правильно сделать разделку потолка, выход на крышу, высоту трубы над коньком, учитывая профиль крыши и присутствие близлежащих эданий. Ну, а самая большая проблема будет в будущем- засаживание дымохода. Надеюсь только на то, что проходного сечения трубы хватит на отопительный сезон.

Дмитрий Т написал : Ну, а самая большая проблема будет в будущем- засаживание дымохода

Угу. Повозился с печью, выдвигать ее при прочистке что-то не охота.

Может сделать съемный блок-трубу высотой 300мм, поставленный встык и на шибер и с трубой? Сталь взять потолще. Стянуть хомутами, по Вашему решению. Добавится всего один стык.

Ваши замечания?

Лесной написал : Может сделать съемный блок-трубу высотой 300мм, поставленный встык и на шибер и с трубой? Сталь взять потолще. Стянуть хомутами, по Вашему решению. Добавится всего один стык.

Ваши замечания?

Вполне. Учитывая вес Вашей печи.

Дмитрий Т написал :

Спасибо,
приступаю к исполнению.

2Лесной
Вроде, Вы первый на форуме с профессором, "такой балшой печка ни у кого нет" :). Не забудьте потом сделать отчет.

Абизатильна! ... да уж и так, каждое сомнение сюда выкладываю..

Вибираю печь для Дачного дома ,около 50м3, прочитал почти всю ветку, но ничего нет про печи Теплодар. Или их где в другом месте обсуждают? Видел сегодня в гамазине- аккуратная, дверка и зольник с уплотнениями,сверху чугунная плита, на задней стенке два дополнительных патрубка для воздуховодов. Еще есть самодельная из трубы 600 с вваренной топкой (стоит в сарае еще никто не пробовал пользовать), но судя по не герметичным дверкам и зольнику медленного горения от нее не дождаться. Это вид печки сверху.

А пробовал кто утеплять зонтик? (например пенофолом или др.) Или собирать конденсат в какой-нибудь желобок? (металлопластик разрезать вдоль и свернуть по диаметру зонтика ,на один конец надеть кусок ПВХ шланга и в водосток).

Здравсвуйте! Решил купить Инженера( 15 квт, 250 куб метров).Планирую собрать всё на двуслойном сэндвиче. Вопрос: при сэндвиче с изоляцией 50 мм до балки остается 70 мм, балку планирую изолировать, вроде бы должно хватить.как Вы считаете? теперь про обогрев, труба пройдет через 2 этажа, летом планируется обогрев сразу 2-х, на зиму только 1 этажа. Площадь этажа 27 м кв. Даже если брать что в экономичном режиме мощность составит около 15/4=4 квт, то на обьем 75 куб метров должно хватить. при толщине стен 200 мм(15 см керамзита, по 2 см досок, по 7 мм вагонки со стороны, двойные окна, прихожка).как Вы считаете?

В общем сегодня все оформил, получилось 25 тр( печь инженер, 5 метров сэндвича, заглушка, дефлектор, баз вата, хомут, герметик, фланцы, мф).Доволен как слон, хотя и цена покусывается.

По поводу нагрева:зимой планируется обогрев только 1 этажа, 2 этаж будет изолирован. Летом же считаю что печки хватит на оба.

выбрал трубу с 30 мм изоляции, итого расстояние до балки получилось 13 см, вроде неплохо, но все равно изолирую на всяк случай..... что скажете? больше всего волнует вопрос а хватит ли печки зимой на 1 этаж( около 70 куб метров), вроде должно....

Здрастье всем, второй день читаю про печки для дачи, нужен совет потому как совсем запутался, Исходные; Свежевыстроенный домик (построен осенью) 6х5 из бруса 150х150, понятно, не обшит и не утеплен до осени минимум. Второй этах планируется под крышей, но в этом году не готов. Межэтажное утепление хорошее. Дом находиться недалеко от моря (Белого) ветра свежие. В процессе строительства заложил АЦ трубу 150 длинной 3,6 м со второго этажа на улицу выше конька на 40 см. (можно убрать). Устроена разделка между потолком и вторым этажем и фартук на крыше устроен, даже на трубу козырек надел. Посещение раза два в месяц по 2-3 дня восновном зимой рыбалка, охота, поэтому всякие там пригорание пыли, запахи и звуки во внимание не беруться. В настоящее время стоит новая разборная чугуннная буржуйка ( досталась по случаю) кроме гула и поленицы внутри дома больше никакого толку нет, то-есть чуть натопиш, покуда ходиш за дровами все тепло в двери и выносит ( двери прямо на улицу) В ближайшее время (1-2 месяца)планируется подвод электричества (15 КВТ уже выделено), планируется зимой поддерживать + температуру в период отсутствия за счет эл.ва. Вопросы; какую печку брать Студ или Проф. Можно ли просунуть в АЦ трубу нерж трубы не утепляя поскольку сандвич не влезет (или обернуть разок чем.нить)? . Внутри дома нужно сандвич?. Что если сразу после шибера поставить нерж поворот в горизонт, затем тройник, вверх дымоход, вниз отстойник и крышка для прочистки ( все в продаже видел)??? и тогда и печь не надо двигать. Какая лучше печь со стеклом в дверцах оли нет? я так понимаю что дверцы топки тоже имеют конвекционную систему, и че там через стекло видно если все в пару и дыму?. Что если к ценру зонтика над прубой, поверх прикрепить несколько цепочек или тросиков раскинуть по сторонам (можно закрепить на обруче чтобне собирались в кучу), а под козырьком в просвете трубы их собрать в центре таким образом все г..но если оно вобще есть, будет, по краям зонтика стекать копиться и по цепочкам или тросикам стекать вниз к центру а там опять в трубу (круговорот получиться наверное):help