Пол по регулируемым лагам

в принципе во многих странах используют обычную полиэтиленовую пленку, но лучше вашу подложку именно на бетон вообще главное : если делаете пароизоляционные пленки делайте вент зазоры , как указано производителем этих пароизоляций иначе нет смысла в их установке

sprutkmv, какая требуется высота подъема чернового пола?

sprutkmv написал : Скажите, а можно в качестве пароизоляции применить вспененную подложку для ламината

Нет, нельзя.

Резон написал : sprutkmv, какая требуется высота подъема чернового пола?.

До 15 см терпимо, ну а вообщем как обычно чем меньше тем лучше

sprutkmv написал : До 15 см терпимо

Тогда придется отказаться от мин. ваты. Вариант с ватой получается минимум 18см. до верхней плоскости фанеры. При ЭППС выйдет 15.

Ну не томите, рассказывайте. Пусть будет 18

sprutkmv написал : При этом для обогрева использовать только то тепло которое исходит от дверного блока на балкон.

Все же имхо стоит предусмотреть эл. конвектор.

sprutkmv написал : не вижу смыла ставить OSB.

ОСП рекомендовал из соображений его "паронепроницаемости" и стойкости, если решите использовать фанеру используйте все же ФСФ.

sprutkmv написал : Скажите если применять ЭППС, по пароизоляция не нужна вообще ?

От конструкции будет зависеть, пароизоляция подразумевает под собой непрерывность. Пароизоляция делается со стороны утепляемого помещения, а не со стороны плиты, сама плита и так практически паронепроницаема, поэтому ЭППС и используют только на бетонных цоколях снаружи...

Авантюра конечно....:) Но вот примерно как представляю Ваш случай, где одно из условий - пустить в дело акустическую вату ...:) Набросал примерно схемку в срезе:

1. По диагонали балкона (если это балкон, а не лоджия), просверлить отверстия под углом через парапет, вплотную к балконной плите. В эти места можно вставить трубки.
2. Смонтировать первый ряд планируемого утеплителя на стены, необходимой толщины.
3. Заготовить стаканы, например из ПП канализационных труб диаметром 32 мм. высотой 1 см.
4. Подготовить лаги (разметить, просверлить, нарезать резьбу), вкрутить РКС на достаточную глубину, разложить по полу. Пробурить отверстия через РКС в бетонном основании под крепежный элемент ( в Вашем случае рекомендую использовать нейлоновые дюбеля диаметром 6 мм. в паре с оцинкованными саморезами с шестигранной головкой, с прессшайбой)
5. После бурения снять лаги, очистить места от бетонной муки, забить в пробуренные отверстия дюбеля.
6. Последовательно: в местах установки стоек, поставить стаканы, поверх их разложить подготовленные поддерживающие планки, перпендикулярно направлению лаг.
7. Начиная с первой планки, поверх ее, степлером закрепить спандбонд (можно и в пару слоев. Заменим ветрозащиту, т.к. она продается только по 30 м. :), например СУФ 42 или СУФ 60, спандбонд продается за копейки метражом), постепенно раскатывая его и параллельно устанавливая/крепя лаги со стойками к бетонному основанию, через стаканы и отверстия в поддерживающих планках. При этом оставляя слабину при затяжке саморезов, для последующей регулировки положения лаг.
8. Регулируем лаги и окончательно протягиваем саморезы в основании РКС.
9. Спиливаем излишки РКС
10. Укладываем утеплитель согласно схемке.
11. Пеним полости РКС, укладываем пароизоляцию (если это необходимо) и монтируем фанеру. Далее "по графику". Вот с таким "пирогом", неплохо бы обратиться в соответствующую тему (ссылку давал выше) и если Геннадий не будет ругаться (это уже хороший показатель :)) - "пускаем лишнюю вату" в дело...:)

Ох умеете вы убедить, что лучше отказаться от ваты.

sprutkmv написал : Ох умеете вы убедить, что лучше отказаться от ваты.

Ну что, продолжать нет смысла?

Общий принцип мне понятен, сверху произоляция из эппс, потом слой ваты и зазор, что бы не тянула влагу из плиты. Правильно понимаю?

sprutkmv написал : Общий принцип мне понятен, сверху произоляция из эппс, потом слой ваты и зазор, что бы не тянула влагу из плиты. Правильно понимаю?

Примерно, зазор еще и для удаления пара...