отопление руками чайника

2Rifnur Зачем у вас внизу каждого радиатора трёхходовые краны, если там должны быть регилировочные вентили?

Чем больше колец циркуляции тем лучше. Подающих труб может быть много, собирающая может быть одна. Условный центр нагрева котла только надо опустить как можно ниже, или поднять в радиаторах. Естественная, значит горячее поднимается вверх, холодное вниз, чем ниже в системе самая горячая точка, тем больше "тяга" или циркуляция. Потому котлы с естественной циркуляцией опускают как можно ниже, иногда в цокольный этаж, иногда копают приямок. Радиаторы не получается ставить выше подоконников, а их центр нагрева как раз в середине радиатора. Из этих соображений ставил сдвоенные конвекторы.В итоге циркуляция начинает работать от 30 градусов в котле, конденсат только из трубы капает в этом режиме, труба не прогревается. В котле считают центр нагрева на 15-20 см выше начала пламени или от горелки. И конечно как можно меньше крутых поворотов. Потому последняя схема самая правильная, подающих много.. но группу радиаторов нельзя включать последовательно с нижней подачей, второй радиатор будет холодный. каждый отдельной трубой с верху, или парно но сверху. И лучше конечно антифриз. Приехав на дачу с ужасом рассматривал треснувшие чугунные угольники , смеситель валяющийся в ванной, треснувший корпус водяного насоса от системы водопровода, колонку Юнкерс с свисающими сосульками. Газ кратковременно отключили. Зато горячие батареи через 40 минут после пуска котла вселяли уверенность и чувство удовлетворения от вложенных в антифриз денег. Теперь ещё надо вложить в GSM-сигналку, что бы избавиться от похожих неожиданностей.

Хотелось бы знать модель обратного клапана представвленного на http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=32112&d=1200237609

2Rifnur
У меня к вам вопрос, вы в паралель ставите 2 котла газовый и на дровах. Я то же самое хочу сделать для дровяного и электрического только вот схему не очень понимаю, если их ставить последовательно то горячий теплоноситель из электрического будет остывать в потухшем дровяном котеле, если параллельно как у вас, то непонятно куда вообще потечет теплоноситель. Есть подробная схема параллельного включения котлов? Чтобы без ручных кранов обойтись. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48974

BV написал : Зачем у вас внизу каждого радиатора трёхходовые краны, если там должны быть регилировочные вентили?

Да, совершенно верно, запутался в терминологии :) Прошу прощения.

Medtech написал : Условный центр нагрева котла только надо опустить как можно ниже, или поднять в радиаторах.

Вот это проблема. Котел ниже пола не опустить. Растояние между полом и подоконниками 70см. если ставить радиаторы высоко от пола, тогда, насколько я понимаю пол будет холодный

Medtech написал : группу радиаторов нельзя включать последовательно с нижней подачей, второй радиатор будет холодный. каждый отдельной трубой с верху, или парно но сверху.

Выложу следующий вариант. Будет ли правильно подключать радиаторы по такой схеме?

Радиаторы в каждой комнате подключил паралельно, но регулировочный винтиль один общиий на обратке. Расширительный бочек перенес, в этой месте планирую сделать самую высокую точку системы. Отказался от насоса, не вписываюсь в бюджет. Если будет необходимость, со временем можно будет поставить. Котлы подключил по диагонали. Вход с одной стороны, выход с другой, для увеличения КПД.

Nikolasd написал : Есть подробная схема параллельного включения котлов? Чтобы без ручных кранов обойтись.

Подробных схем я нигде не видел. В моей схеме по крану на каждый котел. В обычном режиме кран газового котла открыт, а кран дровяного котла закрыт. Вода протекает через газовый котел и далее идет к радиаторам. В дровяной котел она не пойдет(кран закрыт, не выхода). При работе на дровяном котле соответственно открыт кран дровяного котла и закрыт кран газового котла. Оба крана открывать нельзя. Ни в коем случае нельзя оставить закрытой кран работающего котла, не будет циркуляции, вода закипит.

Обойтись без кранов наверно можно если вместо них поставить обратные клапаны. Уважаемые мастера что вы об этом думаете?

Естественное циркуляционное давление в системе складавается из двух составляющих. Первое - это давление за счет остывания воды в радиаторах. Для этого центр охлаждения радиаторов поднимают выше центра нагревания котла. В этом случае давление получает знак плюс. Если центр охлаждения радиаторов ниже центра нагревания котла, то в этом случае давление получает знак минус (то есть получается противодавление). На моем опыте проектирования гравитационных систем могу сказать, что эта составляющая давления обычно не велика (10-30%). Вторая составляющая гравитационого давления - это давление за счет остывания воды в трубах. Вот именно для этого НЕ нужно теплоизолировать подающую магистраль (можно теплоизолировать только главный стояк). Величина этого давления зависит от разницы высот центра остывания труб и центра нагревания котла и непосредственно длины магистрали (от котла до радиатора по горизонтали). Я не знаю почему все боятся, что не будет прогреваться последний прибор. Видимо печальный опыт и неправильно сделанная система. На моем опыте проектирования могу сказать, что больше встречаются проблем с радиаторами ближними к котлу. Что касается вашей схемы, то последняя схема мне нравиться. Мне кажется все будет работать. А вы не хотите поставить закрытый расширительный бак?

Rada написал : А вы не хотите поставить закрытый расширительный бак?

Честно говоря, я толком не понял, что это такое, в чем принципиальное различие открытого и закрытого расширительного бака? Какое преимущество он даст в моей схеме?

Когда ставите закрытый расш.бак, то и схема системы получается закрытой, теплоноситель не испаряется. При этом не нужно городить огород и следить постоянно за уровнем воды в расширителе под потолком и ставить переливную трубу. Да и давление в системе можно поднять до 1.5 атм., лучше котел будет справляться. И выглядит все на мой взгляд аккуратнее, и эксплуатировать проще.

Rada написал : А вы не хотите поставить закрытый расширительный бак?

Можно подробнее, со схемкой.

Вот такая схемка получилась. При этом она будет работать как с принудительной, так и с естественной циркуляцией

Rada написал : схема системы получается закрытой, теплоноситель не испаряется.

Теплоноситель через расш. бак не циркулирует, температура близка к комнатной. В открытый бак можно залить немножко масла (моторное или любое другое), пленка на повержности не даст теплоносителю испарятся. Второй способ бак сверху накрыть полиэтиленовой пленкой теплоноситель будет конденсироваться на пленке и стекать обратно. При закипании системы пар будет уходить и при открытом и при закрытом расширительном баке.

Rada написал : следить постоянно за уровнем воды в расширителе под потолком

Бросить в бак кусок пенопласта, воткнуть в него пруток, На прутке сделать метку. Время от времени когда включаеш газ бросить взгляд на этот пруток.

Rada написал : ставить переливную трубу

это проще чем автоматический воздухоотводчик, манометр и насколько я понимаю нужен еще предохранительный клапан.

Rada написал : Да и давление в системе можно поднять до 1.5 атм., лучше котел будет справляться.

Вот это объясните пожалуйсто по подробнее. Как давление в системе может влиять на производительность котла?

Я не являюсь принципиальным сторонником открытой системы, просто я хочу понять чем закрытая лучше.

Rada написал : Вот такая схемка получилась. При этом она будет работать как с принудительной, так и с естественной циркуляцией

Мне кажется обратный клапан не на месте?

Rifnur написал : Мне кажется обратный клапан не на месте?

Здесь нужен обратный клапан, чтобы предотвратить обратный ток воды через насос (но его можно и не ставить). Возможно, что еще можно поставить клапан на байпасе подачи (как писал Палецкий в посте №12) Теперь, что касается открытой системы (масла, прутиков и пенопласта). Дело естественно хозяйское. Кому что проще.
У меня в старом дедовском доме была сделана классическая гравитационная система (котел АГВ + расширительный бак на чердаке). Очень допускаю, что там что-то было сделано не так, но мы замучились лазить на чердак и проверять уровень воды. На улице похолодало, делаем температуру в котле побольше - все закипело, полилось...мы на чердак, убираемся... Потом только все пришло в норму, кипеть перестало, система стала булькать, воды то мало. Мы опять на чердак - доливать воду. Если не повезет - завоздушивание. Короче - черное воспоминание детства. А сейчас мы построили свой домик. Сделали примерно такую схемку как я нарисовала. По началу(по старой памяти) бегали каждый день смотрели показания манометров... Но вот уже 3 года все работает так, что не разу (тьфу- тьфу-тьфу) мы не ничего не подливали или травили в системе. Давление стоит в пределах 1,1-1,3 атм.
Поэтому мне кажеться, что переливную трубу ставить не проще чем манометр, пред.клапан, но дешевле это точно. Зато сидишь себе, книжечку почитываешь...

Rifnur написал : Вот это объясните пожалуйсто по подробнее. Как давление в системе может влиять на производительность котла?

Это я не могу точно сказать ( я больше по радиаторам). Я только четко знаю, что все производители котлов (включая АОГВ), рекомендуют давление в системе отопления 1-1,5 атм. Возможно это как-то связано с КПД котла.