Колонка перестала полностью выключать горелку...

При отстутсвии протока воды, горит горелка колонки. Пламя примерно 1мм высотой. Ессно через несколько минут срабатывает защита и отключает конку.
Куда смотреть? Подозреваю, что какой-то клапан засорился или зарос.. Может получится без мастера почистить? Колонка работает 4 года, вода с большим количеством солей.

Либо прикипел "грибок" водяного блока - надо разобрать, проверить шток на целость, смазать и собрать. Либо - менее вероятно - какой-то мусор попал на седло газового клапана (находится над "грибком").

Не трудно марку колонки указать? Разный принцип работы и, соответственно, разные причины данной неисправности. Какая защита срабатывает? У старых отечественных колонок из защиты только датчик тяги, на новых стоят датчики перегрева и ионизации пламени, эти вырубить могут. Четыре года назад как раз такие начали выпускаться. Если хотите обойтись без мастера - марку колонки в студию! Не модель (название), а страну-производитель и краткое описание. Остальное расскажу. Удачи!

Клинит шток включения газа. Разборка, чистка и смазка гидравлического блока управления газом.

Нужна марка или фото колонки.

Deer, зайдите сюда: http://www.amina.biz/files/gas-boilers_tools.php и посмотрите, из таких частей состоит Ваша колонка или нет? По позициям В-12-01, В-12-02 и В-12-03 будет сразу ясно. У турецких, итальянских, немецких и т.п. устройство и принцип работы другие. Марку назовете или где? Две большие разницы - наша колонка или как!

На старых колонках типа ВПГ-23 (с выкинутыми обратным клапаном в датчике протока) такое бывает, когда теряет эластичность резина мембраны датчика протока и заедает шток клапана (грязь или слишком зажат сальник). В этом случае усилия пружины клапана не хватает для нормального закрытия, т.к. жесткая резина работает против пружины. Резина мембраны при эксплуатации дубеет от кипятка который получается в теплообменнике при резком прекращении водоразбора без перекрытия регулятора газа на колонке, что по инструкции недопустимо!!! (кипяток + пар!!!). Этот кипяток приходит в датчик протока из теплообменника. РЕЖИМ ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ И ПРИВОДИТ К РАЗРУШЕНИЮ ТЕПЛООБМЕННИКА!!!

Deer, если решили проблему - сообщите, а то вопрос задали - и замолчали. народ гадает, какая у Вас колонка. Если старого образца - одно дело, если китайский вариант - другое, там электромагнитный клапан (на 3 Вольта) газ открывает-закрывает. Отзовитесь!

Генеренко написал : Не трудно марку колонки указать?

Простите, только сейчас добрался до форума. Колонка Demrad, Турция. Модель точно не помню, кажется С-275S. Пьезорозжиг, запальник. 2 регулятора - выбор мощности горелки и регулятор протока воды. Без ионизации пламени. Срабатывает конечно же датчик перегрева - протока нет, горелка горит.

Генеренко написал : г. Измаил, Украина Deer, зайдите сюда: http://www.amina.biz/files/gas-boilers_tools.php и посмотрите, из таких частей состоит Ваша колонка или нет? По позициям В-12-01, В-12-02 и В-12-03 будет сразу ясно. У турецких, итальянских, немецких и т.п. устройство и принцип работы другие.

Так сходу не узнал эти детали, давно уже свою колонку разбирал, да и в собраном виде всё несколько иначе выглядит. Завтра смогу выложить фотку своей колонки.

Ну вот, подобрались к истине (о модели колонки), и это уже больше, чем пол-дела. Осталось взять в руки гаечный ключ на 30 и фигурную отвертку помощнее, и можно приступать к ремонту. Все предыдущие рекомендации вряд-ли пригодятся. Раз у Вас марка колонки С-275S, без буквы Е, значит, там просто пьезо-розжиг (с буквой Е - электрический тип розжига). Ну, цифра 275 - это значит 275 ккал/мин. полезной мощности, что в соответствии с нашим советским стандартом равно 19,2 кВт., но это к делу не относится. Что у 150-й, что у 350-й, что у Вашей - устройство одинаковое. "Датчик перегрева", как Вы его называете, у Демрада Вашей серии стоит в цепи "термопара-катушка электромагнитного клапана" и работает как обыкновенный выключатель, т.е. при нагреве он размыкает цепь, прекращая доступ газа на горелки (и на основную, и на запальную). Вообще-то, по идее, правильное название этого датчика - датчик тяги, и при высоте пламени в 1 мм сразу он выключать горелки ну никак не должен. Ну, суть опять же не в этом. Нам нужно устранить пропускание газа на основную горелку (я правильно Вас понял?). Берем ключ на 30, и после снятия облицовки и перекрывания водички откручиваем две гайки (на входе и выходе водяного блока).Потом берем фигурную отвертку и откручиваем (снизу) четыре винта, которые крепят нижнюю крышку водяного блока. Снимаем все, что снимется. Промываем и протираем все, что грязное, смотрим на мембрану, если растянутая или порваная - меняем сразу (вся проблема в том, что на турецкие очень мало запчастей, это не советские и не китайские). Потом берем WD, брызгаем всюду, смывая старую смазку, протираем, смазываем новой смазкой - и должно все работать. Мы обычно проверяем газовый блок, нажимая тонкой отверткой на секунду (при включенной запальной горелке) шток газового блока, но, если нет навыков, то этим лучше не заниматься. В основном весь ремонт импортных колонок сводится к промывке от грязи и старой смазки с последующей протиркой и смазкой, ломаться там нечему, чай не трактор. Короче, вскрытие покажет. Ключ и отвертку в руки - и вперед! Не думаю, что в Вашем городе так много специалистов, разбирающихся в импортных колонках, поэтому платить кому-то нет смысла, нет там ничего сложного. Шток смазать и клапан промыть сумеет и школьник. Ждем победного рапорта о четкой работе колонки. Если что упустил - спрашивайте, потому что раз десять оторвали от компа, эта газификация б... никогда не закончится, наверное. Все, не буду мешать крутить гайки. Успехов!