Обрешетка под сайдинг: брус или металлопрофиль?

Поделитесь плз опытом-что лучше: удобней/долговечней/дороже?

Один человк утверждает что металлопрофиль лучше и долговечней. А мне кажется что с ним монтаж сложнее,а долговечность тут не нужна. Кто прав?

2sas007 Прав Ваш товарищ. Я у себя делал бруски - задолбался выравнивать. Где дугой, где винтом, там подкладку, там рубанком стесывать... А металл не ведет, можно точно выставить в плоскость. Два минуса - дороже и сайдинг крепить только саморезами с прессшайбой (впрочем, это скорее плюс).

понял,спасибо!
а сайдинг к металлопрофилю как крепить - нужно-ли отверстие засверливать?

2sas007ИМХО, не нужно - если профиль тонкий (как для ГКЛ). И хорошо бы шурик с блокировкой, чтобы после затяжки вывернуть вручную на полоборота для обеспечения необходимого зазора.

а при использовании профиля для ГКЛ как снизу поступить? Устанавивать или нет ПН, а то как-то крепить его несподручно на неровное основание...

Использовал профиль ПП 60*27 (профиль потолочный) он жестче т.к. есть отбортовка по кромке. Крепил на подвесы вертикально. Снизу ничего не использовал просто ставил на отмостку. Очень легко выставляется плоскость и уровень (желателен помощник). Дом 12*12 два этажа. Один год полет нормальный.

а расстояние между профилями сколько делал?

Между первым и вторым профилем от угла 350-400. Дальше по стене 450-500 мм. Если меньше 350 то труднее устанавливать перемычки, шуруповерт плохо входит. Резать в размер лучше ножницами по металлу. Прорезаешь полочки и переламываешь. Крепление к подвесам острый шуруп с полуцилиндрической головкой. У него снизу шляпки сделана насечка от самопроизвольного отворачивания. Называется "клопик". Крепление сайдинга острый саморез с пресшайбой 9,5-11 мм. Биты обязательно бери хорошие-дорогие саморезы сидят как влитые, меньше рассеешь по участку. Четко контролируй плоскость - сайдинг повторит все волны.

Спасибо за подробнейший ответ
Перемычки, как я понял, это тот же ПП, расположенный горизонтально между вертикальными ПП?

Точно так. Расход профиля на перемычки чуть меньше чем на стойки. Чтобы не ошибиться в количестве и два раза доставку не оплачивать. Мне, увы, пришлось.

Хочу обтянуть пристройку к дому сайдингом, но мне нужно это сделать с утеплением. Только недавно узнал что можно сделать обрешетку из профиля заманчиво а вот с утеплением проблема. Если обрешетка деревянная то понятно как это сделать, а вот если использовать профиль то как укладывать утеплитель и натягивать пароизоляцию? Как оставить вентилируемый зазор? Может кто делал так или что-то слышал об этом. Поделитесь опытом. Время идет хочется побыстрее сделать.

Dmitrii08 написал :

сам заморачивался по этому поводу... решил так:
брус 50х50 крепить к дому с шагом 600, утеплитель между брусками, сверху ветрозащиту...на бруски - профиль на подвесах, на профиль сайдинг...

Dmitrii08 написал :

крепил подвесы непосредственно на стену. Затем раскладывал плитный утеплитель. Т.е. протыкал подвесом. Два слоя естественно со сдвижкой стыков. Затеп полотно мембраны раскатывал сверху вниз и прорезал ножем подвесы. На подвесы уже крепил профиль. Профиль прижимает утеплитель и мембрану, а также обеспечивает вентзазор.

В общем все понятно, но можно уточнить детали: зачем нужны перемычки? как крепить профиль во внутренний угол, и для конечной планки под крышей (там же не подлезишь с другой стороны к профилю)? У меня отмостки еще нет будет ли держать в висячем положении? Какой лучше брать плиточный утеплитель (буду ставить 5 см для Ставрополя сказали хватит)? Если образуется конденсат на профиле он стекает прямо на землю?

1. Профиль на подвесах имеет некоторую свободу и может смещаться вправо-влево. Перемычки придают жесткость.
   Т.к. профилем несколько поджимаешь вату с мембраной то между стойками образуются выпуклости. Их поджимаешь перемычками для обеспечения вентзазора.
   Обрешетка от слова решетка, т.е. получается жесткая основа для гибкого и нежесткого сайдинга.
2. Внутренний угол - устанавливаешь стойки на некотором расстоянии от угла 150-200 (не критично);
   изготавливаешь из профиля заготовки, допустим такой длинны 20-200-200-20, с краев на 20 срезаешь полочки, получаются язычки, посередине полочки прорезаешь. Далее эту детальку можно согнуть посередине хоть для внутреннего угла хоть для внешего. Крепление через язычки с лицевой стороны по два "клопика" на язычек. Мешать сайдингу они не будут.
3. Попробуй себе представить, подробно в деталях, как после монтажа фасада сделать отмостку.
   Не советую эксперементировать, если не выдержит , то поведет сайдинг и придется перевинчивать фасад сверху до низу.
4. Использовал изовер 34 класса плотностью 19, два слоя по 50. Меньшую плотность не рекомендует никто. Не используй рулоны, на стены их даже производитель не советует.
   В проектной организации узнай вашу температуру холодной пятидневки января, определись с теплосопротивлением существующей стены и от этого отталкивайся в выборе толщины. Могу сказать, что больше 100 на обычные подвесы уже не закрепить.
5. Конденсат образуется на сайдинге, он первый на пути холодного влажного воздуха. До профиля мало что доходит. Если образуется, то стекет на землю (отмостку). Профиль оцинкованный ему это не страшно. В теории должен образовываться конденсат на ветрозащитной паропроницаемой мембране, от паров воды прошедших сквозь стену и утеплитель и испариться в вентзазоре. у себя не замечал.

Поверх мембраны по профилям будет деревянная обрешетка 25х50 (ее уже тоже сделал, сфотаю - выложу).

Огромное спасибо за ответы и за фотографии. Чем больше узнаешь тем больше возникает вопросов. Хочу определиться с утеплителем. Разницы в цене между Изовером 34 и Роквулом лайт батс практически нет. Говорят что Роквул намного лучше. А некоторые вообще советуют Изовер 37 (он выходит немного дешевле). Что лучше выбрать? Мембрану хочу взять Тайвек нормально на ней будет резать дырки?

Если не ошибаюсь, RockWool - базальтовая (каменная) вата, Isover - стекловата. Первая не горит вообще. Поначалу хотел Фасад Батс - но дороговато ... А Лайт хорошо держится на отогнутых прямых подвесах причем без опоры снизу (высота 3,3 м)
С другой стороны дома не буду делать деревянную обрешетку, буду прорези в мембране делать и одевать ее на подвесы.

Еще возник вопрос у тебя судя по фото стены ровные почему не сделал полностью деревянную обрешетку? Какой сайдинг будешь ставить?

Dmitrii08 написал :
Еще возник вопрос у тебя судя по фото стены ровные почему не сделал полностью деревянную обрешетку? Какой сайдинг будешь ставить?

Станками-рубанками не владею, а леса хорошего качества либо нет, либо дорого. Для меня проще профили. С брусом, конечно, было бы быстрее.
Сайдинг - выбирал между текос, дёке, файнбиром. Предлагали еще какой-то канадский - он дороже процентов на 20. Взял текос и то, только из-за того, что в той же фирме был утеплитель по нормальной цене и мембрана.
з.ы. А вообще, по правде сказать, сайдинг мне внешне не нравится. Хотел сделать штуктурку по пенопласту - мастеров нормальных не нашел, а сам сделать не смогу.

У меня наоборот. Сделали мастера штукатурку (обычную), если бы было не мое то громко бы смеялся. На пол метра разница уровней плюс минус 2 см. Как стена шла так и штукатурили... Это исправить можно только либо кирпичем, либа сайдингом. Единственная радость что утеплять все равно надо было поэтому выбрал сайдинг. Хотел делать обрешетку деревом но чувствую выровнять будет нереально.

Segazoid написал :
а при использовании профиля для ГКЛ как снизу поступить? Устанавивать или нет ПН, а то как-то крепить его несподручно на неровное основание...

Если цоколь западающий, т.е. чуть глубже уровня стены, и профиля планируется не доводить до отмостки, какие крепежи для профиля посоветовали бы? В этом случае стандартные крепежи будут слабоваты, учитывая что будет утеплитель 15 см + 5 см вентзазор - итого 20 см от стены. Нужно что-то крепко держащее профиль "на срез"...

Не мастер поэтому могу дать только практический совет. Делал так как советовал bit1, все получилось. Думал делать тоже висячую обрешетку, но отговорили. Чем придумыавть такой мощный крепеж, не лучше ли поставить профиль на отмостку. В этом случае можно утеплить дополнительно цоколь и декоративно закрыть цокольным сайдингом. Красиво и практично. Живу в Ставропольском крае утеплял пристойку из блока - 5 см Роквул и диффузной мембраной Тайвек. Вентзазор получился на толщину профиля. Зиму практически прожил тепло, хорошо и экономия газа. Самое трудное в монтаже натягивать мембрану. Резал выжигателем (удобнее чем ножом).

Dmitrii08 написал :
Чем придумыавть такой мощный крепеж, не лучше ли поставить профиль на отмостку. В этом случае можно утеплить дополнительно цоколь и декоративно закрыть цокольным сайдингом.

Похоже, что и в моем случае дело идет к этому варианту . Только на 15 см утеплителя все равно придется какие-то нестандартные подвесы поискать...

Dmitrii08 написал :
Живу в Ставропольском крае утеплял пристойку из блока - 5 см Роквул и диффузной мембраной Тайвек.

Почему все преимущественно используют Тайвек? Чем плох Изоспан А или другие аналоги (гидро/ветро защитная пленка Техно и т.д.)? Раза в 3 дешевле все-таки.

очень рад что нашол нужную мне тему .пожалуйста помогите советом .какой нужно купить металический профиль для сайдинга .подойдет ли мет. профиль для гипса картона - продается в мерлине (или надо покупать специально для сайдинга но дороже)и какая должна быть толщина и на чем крепить на фото видел но непойму что это и как это называется чтобы купить-утеплитель уменя 10 см .прошу прощенье если этот вопрос уже обсуждался .

Пробовал использовать мембрану изоспан (осталась от ремонта крыши), там где не хватило тайвека, и обнаружил что под ней скапливается влага и не высыхает. Оказалось что ее надо крепить с зазором от утеплителя. Пришлось докупить тайвек и доделать все им. Надо внимательно изучать инструкцию по монтажу к конкретной мембране. Хотя монтаж тайвека тоже не предполагает прорезание дырок для крепления.

Для Валерия. Почитай выше у bit1 есть ответы на все твои вопросы.

Фото монтажа.

спасибо. если утеплять фундамент( цокольный сайдинг буде самособой) как защитить от влаги тоже ютавек или что -то типа -тефлона отмостка будет не скоро.

У меня пока сделан сайдинг до цоколя (цоколь выступающий), когда сделаю отмостку буду делать утепление цоколя. Процесс такой как и утепление стен. Диффузная мембрана выводит влагу из стен, а внутрь не пропускает ее.