Плюсы пропаянной скрутки!

2Алекс маньяк Если Вас не затруднит, указываете к какому сообщению относится Ваш комментарий... И по возможности отвечайте в одном сообщении... P.S. Счётчик сообщений хоть и существует, но ни на что не влияет... Просто статистика, не более..

Попробую объяснить про мощность паяльника...на пальцах (Этот пост не претендует на абсолютную точность и написан только для понимания процесса)

Основным в понимании является как ни странно масса предмета и только потом температура. Обычно все паяльники сделаны не глупцами и они рассчитаны, чтобы выдавать обычную температуру плавления припоя, например у припоя ПОС-61 тепемература 180-192 Гр.Цельсия ( В электике и электронике -это наиболее распространенный припой, есть конечно и с большей температурой плавления и с меньшей). Поэтому если паяльник более менее нормальный и напряжение в сети не сильно отличается, что с большой долей вероятности можно не переживать за температуру. Теперь, что у нас происходит при пайке? Нам нужно нагреть паяемое место до выше указанной температуры. Как? Прикасаемся паяльником к ненагретому паяемому предмету-приемнику(припой, провод, пластина и т.п.) и энергия в виде тепла из жала паяльника-источника"перетекает" в провод и припой. Если массы источника и приемника примерно равны, то и энергия распределиться поровну, следовательно температура упадет вдвое и пайка не получится. Тут можно возразить, что мол у источника есть спираль (нагревательный элемент) и он нагреет температуру до нужной. Нет, не нагреет, а если и нагреет, то не достаточно быстро. Вспомните, сколько времени нагревается паяльник? За это время все тепло (энергия, температура) будет перетекать дальше по проводу и нагревать его на бОльшем участке там, где нам паять его не надо, и будет расплавлять изоляцию. А вот удастся ли маленькому нагревателю внутри паяльника разогреть место пайки до нужной температуры - это вопрос? Ведь нагревательный элемент должен нагреть жало, припой, провод - длинный провод, медный, постоянно отбирающий тепло и рассеивающий ее недрах своей изоляции и собственно воздух вокруг всего этого. Таким образом мы видим, что температуру в месте пайки создает не нагревательный элемент паяльника, а теплота, как энергия, нагретого жала! И чем больше масса у этого жала, тем быстрее и выше будет температура места пайки. Собственно то что нам и нужно. Раньше вообще были паяльники не электрические, а грели их на газе и на костре и ничего. Пайка была не хуже. Поэтому чем больше сечение провода, тем больше его масса и теплоемкость. И для этого нужен паяльник с большей массой (с большей теплоемкостью) жала, а это как правило паяльники с большей и электрической мощностью потребления. Теперь еще один вопрос, который у вас может возникнуть: мощность выше и теплоемкость выше - изоляция же вся сгорит, как быть? Да, если паяльник держать в соприкосновении с местом пайки долго, то изоляция расплавится на фиг, и урон нанесенный изоляции будет плачевнее, чем при попытке паять маломощным паяльником. Но это если долго. Но в случае с более мощным паяльником долго его держать не нужно. Он гораздо охотнее отдает тепло (его достаточно накоплено в жале), быстро разогревая место пайки до нужной температуры. При этом тепло не успевает распространиться на оставшуюся часть провода, чтобы нагреть его до температуры плавления изоляции.

Думаю, что после этого поста процесс пайки для многих станет более понятным. :) Если что, спрашивайте.

то iale Да, флюс смывается спиртом. А вот жесткая, остывшая канифоль и ее сгоревшие остатки практически не смываются спиртом. Поэтому я пользуюсь ацетоном и жесткой щеткой, кисточкой (можно зубной щёткой). Конечно нитрорастворители и ацетон растворяют ПХВ-изоляцию. Но во-первых, у меня растворителя на изоляцию попадает мало и время на отмывку у меня у ходит 10-20 сек. За это время никакая изоляция не повредится ;) Попавший на изоляцию растворитель просто с её поверхности испаряется.

I L Y A написал : Попавший на изоляцию растворитель просто с её поверхности испаряется.

в молодости на работе был кабель изоляия жил типа хлорвинил,жилы многожильные мягкие пересыпаны внутри графитом.Времена были всеобший дефецит нужна была переноска. Кабель распорол, жилы достал нужно отмыть от графита,первый раз обтирал тряпкой намоченной чистым бензином и сразу смывал бензин мыльной водой. Через два года вся изоляция потрескалась стала очень хрупкой.Потом подсказали и графит сымал мокрым песком насыпав его в тряпку и жилы сохраняли гибкость многие годы.Так что может оно и испарилось но здоровья изоляции не добавило и если через пару лет попытаться согнуть провод обсыпится изоляция как стекло.

I L Y A написал : Обычно все паяльники сделаны не глупцами и они рассчитаны, чтобы выдавать обычную температуру плавления припоя, например у припоя ПОС-61 тепемература 180-192 Гр.Цельсия

обычная рекомендация при пайке - держать температуру жала примерно 300-320 (350-370 для массивных деталей ) градусов и согласовывать ее с интервалом температурной активности флюса. Паяльники теперь не только "дедушкин топор с нагревом на костре", а и с электронным управлением, форсированным нагревом ( с холодного до 300 градусов за 10-15 секунд ), термопарой в паяльном жале. керамическим нагревателем и т.д.

I L Y A написал : то iale Да, флюс смывается спиртом. А вот жесткая, остывшая канифоль и ее сгоревшие остатки практически не смываются спиртом. Поэтому я пользуюсь ацетоном и жесткой щеткой, кисточкой (можно зубной щёткой).

"странная" у вас канифоль :) у нас смывается, в т.ч. и изопропилом, СБС ( этиловый спирт нынче роскошь ). Возможно канифоль надо почище и паяльник не перегревать - тогда и "гореть" будет нечему.

ПPOPAБ написал : Но, в жилье всего три скрутки в розеточной коробке и 4-5 в освещенческой. У Вас семь выключателей на одну коробку? Или вариант с несколькими проходными(перекрестными) выключателями? Соединять провода разных групп в одной коробке, в жилых помещениях нельзя! (не помню откуда, пошел искать букварь)

ПРОРАБ, вы таки нашли этот нормативный документ, запрещающий соединение проводов разных групп в одной коробке?

Accelerator написал : вы таки нашли этот нормативный документ, запрещающий соединение проводов разных групп в одной коробке?

Нет к сожалению, возможно он устарел и ныне не действует.

I L Y A написал : И для этого нужен паяльник с большей массой (с большей теплоемкостью) жала, а это как правило паяльники с большей и электрической мощностью потребления.

У советских еще паяльников были варианты исполнения. У меня два паяльника по 40 Вт оба. У одного жало 5 мм диаметром, а у другого 8 мм. Естественно, провода силовые я паяю вторым. А первый для печатных плат. Т.е при выборе паяльника лучше смотреть на диаметр жала, а не на мощность. И еще. Паяльные станции обладают высоким быстродействием нагревателя на температуру жала. Несколько секунд всего. Тем не менее, толстые провода, включая силовые скрутки и акустические многожильные провода сечением за 4 кв.мм комфортнее паять паяльником с толстым жалом, чем паяльной станцией.

40 ватт все равно мало для нормальной удобной пайки, я использую паяльник 80 ватт жало с внутренным нагревателем, поэтому диаметр всего жала 15-18 мм

Извините, но мой опыт подсказывает, что всю эту затею с пайкой иначе, чем электросадомазохизмом назвать нельзя. Приходилось распаивать такие «изыски», без перегрева изоляции обойтись достаточно сложно.Для соединения жил – скрутка и сварка угольным электродом. Сплавление жил на конце скрутки обеспечивает качественный и долговечный контакт. Ремонтопригодность: откусить сварку, раскрутить, прозвонить, восстановить - минутное дело. Быстро и надежно. Весь пост не читал, возможно, об этом уже писали.

Старый написал : всю эту затею с пайкой иначе, чем электросадомазохизмом назвать нельзя

• это называется не электромазохизмом. Просто паять уметь надо, в т.ч. выбирая правильные флюсы и мощность паяльника. Паяю проводку давно, проблем пока не было. Всё качественно и технологично, паяло - 65 Вт, флюс - паяльная паста (чтоб на высоте канифолью не брызгать).

alexposter написал : флюс - паяльная паста (чтоб на высоте канифолью не брызгать).

А я использую готовую проволоку с канифолью внутри и никах проблем

Anat78 написал : А я использую готовую проволоку с канифолью внутри и никах проблем

• я тоже ее использую, но мне этого флюса маловато, потому еще мажу пастой.

Удельное сопротивление олова равно 0,115, свинца — 0,21 Ом*мм2/м, удельное сопротивление меди - 0,0167 Ом*мм2/м, удельное сопротивление припоя 0,17 Ом*мм2/м, имеем увеличенное сопротивление контакта со всеми вытекающими проблемами. Чего ради?