Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1644089

bambr+ написал :
Но я может бы смогу скрутить и 10, например, паяльником все прогреется... чем плохо?

bambr+ , Вам её не только прогреть нужно, но и уложить потом в коробку, при большом количестве спаянных проводников сделать это совсем не просто.
Вам желательно делать скрутки не более четырёх жил, так как четыре жилы ложатся идеально .
Для того что-бы добавить пятый и шестой провод в скрутку, нужна набитая рука, Вам легче будет сделать перемычку на следующую скрутку.

Да у меня видите ли нужно несколько жил подключить к одному выводу. Я уже создавал тему с этим вопросом и не нашел хороших ответов, но здесь не хотелось это обсуждать, т.к. это оффтопик.

Но не вижу я ничего плохого если сделать скрутку из 4 жил и подпаять туда некий "хвостик" для подключения к выводу автомата. Надеюсь понятно? ) Все это можно заизолировать. Лучше же чем коммутационный блок на винтовых зажимах ставить.

Вот. А какая все-таки рекомендуется длина скрутки? Кто-то говорит, "у меня длинная скрутка, 5 см"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bambr+ написал :
не вижу я ничего плохого если сделать скрутку из 4 жил и подпаять туда некий "хвостик" для подключения к выводу автомата.

Не проще все четыре жилы опрессовать изолированным наконечником и подключить все четыре к автомату?

Паять я прекрасно умею, а клещами пользоваться нет. И для пайки у меня есть все, а для опрессовки ничего. И мне всего нужно 2 (два) таких соединения.

Собираюсь делать соединения скруткой с пропайкой. Оцените качество моих пробных скруток пожалуйста. Припой asahi.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

fish написал :
Оцените качество

нормально

2юра Т Спасибо.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

fish а флюс какой?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2fish Замечательно. Как по мне, длина скруток, кроме той, где 4 провода - избыточная, можно раза в полтора короче делать.
И еще, заранее перед пропайкой придавайте скрутке нужную форму, например, форму дуги для укладки вдоль стенки круглой распредкоробки.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

а флюс какой?

Он в припое пишут что активированый
Сам паяю многожилку таким качество за 5 лет не подвело ни разу.

2юра Т

юра Т написал :
а флюс какой?

2Насяльника

Насяльника написал :
Он в припое пишут что активированый

Скрутка. затем прогреваю скрутку. прохожу канифолью. Потом жало паяльника снизу скрутки,а сверху припой ASAHI 60/40 (Сингапур. Купил на радио рынке- рыжая такая бобина, их сайт на не нашем языке я так и не понял что им можно паять) он сам хорошо растекается,проникая внутрь.Пробовал с ЛТИ-120 тоже понравилось.Купил спиртовой флюс,но ещё не пробовал.Паяльник 40Вт.

2Kamikaze

Kamikaze написал :
Замечательно. Как по мне, длина скруток, кроме той, где 4 провода - избыточная, можно раза в полтора короче делать.
И еще, заранее перед пропайкой придавайте скрутке нужную форму, например, форму дуги для укладки вдоль стенки круглой распредкоробки.

Т.есть если по-простому: длины около пяти витков для скрутки хватит?Формуем скрутку до пайки-понял.Спасибо.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Насяльника написал :
Он в припое пишут что активированый

флюс там CF-10, класс RA - активированная канифоль

iale написал :
флюс там CF-10, класс RA - активированная канифоль

О чем это говорит если она активированная. Можно паять или нет?И к чему относится
1.паяльный жир
2.ЛТИ-120
Надо это смывать и чем если надо? Паять то я паяю но просто в теории не силен.

Нанести раствор 20 % ацетон 40 % спирт 40 % уайт спирит смесью втирая щеткой, потом мыльным раствором (пенкой) и щеткой и завершающие простой водой. Мойка правда плат электронных.

2iale

iale написал :
флюс там CF-10, класс RA - активированная канифоль

Требуется смывка или нет?

Регистрация: 13.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 9

Требуется смывка. Я даже канифоль смываю, которая сама по себе не очень пагубно влияет на проводники.
Беру кисточку и любой нитра-растворитель, например 646 или ацетон, и смываю.
Потом покрываю лаком, после высыхания термроусадкой. Чуть дольше, но зато надежно.

Прозрачные капли на пайке это высыхающий нитролак. Лаком покрываю не только место пайки, но и 1см. изоляции.
2,5 квадрата паять нужно не менее 100 Вт. паяльником. Иначе теплоемкости жала не хватает, чтобы сделать качественную пайку.

Регистрация: 18.08.2008 Владивосток Сообщений: 61

сегодня ремонтировал варочную поверхность. в коробку с клеммой подключения подходит ПВС 3*4, провода залужены. отгорел 0 под стандартным винтовым зажимом. соответственно все оч грелось, пластик оплавился и рассыпался. я считаю, что был плохой контакт под винтовым зажимом из-за ослабления прижатия залуженного провода. в момент затяжки все было отлично, но с течением времени припой "потек" и контакт ослаб. возможно, не смыли канифоль и пошла коррозия. процесс этот долгий, варочную поверхность устанавливали 6 лет назад. нарушение, которое могло привести к пожару и жертвам. положено - сделай.
я не сторонник пайки. есть достаточное количество других способов соединения.
впрочем, ни кого переубеждать не стану.

LEMA написал :
процесс этот долгий, варочную поверхность устанавливали 6 лет назад. нарушение, которое могло привести к пожару и жертвам. положено - сделай.

Ежегодно- протяни контакты и проведи ревизию оборудования!

LEMA написал :
отгорел 0 под стандартным винтовым зажимом. соответственно все оч грелось, пластик оплавился и рассыпался.

Еще бы соплями приклеили... Эти клемники с прижимом торцом винта дольше года не живут на больших нагрузках.

LEMA написал :
я не сторонник пайки. есть достаточное количество других способов соединения.
впрочем, ни кого переубеждать не стану.

Всякому овощу - свой фрукт.
Есть рекомендованные методы соединений и область их применения, регламент эксплуатационных работ. Виновник проблемы- *****клемник и лентяй электрик (у "бульбашей", вон- чуть ли не ежемесячно электроплиты осматривают). Лудить концы в таких соединениях- не лучший метод.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

fish написал :
2iale
Сообщение от iale
флюс там CF-10, класс RA - активированная канифоль
Требуется смывка или нет?

в "домашних" условиях коррозионная активность остатков таких флюсов низкА, но хорошим тоном считается остатки флюсов удалять, например протиркой ветошью со спиртом, бензином Галоша или их смесью ( нитрорастворители могут повредить ПВХ изоляции )

2iale Про смывку понял.Спасибо.В 362 посте выставил свои пробные пайки.Паял 40вт паяльником жилы 1.5 и 2.5 квадрата.Так-же(пайкой)нарастил провода в щитке квартиры.Прочитал пост373 ,что для сечения 2.5 нужен паяльник от 100вт и засомневался.Если можете пояснить по этому поводу,а то мне разводку на даче делать.

I L Y A написал :
2,5 квадрата паять нужно не менее 100 Вт. паяльником. Иначе теплоемкости жала не хватает, чтобы сделать качественную пайку.

Если 2fish пишет, что

fish написал :
Паял 40вт паяльником жилы 1.5 и 2.5 квадрата.

И я то-де паял до 4 мм2 паяльником 40 Вт, то о паяльнике какого захудалого производителя шла речь?

не виртуозно,но потренеруешся и все получится,недостатки,изоляция слезла ,кабель посечен нажом,и длинее свивай скрутки,лишнее откусишь.

оо вот это грамотно спаяно,респект и уважуха паяльникам маньяльникам,а захимы,обжимы это все кал.профи только паяют!!!

отгорел о потому что клеммы надо припаевать,а пайка тут не причем...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

2Алекс маньяк
Если Вас не затруднит, указываете к какому сообщению относится Ваш комментарий...
И по возможности отвечайте в одном сообщении...
P.S. Счётчик сообщений хоть и существует, но ни на что не влияет... Просто статистика, не более..

Регистрация: 13.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 9

Попробую объяснить про мощность паяльника...на пальцах (Этот пост не претендует на абсолютную точность и написан только для понимания процесса)

Основным в понимании является как ни странно масса предмета и только потом температура.
Обычно все паяльники сделаны не глупцами и они рассчитаны, чтобы выдавать обычную температуру плавления припоя, например у припоя ПОС-61 тепемература 180-192 Гр.Цельсия ( В электике и электронике -это наиболее распространенный припой, есть конечно и с большей температурой плавления и с меньшей). Поэтому если паяльник более менее нормальный и напряжение в сети не сильно отличается, что с большой долей вероятности можно не переживать за температуру.
Теперь, что у нас происходит при пайке? Нам нужно нагреть паяемое место до выше указанной температуры. Как? Прикасаемся паяльником к ненагретому паяемому предмету-приемнику(припой, провод, пластина и т.п.) и энергия в виде тепла из жала паяльника-источника"перетекает" в провод и припой. Если массы источника и приемника примерно равны, то и энергия распределиться поровну, следовательно температура упадет вдвое и пайка не получится. Тут можно возразить, что мол у источника есть спираль (нагревательный элемент) и он нагреет температуру до нужной. Нет, не нагреет, а если и нагреет, то не достаточно быстро. Вспомните, сколько времени нагревается паяльник? За это время все тепло (энергия, температура) будет перетекать дальше по проводу и нагревать его на бОльшем участке там, где нам паять его не надо, и будет расплавлять изоляцию. А вот удастся ли маленькому нагревателю внутри паяльника разогреть место пайки до нужной температуры - это вопрос? Ведь нагревательный элемент должен нагреть жало, припой, провод - длинный провод, медный, постоянно отбирающий тепло и рассеивающий ее недрах своей изоляции и собственно воздух вокруг всего этого.
Таким образом мы видим, что температуру в месте пайки создает не нагревательный элемент паяльника, а теплота, как энергия, нагретого жала! И чем больше масса у этого жала, тем быстрее и выше будет температура места пайки. Собственно то что нам и нужно. Раньше вообще были паяльники не электрические, а грели их на газе и на костре и ничего. Пайка была не хуже. Поэтому чем больше сечение провода, тем больше его масса и теплоемкость. И для этого нужен паяльник с большей массой (с большей теплоемкостью) жала, а это как правило паяльники с большей и электрической мощностью потребления.
Теперь еще один вопрос, который у вас может возникнуть: мощность выше и теплоемкость выше - изоляция же вся сгорит, как быть? Да, если паяльник держать в соприкосновении с местом пайки долго, то изоляция расплавится на фиг, и урон нанесенный изоляции будет плачевнее, чем при попытке паять маломощным паяльником. Но это если долго. Но в случае с более мощным паяльником долго его держать не нужно. Он гораздо охотнее отдает тепло (его достаточно накоплено в жале), быстро разогревая место пайки до нужной температуры. При этом тепло не успевает распространиться на оставшуюся часть провода, чтобы нагреть его до температуры плавления изоляции.

Думаю, что после этого поста процесс пайки для многих станет более понятным. Если что, спрашивайте.

Регистрация: 13.03.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 9

то iale
Да, флюс смывается спиртом. А вот жесткая, остывшая канифоль и ее сгоревшие остатки практически не смываются спиртом. Поэтому я пользуюсь ацетоном и жесткой щеткой, кисточкой (можно зубной щёткой).
Конечно нитрорастворители и ацетон растворяют ПХВ-изоляцию. Но во-первых, у меня растворителя на изоляцию попадает мало и время на отмывку у меня у ходит 10-20 сек. За это время никакая изоляция не повредится Попавший на изоляцию растворитель просто с её поверхности испаряется.

I L Y A написал :
Попавший на изоляцию растворитель просто с её поверхности испаряется.

в молодости на работе был кабель изоляия жил типа хлорвинил,жилы многожильные мягкие пересыпаны внутри графитом.Времена были всеобший дефецит нужна была переноска. Кабель распорол, жилы достал нужно отмыть от графита,первый раз обтирал тряпкой намоченной чистым бензином и сразу смывал бензин мыльной водой. Через два года вся изоляция потрескалась стала очень хрупкой.Потом подсказали и графит сымал мокрым песком насыпав его в тряпку и жилы сохраняли гибкость многие годы.Так что может оно и испарилось но здоровья изоляции не добавило и если через пару лет попытаться согнуть провод обсыпится изоляция как стекло.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

I L Y A написал :
Обычно все паяльники сделаны не глупцами и они рассчитаны, чтобы выдавать обычную температуру плавления припоя, например у припоя ПОС-61 тепемература 180-192 Гр.Цельсия

обычная рекомендация при пайке - держать температуру жала примерно 300-320 (350-370 для массивных деталей ) градусов и согласовывать ее с интервалом температурной активности флюса.
Паяльники теперь не только "дедушкин топор с нагревом на костре", а и с электронным управлением, форсированным нагревом ( с холодного до 300 градусов за 10-15 секунд ), термопарой в паяльном жале. керамическим нагревателем и т.д.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

I L Y A написал :
то iale
Да, флюс смывается спиртом. А вот жесткая, остывшая канифоль и ее сгоревшие остатки практически не смываются спиртом. Поэтому я пользуюсь ацетоном и жесткой щеткой, кисточкой (можно зубной щёткой).

"странная" у вас канифоль у нас смывается, в т.ч. и изопропилом, СБС ( этиловый спирт нынче роскошь ).
Возможно канифоль надо почище и паяльник не перегревать - тогда и "гореть" будет нечему.

ПPOPAБ написал :
Но, в жилье всего три скрутки в розеточной коробке и 4-5 в освещенческой. У Вас семь выключателей на одну коробку? Или вариант с несколькими проходными(перекрестными) выключателями? Соединять провода разных групп в одной коробке, в жилых помещениях нельзя! (не помню откуда, пошел искать букварь)

ПРОРАБ, вы таки нашли этот нормативный документ, запрещающий соединение проводов разных групп в одной коробке?

Accelerator написал :
вы таки нашли этот нормативный документ, запрещающий соединение проводов разных групп в одной коробке?

Нет к сожалению, возможно он устарел и ныне не действует.

I L Y A написал :
И для этого нужен паяльник с большей массой (с большей теплоемкостью) жала, а это как правило паяльники с большей и электрической мощностью потребления.

У советских еще паяльников были варианты исполнения. У меня два паяльника по 40 Вт оба. У одного жало 5 мм диаметром, а у другого 8 мм. Естественно, провода силовые я паяю вторым. А первый для печатных плат.
Т.е при выборе паяльника лучше смотреть на диаметр жала, а не на мощность.
И еще. Паяльные станции обладают высоким быстродействием нагревателя на температуру жала. Несколько секунд всего. Тем не менее, толстые провода, включая силовые скрутки и акустические многожильные провода сечением за 4 кв.мм комфортнее паять паяльником с толстым жалом, чем паяльной станцией.

40 ватт все равно мало для нормальной удобной пайки, я использую паяльник 80 ватт жало с внутренным нагревателем, поэтому диаметр всего жала 15-18 мм

Переделка зарядных устройств и не только

Извините, но мой опыт подсказывает, что всю эту затею с пайкой иначе, чем электросадомазохизмом назвать нельзя. Приходилось распаивать такие «изыски», без перегрева изоляции обойтись достаточно сложно.Для соединения жил – скрутка и сварка угольным электродом. Сплавление жил на конце скрутки обеспечивает качественный и долговечный контакт. Ремонтопригодность: откусить сварку, раскрутить, прозвонить, восстановить - минутное дело. Быстро и надежно. Весь пост не читал, возможно, об этом уже писали.

Старый написал :
всю эту затею с пайкой иначе, чем электросадомазохизмом назвать нельзя

  • это называется не электромазохизмом. Просто паять уметь надо, в т.ч. выбирая правильные флюсы и мощность паяльника. Паяю проводку давно, проблем пока не было. Всё качественно и технологично, паяло - 65 Вт, флюс - паяльная паста (чтоб на высоте канифолью не брызгать).

alexposter написал :
флюс - паяльная паста (чтоб на высоте канифолью не брызгать).

А я использую готовую проволоку с канифолью внутри и никах проблем

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
А я использую готовую проволоку с канифолью внутри и никах проблем

  • я тоже ее использую, но мне этого флюса маловато, потому еще мажу пастой.

Удельное сопротивление олова равно 0,115, свинца — 0,21 Ом*мм2/м,
удельное сопротивление меди - 0,0167 Ом*мм2/м, удельное сопротивление припоя 0,17 Ом*мм2/м, имеем увеличенное сопротивление контакта со всеми вытекающими проблемами. Чего ради?

Старый написал :
Чего ради?

Всяко меньше удельного сопротивление переходного контакта медь-медь., т.е скрутки. окисление.

Скрутки, брат, и СВАРКИ.

Старый написал :
Скрутки, брат, и СВАРКИ.

Сварка, мне чето не очень. Раскусывал потом окалину эту, медь становится рыхлая и отламывается. Хотя работают коробки уже 8лет без проблем. А сейчас схему разводки поменял( без коробок), там и соединений таких почти нет, удобней пайкой. Для некоторый работ приобрел пресс-клещи, так, что пайка сваркане религиозно, что удобней в данный момент, то и используем.

Старый написал :
Удельное сопротивление олова равно 0,115, свинца — 0,21 Ом*мм2/м,
удельное сопротивление меди - 0,0167 Ом*мм2/м, удельное сопротивление припоя 0,17 Ом*мм2/м, имеем увеличенное сопротивление контакта со всеми вытекающими проблемами. Чего ради?

Уже муссировали миллион раз. Площадь контакта в пропаянной скрутке в десятки раз больше той, что вы можете даже теоретически получить сваркой скрутки.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Старый написал :
имеем увеличенное сопротивление контакта со всеми вытекающими проблемами. Чего ради?

а Вы приборчиком измерьте падение напряжение на паяной скрутке и на вареной...

В месте расплава образуется капелька однородного металла, сечение которой значительно больше сечения жилы провода. Сопротивление в зоне контакта уменьшается. Механическая прочность несравнима с прочностью припоя. Затраты времени и средств в разы меньше. Никакой гальванической пары. Что еще?

Зачем же одним приборчиком. Нужно мерять двумя. Амперметр и вольтметр, при токах близких к КЗ. Что останется от пайки?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Старый написал :
Амперметр и вольтметр, при токах близких к КЗ. Что останется от пайки?

что было то и останется, или Вы паяете встык?

Старый написал :
Механическая прочность несравнима с прочностью припоя

  • а вы попробуйте руками порвать скрутку паянную (качественно) и сваренную, спорим что сварка порвется или отломается быстрее?

Старый написал :
Нужно мерять двумя. Амперметр и вольтметр, при токах близких к КЗ

  • и, добавьте, пропуская этот ток от силы 0,4 сек (время сработки автомата)
  • и снова посмотрим разницу между пайкой и сваркой (мое имхо, при более длительных токах, близких к КЗ, капля сварки отвалится быстрее, нежели распаяется скрутка длинною сантиметров в 5-6).

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Старый написал :
Амперметр и вольтметр, при токах близких к КЗ

что Вы будете мерить Амперметром при токах близких к КЗ?

юра Т написал :
что Вы будете мерить Амперметром при токах близких к КЗ?

  • подозреваю, что он будет мерить падение напряжения после ударного тока КЗ. Хотя это имхо бред. Сколько теоретически может выделиться энергии на паяной скрутке, допустим, при токе 1,5 кА за 0,4 сек? Не думаю, что она (энергия) пайку распаяет.

alexposter написал :
капля сварки отвалится быстрее, нежели распаяется скрутка длинною сантиметров в 5-6).

Если Вы варите проводники, просто положив их рядом... то вероятно, Ваше сварное соединение действительно полное дерь... простите, очень не надёжное соединение.
Просто паяйте молча и не судите о сварке соединений не умея этого делать правильно.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Старый написал :
Извините, но мой опыт подсказывает, что всю эту затею с пайкой иначе, чем электросадомазохизмом назвать нельзя. Приходилось распаивать такие «изыски», без перегрева изоляции обойтись достаточно сложно.Для соединения жил – скрутка и сварка угольным электродом. Сплавление жил на конце скрутки обеспечивает качественный и долговечный контакт. Ремонтопригодность: откусить сварку, раскрутить, прозвонить, восстановить - минутное дело. Быстро и надежно. Весь пост не читал, возможно, об этом уже писали.

Извините, но мой опыт подсказывает, что всю эту затею с сваркой иначе, чем электросадомазохизмом назвать нельзя. Приходилось разбирать такие «изыски», без перегрева изоляции и "раковин" обойтись достаточно сложно. Для соединения жил – опрессовка. Минимальные размеры качественный и долговечный контакт - минимально зависящий от навыков исполнителя. Ремонтопригодность: откусить опрессовку, прозвонить, восстановить - минутное дело. Быстро и надежно. Весь пост читал, и об этом уже писали.
Есть профильные темы про каждый вид соединений.

В малосигнальной технике в разные периоды времени промышленно использовались разные способы соединений. Была сварка - у меня радиола Хрущевская еще сварена была. Была и есть пайка. В производстве больших ЭВМ очень была распространена накрутка медной жилы на четырехгранный стержень разъема тарированным усилием. Все это было. Опрессовка малосигнальных разъемов на шлейфы многопроволочные и сейчас популярна в промышленности.
Однако, как только высокие требования к надежности - военная техника или космос - пайка царствует там. Да, пайка требует бОльшей квалификации, чем опрессовка. Но при квалифицированном исполнении она - вне конкуренции.

sergey_sav написал :
Просто паяйте молча и не судите о сварке соединений не умея этого делать правильно.

  • что-то запахло наездом... Я ж не бью себя пяткой в грудь, говоря, что и варю, и паяю, и сварка хуже. Я только паяю, не варю. Нечем. И незачем.
    ЗЫ. А паяю я между прочим всегда молча.

Много лет паял. Сейчас перешел на обжим и пружинные ВАГО. Но если попросят - спаяю за лишнюю деньгу.
Касательно газовых паяльников. Хорошо паяют только в случае доработки напильником - а именно спиливания иглы на конце жала, т.к. площадь поверхности, через которую идет нагрев, в данном случае имеет решающее значение. Спилите иглу до диаметра 4-6 мм, интенсивность нагрева скрутки резко возрастает.
Вот пайка феном, даже при сужающих насадках - садомазоразвлечение. Зато феном очень хорошо и красиво (только медленно) паяются медные трубы.
Касательно флюсов - пару последних раз паял человеку с флюсом ROSOL 3 для труб медных. В его составе порошок олова, лудится прекрасно, по началу плавления флюса (из матового становится блестящим) сразу видна температура (паял горелкой, не хотелось в лишнюю перегревать изоляцию). Излишки снимаются тряпкой с водой.

alexposter написал :
Я ж не бью себя пяткой в грудь, говоря, что и варю, и паяю, и сварка хуже.

Именно "наезд" на сварку и прослеживается в сообщении 405.
Тема посвящена плюсам пропаянной скрутки, а не сравнительному анализу с иными видами соединений...
Хотя, в чём тогда смысл перечислять плюсы не сравнивая с чем-то?... Может сравнить с НЕ пропаянной скруткой?...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Может сравнить с НЕ пропаянной скруткой?

  • с ЭТИМ все всё давно сравнили, и каждый сделал свои выводы.
    Кстати, там есть (в 405 посте) и про токи, при которых хотели "испытывать" соединения, и даже про время их протекания. Наезда никакого.

alexposter написал :

Уважаемые, откуда взялось время 0,4 сек? "Суха теория, мой друг, а древо жизни зеленеет". Автомат может несработать за это время, может совсем несработать.

Старый написал :
Автомат может несработать за это время, может совсем несработать.

Речь шла о "токах, близких к КЗ". Поэтому цифра "0,4 сек" не привязана ни к чему... (в ГОСТе при КЗ упоминается 0,1 сек)
А вот автомат при указанных токах сработает точно, если имеется тепловой расцепитель.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Я бы не давал зуб за все автоматы.

А о явном браке речь и не идёт. Поэтому за все автоматы с двумя расцепителями, соответствующие нормативам, можете отдать хоть коренной зуб...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Вы, уважаемый, на вид можете определить исправность автомата и соответствие нормативам? Жизненный путь автомата еще загадочней, чем жизненный путь женщины. Кто знает, сколько КЗ он отключил, в скольких перегрузках участвовал? А, зубов осталось так мало!

Старый написал :
Уважаемые, откуда взялось время 0,4 сек?

п.1.7.79.

ПPOPAБ написал :
п.1.7.79.

Циферки "0,4" там присутствуют... но какое отношение пункт ПУЭ имеет к вопросу?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Не будем вдаваться в то, что должно быть. Поставим вопрос иначе. Обеспечит ли сваренная скрутка лично мной (я, тоже кое-что умею) сопротивление в месте контакта равное сопротивлению неразрезанного, т.е. целого провода?
Не верь в преданья и рассказы,
Верь в, что видят твои глазы!

Старый написал :
Обеспечит ли сваренная скрутка лично мной (я, тоже кое-что умею) сопротивление в месте контакта равное сопротивлению неразрезанного, т.е. целого провода?
Не верь в преданья и рассказы,
....

Напомню, что тут тема про пайку и полагаю, что с этим вопросом лучше пройти в тему про сварку.
ИМХО. сварка скрутки медных проводов не уступит по переходному сопротивлению иному контактному соединению. Практика применения этого способа показывает, что КЗ в линии не приводит к печальным последствиям, типа отвалившегося шарика сварного соединения.
Хотите оспорить, тогда измеряйте переходное сопротивление, проводите спектральный анализ, проверяйте динамометром усилие на разрыв и ... всё остальное, что не нравится или напрягает в сварке контактных соединений.
Результаты, по примеру Kamikaze можно выложить в отдельной теме "Испытание сварки".
Удачи.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Однозначно сварка как соединение контактов лучше пайки, так же как и опрессовка. Потому как достигается эффект диффузии метала в метал. Достигнуть такого в пайке можно только после 450 градусов, а это нереально для изоляции, до 450гр только адгезия. Технологически пайка проще, поэтому применима больше.
ЗЫ. Приходится ковыряться в чужих коробках(ремонт) ни пайки ни сварки, не тем более опрессовки не встречаю. Максимум СИЗы.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

CAMPER написал :
Максимум СИЗы.

и что с ними не так?

юра Т написал :
и что с ними не так?

Да ничего, усе нормально. Вот скрутки видно как деградируют.
Причем видно, что СИЗы накручены уже на готовую скрутку. А имелось ввиду, что в основном просто скрутки, обычные или двойные.