Недавно укладывал керамогранит на стены лоджии, керамогранит под камень рельефный, потом так намучался из этих рельефных углублений затирку выковыривать.... жуть......
Вторую стену проклеил малярным скотчем, что сократило время отмывания вдвое, даже с учетом оклейки ленты :-)
Тупой вопрос от новичка. Уж извините.
Пора приступать к укладке плитки в с\узле. Но до сих пор не принял для себя решение: класть ли плитку до самого потолка, или сделать вверху отступ на какие-то милиметры-сантиметры. Вообще-то есть мысль натянуть в итоге на потолок плёнку (а-ля "французский" натяжной потолок). А это сразу съестся минимум три сантиметра от чернового потолка. Так вот наверно есть смысл на эти три см. до потолка плитку как раз и не доложить, да ? Чтоб не выглядел верхний ряд плитки как бы "обрезанным"...
А с другой стороны... Плитка у нас крупная (ширина 30см, высота 45см) - может на ней те три см. и не заметны ?
olafson4eg написал :
Вообще-то есть мысль натянуть в итоге на потолок плёнку (а-ля "французский" натяжной потолок). А это сразу съестся минимум три сантиметра от чернового потолка. Так вот наверно есть смысл на эти три см. до потолка плитку как раз и не доложить, да ? Чтоб не выглядел верхний ряд плитки как бы "обрезанным"...
А с другой стороны... Плитка у нас крупная (ширина 30см, высота 45см) - может на ней те три см. и не заметны ?
Смысл есть выкладывать плитку до потолка(отступив от чернового потолка на 1 см по самой нижней точки).Целой или из кусочков-это смотря как Вы к этому относитесь(я бы делал из целой).Багеты потолка крепятся к плитке(хотя есть варианты и к плите перекрытия).Отступите на 3 см.,соответственно и потолок опустится еще ниже.Или же этот промежуток между потолком и плиткой надо будет выштукатуривать вровень с плиткой.
roman-sp написал :
Стоит ли заполнять пустоты под плиткой в месте выреза плит клеем, затиркой или герметиком ?
Под полотенцесушитель, если это металлопласт и на цангах-никогда(всегда есть возможность в перспективе подтянуть).По любому закрывается чашечками.Под смеситель над ванной в обязательном порядке.В видных местах и где чашечками не прикрывается-обязательно.В остальных местах-по настроению(например под ванной).Хотя заделать везде проблем нет.
Плитку можно прямо на кирпич клеить? Дело в том, что боковые стенки из кирпича под ванной и так вровень с краем ванны стоят, плитка добавит 8+3=11мм, если ещё подштукатурить, то сложнее будет потом выкручиваться.
Yurydan написал :
Плитку можно прямо на кирпич клеить?
Конечно,даже не сомневайтесь! Кирпич погрунтуйте, высушите . Прямо перед поклейкой плитки, наносите клей на кирпич методом на сдир ..типа тонкослойное оштукатуривание ..а дальше по классической схеме
roman-sp написал :
как правильней поступить с пустотами,которые образуются при вырезах под водорозетки и канализацию?
Стоит ли заполнять пустоты под плиткой в месте выреза плит клеем, затиркой или герметиком ?
На самом деле, ситуации бывают разные ..канализационные раструбы однозначно уплотняю затиркой, а , вот, с водорозетками не так все однозначно ..бывает, что водорозетка должна быть утоплена в плоскость плитки ..в этом случае только силикон и очень аккуратно, что бы не возникло потом трудностей с установкой смесителя
almeca написал :
ну, во-первых, это не я сказал... А во-вторых, чтобы стяжка (любой толщины) не трескалась, её надо как следует провибрировать. Я делаю это виброрейкой или просто " трясу" рейкой или профилем - ну чем выравниваю. Кстати, чем гуще раствор, тем меньше вероятность растрескивания.
Абсолютно согласен. Был у нас раньше специальный инструмент по бетону, штатовский. Первый- типа ручного полутёрка на две руки, только тощиной около 1 см, и второй, называли мы его "машка"- похож на доску армированную примерно 1200х300 мм где-то из аллюминия, наверное всётаки дюрали, тощиной тоже около 1 см. В середине- крепление подвижное для ручки, которая удлинялась. На укладке обычно я сам и стоял, вернее сидел.. Ребятки таскали бетон или смесь, смотря что делали, а я его энтим полутёрком втирал, буквально до появления воды. Участок проходили какой-то- теперь в работу вступала "Машка". Прямо было видно, как всё это осаживалось. Тогда этой же Машкой на линзу сдвигалось добавочное количество бетона или раствора и опять гладилось. В этот же день, дождавшись, когда бетон или раствор начнёт терпеть человека на фанере ( у каждого были по две фанерки примерно 75х75 см) и так перебираясь на них шли к началу стяжки и начинали затирать металлическими полутёрками (одноручными). Структура получалась плотной с усиленным затирками верхним слоем. Похоже мешали с керамзитом. После "Машки" он немного всплывал. Дожидались, когда чуть прихватится- и опять "Машкой его! Все керамзитинки там и топились а после ещё- опять металлическими полутёрками. Про правила не упомянул- с ними- как обычно. Хотя иногда обходились и без правил и маяков. Делал я марки из раствора или цемента с расстоянием между ними где-то метра полтора и "на глазок", контролируясь немного уровнем от марки к марке шли этим хитрым полутёрком и этой «Машкой». Искал я потом её в интернете, нашёл, «за бугром» правда.
В дальнейшем просто трамбовал своим штукатурным двуручным полутёрком, вес конечно не тот, но всё-таки она усаживается!
Сейчас как-то странно льют- набодяжат пожиже- хлоп ведро и правилом. Он же рыхлый! Я думаю о такой "стяжке" и говорить не будем.
koris написал :
а если основа - рубероид? В смысле по плите перекрытия уже сделана гидроизоляция в виде рубероида (или подобного ).
Ничего не понял. Если имеем плиту перекрытия, голую, пусть и с рубероидом, то у меня таких объектов не было. Если мы берём уровень чистого пола от лифтового холла, например, то обычно приходится заливать 7-10 см. Это совсем другая история. Сейчас, у нас например, пирог такой: Шуманет- сетка картами- маячки (забыл название) фирменные невытаскиваемые металлические, с пластиковым верхним кантом-Пескобетон ( как вариант – с керамзитом). Шуманет проклеивается и загибается на стены. Это первичная гидроизоляция. А гидроизоляция для влажных помещений делается отдельно и предъявляется по акту скрытых работ, когда стены уже стоят. Так что рубероид- можно оставить, а можно выбросить.
Tile_EXP написал :
Заново покрасить. Меньше всего грязи будет.
( про швы на плитке)
Смешно, но пришлось мне раз так поступить.Ну почти. Год был 1998 (дефолт, запомнился). Объект сдавали. В санузле была плитка чёрная,блестящая, типа керамогранита. Ну что, затёрли швы "антрацитом". Самое вроде чёрное, что нашли. А он всё-таки сероватый. А сдаваться вот уже завтра. Дизайнерша мечется- придумайте что-нибудь. Была у меня под ногами банка чёрной алкидной глянцевой краски (батареи красили). Взял я её и в швы набил. Тряпкой мокрой сверху сразу стирал. Ничего, получилось!
roman-sp написал :
Стоит ли заполнять пустоты под плиткой в месте выреза плит клеем, затиркой или герметиком ?
Вот лично мне лучше, когда ставлю сантехнику, чтобы ничего забито не было, сам забью если всё встанет хорошо. Частенько приходится- то плитку подскрести (эксцентрик цепляет), то трубу подтянуть- нарастить, а то и вообще разбирать участок (когда безэксцентриковые смесители и полотенцесушители попадаются, англичане чудачат!).
Господа, а как чистить швы от проступившего наружу клея на белоснежной плитке с мелким рифлением (как отпечаток пальца примерно), если ширина швов такая, что в некоторые лезвие канцелярского ножа не лезет? Лезвием и куском ножовочного полотна не получается, идут сколы. Шило сточил за пять минут, и от него получился огромный скол, когда его неожиданно заклинило. Щеткой металлической - на рифленой лицевой поверхности остаются невыводимые следы-натиры, повторяю: белоснежная мелкорифленая плитка. Клей встал насмерть, кое-где не берет и твердосплавная насадка от дремеля. Плитка дорогая, но самое печальное - что такой плитки нет нигде уже несколько лет: она долго лежала, потом один суперпупер-специалист ее приляпал, а мне дрочиться с затиркой. Я б и не брался, но заказчика уважаю, и не хочется на произвол таких же дятлов его бросать.
Если попробовать парогенератором отмочить клей в швах, к примеру, а потом жесткой капроновой щеткой? Или поотваливается плитка? Клей либо цементный, либо полимер-цементный; выступает не везде, есть и пустые швы на полную глубину, т.е. клей выступает как бы волнами.
Сцуко, в ближайшее время - автомат мне в руки лучше не давать...
Bad Guy написал :
Щеткой металлической - на рифленой лицевой поверхности остаются невыводимые следы-натиры, повторяю: белоснежная мелкорифленая плитка. Клей встал насмерть, кое-где не берет и твердосплавная насадка от дремеля.
Такую плитку изначально не надо пачкать,или же удалять следы клея буквально сразу.Но поезд уже ушел.Можно попробовать удалить следы клея на самой плитке шершавой кухонной губкой.Но делается это все в мокром виде.Клей должен быть отмочен.Работа адская.На большом метраже нервов может не хватить.У металлической щетки на некоторых видах плитки остаются следы от металла.У меня это как то перестало проявляться.Может потому,что швы сильно отмочены и без усилий.Именно без усилий проводится щеткой.Хотя опасность рисования остаются.Этой же губкой могут удаляться и следы от щетки.Правда не в обязательном порядке.В процессе затирки могут уйти эти следы,но лучше проверить.Существует химия для размягчения клея и затирки и в этой теме она описывалась.Химия также удаляет и следы от щетки.Я правда никогда ее не пользовался,такой ситуации просто не возникало в ее использовании.Но у Вас при затирке возникнут те же самые проблемы,что и с клеем.Но с ними будет намного сложнее.Затирка не клей.Ее удалить намного сложнее.Во влажном виде она мажется и в первую очередь вымывается из швов.В подстывшем виде возникают проблемы удаления затирки из пор плитки.Так что думайте и об этом,как защитить плитку и затереть.Нехорошая плитка.Приходится сталкиваться.
Анд написал :
Сейчас как-то странно льют- набодяжат пожиже- хлоп ведро и правилом. Он же рыхлый!
наш дом сдавался в 1991 году. Насыпали и и разровняли керамзит. Сверху накрыли тонкой, пропитанной чем-то влагостойким, бумагой. Сверху нахлюпали и разровняли стяжечную жижу. Всё. Итог: стяжка потрескалась на отдельные "льдины". Некоторые покачиваются, похрустывая при этом ничем нескреплённым керамзитом. Почти двадцать лет назад. Технологии советских строителей. По смете провели, небось, как высококачественную стяжку. А мы, как папанинцы, блин....
Я уже писал в прошлом посте, что поочередно затираю швы, а не все сразу, ни разу не получал от заказчиков нареканий по поводу затирки и каких-либо пустот остающихся в швах под затирочной смесью. К некоторым заказчикам возращался на отделку ванных уже в новых квартирах через 12 лет и никогда не было вопросов по затирке. Поэтому считаю, что вопрос о технике затирки риторическим. ИМХО - важен результат и мнение заказчика, у каждого специалиста свои приемы.
Анд написал :
Вот лично мне лучше, когда ставлю сантехнику, чтобы ничего забито не было, сам забью если всё встанет хорошо. Частенько приходится- то плитку подскрести (эксцентрик цепляет), то трубу подтянуть- нарастить, а то и вообще разбирать участок (когда безэксцентриковые смесители и полотенцесушители попадаются, англичане чудачат!).
koris написал :
У меня уже есть горький опыт от "удачной покупки" именно штробореза
А какого?
Хоть убей,не вспомню, но был невзрачных серых тонов и стоимостью ок.6тыр. Прождал несколько месяцев сгоревший статор и не увидев его в очередной перенесённый продавцом срок, забрал гроши, приобрёл надёжный с гарантированным сервисом(пашет 4год).
Народ на сайте подсказал обратиться по проблеме в этой ветке
Прошу помощи профессионалов.
Прошерстил форум, много полезных советов , но не нашел для себя полносистемного ответа, последовательности действий, вид применяемого на каждом этапе материала.
У меня панельный дом , плитку хочу положить на кухне. Там где должна быть плитка железобетонная плита (обычная строительная панель) ничем сверху не обработанная, гладкая.
Потенциально у меня есть два вопроса. Цель полная подготовка поверхности к укладке плитки :
Как правильно положить плитку на эту ж/б плиту в случае если после промера она окажется правильно выставленной (без отклонений по вертикали). Чем надо обработать, как им средством и т.д.
Второй вопрос проистекает в случае выявления мною кривизны поверхности. Как выставить маяки изучил инструмент есть, основные технологически приемы так же освоил из инета. Вопрос чем выравнивать (какой материал), если несколько видов материала, то в какой последовательности их использовать.
По первому варианту мои «соображения» (если железобетонная плита правильная стена полностью ровная):
я полагаю сделать насечки перфом (есть в наличии) или штроборезом (если найду или куплю) .
далее обработать стену средством улучшающим адгезию (не знаю как называется, но в магазине должны знать точно)
начать укладку плитки клей Юникс (черный).
По второму варианту мои «соображения» (если железобетонная плита кривая):
сделать насечки перфом (есть в наличии) или штроборезом (если найду или куплю) ;
выставить маяки (в магазине есть специальные планки металлические) ;
если будут серьезные отклонения по вертикали боле 3- см . «прибью» на стену ( металлическую сетку).
Если отклонения от до 3-х набью перфом в стену дюбеля и вкручу саморезы, чтоб выступали из стены в зависимости от величины отклонения (чтоб стяжка их впоследствии закрыла).
ровнять полагаю цементным раствором (песок 3части цемент 1 часть (марка 500)). Буду тянуть стяжку правилом вверх правилом. У меня так в 2005г. мастер в ванной комнате стены выравнивал там железобетонная кабинка (строители ухитрились поставить с уклоном по горизонту и по вертикали) .
затем после получения ровной (правильной) поверхности обработаю стену средством улучшающим адгезию (не знаю как называется, но в магазине должны знать точно)
И еще хотел бы обсудить возможность применения «задуманной» технологии укладки плитки. Если стена будет иметь отклонение до 10 мм, то укладку плитки можно производить компенсируя неровности большим слоем клея, при этом сэкономить на затратах по выравниванию (ну хотя бы трудовых).
При этом , т.к. я буду класть плитку первый раз в жизни, чтоб не накосячить думаю применить такой прием , выставить под каждый ряд плитки маячковую планку (по которым стены быстро выравнивают). Количество планок будет соответствовать кол-ву вертикальных рядов плитки. Планки выставлю по 2-х метровому уровню по вертикали и по горизонту.
Идея такая, при укладке плитка посредине (сверху вниз) будет опираться на маячковую планку, т.е. плитки будут иметь одинаковый уровень жесткой опоры по вертикали. При этом плитка по горизонту будет выравниваться по уровню (и совмещаться с другими плитками, находящимися в одном горизонтальном ряду. Справа и слева от маячковой планки (по д плиткой) соответственно будет все заполнено клеевой массой.
Кухонная стена у меня небольшая практически можно все высчитать до миллиметров, и даже плитку по толщине откалибровать. Я понимаю что серьезных объемах так возможно никто не мудрит, но я не профи и будет время.
Прошу подсказать какие могут вознинуть проблемы при реализации моего способа укладки плитки (а может и он и применяется всеми, но я просто не знаю).
SH III написал :
По первому варианту мои «соображения» (если железобетонная плита правильная стена полностью ровная):
я полагаю сделать насечки перфом (есть в наличии) или штроборезом (если найду или куплю) .
По мне - лучший. К применению только бетоконтакта отношусь несколько с недоверием. Штроборез покупать ради этого не стоит, да и замучаешся делать борозды и приобретать круги. Если работа разовая, то можно обойтись насечками бучардой либо с пом. перфоратора, отбойника. Если планируется и далее аналогичная обработка , можно приобрести такой - инструмент для насечки TE-Y-SKHM. Обязательно обеспылить, убрать отслойку (стандартные требования).
Грунтовка любая, применение которой допускается для бетонных поверхностей.
Исправлять небольшие дефекты можно клеем, который планируется применять.
SH III написал :
По второму варианту мои «соображения» (если железобетонная плита кривая):
сделать насечки перфом (есть в наличии) или штроборезом (если найду или куплю) ;
выставить маяки (в магазине есть специальные планки металлические) ;
если будут серьезные отклонения по вертикали боле 3- см . «прибью» на стену ( металлическую сетку).
Если отклонения от до 3-х набью перфом в стену дюбеля и вкручу саморезы, чтоб выступали из стены в зависимости от величины отклонения (чтоб стяжка их впоследствии закрыла).
Как вариант приемлем. Грунтовать перед штукатуркой снова стал бы клеем под гребёнку. После нанесения на поверхность дать время для отверждения, далее оштукатурить цем.- песч. раствором 1/4 предварительно добавив какой либо из предложенного местной торговлей пластификатор (либо строит.п.в.а.).
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.