Водонагреватель Термекс (проблемы и решения)

Капитошка Да, вы правы ему уже больше года. Так и поступлю, Спасибо! Еще один нюанс уточню, может ли на эту проблему влиять, то что я ни разу не спускал давление(если я правильно понимаю назначения клапана под бойлером). После включения/выключения воды заметил, что при включении периодически бойлер издает какой то свист или более грубые звуки?

слишком быстро теряется нагрев воды,

Велик могучим русским языка! Быстро остывает вода в емкости? Ну так не отключайте от сети.

каждую ночь я перекрываю в системе воду,

При чём тут это?

я ни разу не спускал давление(если я правильно понимаю назначения клапана под бойлером).

И это тоже не то. Сей клапан автоматический и он будет срабатывать только если перед ним установлен ещё и обратный клапан в процессе нагрева.

бойлер издает какой то свист

Ничего страшного, просто накипь на тэне.

для начала, почистить ТЭН от накипи и убрать со дна шлам

При чём тут накипь? Я первое время тоже чистил чуть ли не каждый год столитровый накопитель, но со временем расслабился и последний раз проводил ревизию после пяти летнего перерыва, так накипи там было не сильно больше, хотя магниевый анод поменял.

[QUOTE=йцукер;4297815]Велик могучим русским языка! Быстро остывает вода в емкости? Ну так не отключайте от сети.

От электрической сети не отключаю совсем. Имею в виду что при использовании горячей воды(принимаю душ), вода стала слишком быстро остывать, судя по датчику.
Для эксперимента, сейчас воспользовался душем(6-7 минут). За это время показатель с 58 упал до 24!

йцукер написал :
При чём тут накипь? Я первое время тоже чистил чуть ли не каждый год столитровый накопитель, но со временем расслабился и последний раз проводил ревизию после пяти летнего перерыва, так накипи там было не сильно больше, хотя магниевый анод поменял.

У вас своя вода, у нас своя ))))))))) . Товарищ на воде из колодца вообще не чистит - не обрастает. Если ТЭН зарос - он практически не греет, а постоянно отключается от перегрева в оболочке из отложений. Свой на днях почистил - изменения по скорости нагрева - налицо.
А вообще - Термексы никогда не беру. Барахло.

razer-k написал :
От электрической сети не отключаю совсем. Имею в виду что при использовании горячей воды(принимаю душ), вода стала слишком быстро остывать, судя по датчику.
Для эксперимента, сейчас воспользовался душем(6-7 минут). За это время показатель с 58 упал до 24!

А из душа шла горячая вода когда на табло стало 24 градуса? Хотя по любому надо разбирать и чистить от накипи. Зело она причудливо иной раз оседает на тэне в который вставляется датчик электроники. Если накипи нет, то виновата электроника. А с этой проблемой только в сервис или к знакомому электронщику. Если надумаете сами чистить от накипи, то вот инструкция по самостоятельной разборке .

ЗЛОБЫЧ Да, шла горячая. Спасибо за инструкцию сохраню ее на будущее. На этот раз воспользуюсь помощью сервиса. Результат напишу, возможно еще кому-то будет полезно...

razer-k написал :
От электрической сети не отключаю совсем. Имею в виду что при использовании горячей воды(принимаю душ), вода стала слишком быстро остывать, судя по датчику.
Для эксперимента, сейчас воспользовался душем(6-7 минут). За это время показатель с 58 упал до 24!

Я уже как-то писал, что у моего 100-л плоского термекса термодатчик стоит в 15-20 см от дна, а высота бака больше метра. Поэтому этот датчик измеряет среднюю температуру по больнице. Когда бак опорожняется на четверть, термометр начинает показывать температуру поступающей холодной воды. И сервис, имхо, тут ни причем. Просто этот термометр не более, чем маркетинговая фича.

Поэтому, когда термометр кажет низкую температуру, я определяю уровень горячей воды рукой, проводя ей по боковой части бака.

Добрый день! В доме нет центарлизованной горячей воды, висят два бака Термекс. У одного из них из предохранительного клапана что на входе в бак на холодной воде постоянно бежит вода. Да хорошо так бежит, наверное ведро в час. У второго бака клапан сухой. Понимаю так, что у первого этот клапан настроен на меньшее давление и срабатывает раньше. Есть возможность этот клапан как-то перенастроить? Увеличить давление при котором он откроется? Не хочется так много воды в канализацию сливать.

Клапан не настраивается, он выполнен под давление, критичное для стенок Вашего бойлера. Предельное давление складывается из давления в системе и давления, создаваемого от расширяющейся воды при нагреве. У меня клапан, текущий в одном месте установки водогрея перестал течь при установке в другое место, т.к. изменились условия установки.

Выходы из ситуации:

1. Снижение температуры воды в бойлере.
2. Установка небольшого расширительного бачка (лучший вариант, продлевающий жизнь водогрею).
3. Установка редуктора для регулировки давления в системе.
4. Можно попробовать поменять на другой клапан, часто и это срабатывает, но не факт.

Спасибо за ответ!
У меня два абсолютно одинаковых бака висят в полуметре друг от друга, у одного клапан травит у другого нет, так что дело точно не в давлении в системе. Начну пожалуй с замены клапана.

ps "3. Установка редуктора для регулировки давления в системе." - я верно понимаю что его смысл тот же самый: воду из системы стравливает прямо в канализацию?

Максим А написал :
Спасибо за ответ!
У меня два абсолютно одинаковых бака висят в полуметре друг от друга, у одного клапан травит у другого нет, так что дело точно не в давлении в системе. Начну пожалуй с замены клапана.

Думаю, что решит проблему. При выборе клапана я бы обратил внимание на модель, у которой к сливному штуцеру можно было бы приколхозить сливную трубу в канализацию (если это конечно не испортит эстетику)

Максим А написал :
ps "3. Установка редуктора для регулировки давления в системе." - я верно понимаю что его смысл тот же самый: воду из системы стравливает прямо в канализацию?

Нет, смысл не тот же. Редуктор регулируется и позволяет понижать давление до требуемого. При хорошем качестве коммуналки он не нужен.
Обычно ставят в следующих случаях:

1. Давление в системах ГВС и ХВС слишком разное. В таких случаях в некоторых приборах одна из систем передавливает другую, вплоть до иронических случаев, когда горячая вода шурует в систему ХВС, особенно коварно это происходит через лейку биде. В результате у Вас громадный счет на ГВС, а у соседей горячая вода вместо холодной.
2. Давление в ХВС несколько завышено и есть опасение за надежность системы.
3. Ну и тупо для подстраховки от "барана". Внезапное повышение давления воды в системе Вас не коснется. Говорят, что и гидроудары сглаживает. Но такие случаи у нас практически не встречаются.

Если давление не большое, бывают частые отключения, то больше вреда от него будет.

Максим А написал :
ps "3. Установка редуктора для регулировки давления в системе." - я верно понимаю что его смысл тот же самый: воду из системы стравливает прямо в канализацию?

Лучше не редуктор, а старый добрый кран, в виде вентиля. С его помощью просто можно уменьшить давление воды на входе в водонагреватель.

Сварщик Джо Это "вредный совет"?

Коровьев Странный... Это ж как надо задавить воду вентилем? Тут вообще нужно понять, какое у Вас давление, может просто клапан пора выбросить и поставить новый.

Здравствуйте! У нас такая проблема: не можем найти, так сказать, родной терморегулятор для бойлера Термекс. Подскажите, пожалуйста, терморегулятор иной марки может подойти (или же есть какие-либо универсальные)?

Viktoriya777 Если не найдете, фото старого дайте. У меня есть не нужный, могу подарить.

привет всем. решил заменить на водонагревателе термекс магниевый анод. поменял. поставил все на место, включил нагрев воды. минут через 20 решил посмотреть греется ли вода, включил воду, подставил руки - ниче не понял на счет температуры, но я был в шортах и оголенной частью ноги задел ванну, и меня нормально так шибануло током. мультиметром + на воду, - на ванну = 39-154 вольта скачет. выключаю нагрев - 0 показывает. в чем может быть причина? запитал все правильно, тен живой, коррозии на поверхности нет абсолютно...

Пока разбирали - в ТЭН-е внутри что-то сдвинулось и пошла утечка на корпус.
Лишний раз убеждаюсь в том, что сабж - полное гуано.

значит замена тена поможет?

Кроме ТЭН-а там неоткуда утечке взяться. Ну если фазный провод только на заземляющий контакт посадить

земля - корпус? трубы пластик у доме(

Это я сделал формальную оговорку, т.к. перепутать фазу с защитным проводником (который подключён к баку водонагревателя) - надо сильно постараться.
Но у нас бывает умельцы находятся те ещё

хД)) а какой бойлер можете посоветовать? 50 литров надо, вертикалка, накопительный. ну и не особо дорогой, не в космос все-таки на нем летать)

Да я сам в поиске, информации для анализа мало...

Mazayac написал :
Да я сам в поиске, информации для анализа мало...

В первую очередь нужно посоветовать защититься от поражения током. Пожалейте детей и соседей, если себя уже не жалко. Пробой изношенного ТЭНа на корпус бака, это нормальное явление, которое может произойти с большинством водогреев. По правилам, а если Вы уважаете соседей, Вы обязаны жить по правилам должно быть:

1. Заземление.
2. Подключение бака к СУП, кстати СУП в старых домах к ванной подводили, но работает ли она у Вас? Советовать подключать бак к СУП от ванной стремно.
3. УЗО или ДИФ

Если первых 2 пункта не реальны, то найти 400 рубл. на китайское УЗО должно быть не волшебство. Сей девайс не даст зажарить Вас и должен защитить соседей. В идеале конечно механическое купить, но это уже ближе к 1000 рубл .

У самого на Термексе умирало 3 ТЭНа по 2 ступени (по очереди). Всегда это сопровождалось отключением УЗО, на своей шкуре не прочувствовал ни один. Собственно отключение УЗО сообщает о гибели ТЭНа. И если замена ТЭНов не напрягает, я бы пользовался Термексом, пока не умрет бак. В Вашем случае, без земли чувствовать возможно будете, но УЗО должно не дать отойти на тот свет.

Сам на данный момент пользуюсь Дражицей. Вообще не подхожу к нему, Уже 10 ТЭНов на Термексе заменил бы. На Яндексе неплохие отзывы были по Электролюксу с сухим ТЭНом, но сам реально не пробовал. А на работе и на smart ТЭНы частенько горели, хотя что водогрей, что ТЭН хороших денег стоили.

vsv_79 написал :

1. Заземление.
2. Подключение бака к СУП, кстати СУП в старых домах к ванной подводили, но работает ли она у Вас? Советовать подключать бак к СУП от ванной стремно.
3. УЗО или ДИФ

1. Нереально без реконструкции электро-стояка.
2. Смертельно опасно без п.1.
3. Это обязательно. Но при пробое ТЭН-а - все шансы отключать УЗО собой любимым.

Я бы ещё раз поверхность ТЭН осмотрел. Может, трещина маленькая есть. При работе ТЭН шипение не слышно? У меня так довольно свежий ТЭН номер.

в тапках

Mazayac написал :

1. Нереально без реконструкции электро-стояка.
2. Смертельно опасно без п.1.
3. Это обязательно. Но при пробое ТЭН-а - все шансы отключать УЗО собой любимым.

Ну так я разве не тоже самое написал?

И про шансы тоже. Без УЗО есть шансы испытать на себе полный контакт. В основном ставят УЗО с отсечкой на 30 мА. Это ток, который уже может привести к летальному исходу. Вода имеет проводимость и утечка в 30 мА пойдет не только через тело, а часть токов все равно будет растекаться по системе и к соседям, т.е. вероятность испытать на себе всю 30-ку невелика. В любом случае, водогрей без заземления-большой риск.

vsv_79 написал :
И про шансы тоже. Без УЗО есть шансы испытать на себе полный контакт. В основном ставят УЗО с отсечкой на 30 мА. Это ток, который уже может привести к летальному исходу. Вода имеет проводимость и утечка в 30 мА пойдет не только через тело, а часть токов все равно будет растекаться по системе и к соседям, т.е. вероятность испытать на себе всю 30-ку невелика. В любом случае, водогрей без заземления-большой риск.

Может почитаете как работает УЗО?
УЗО ограничивает только время протекания тока, но никак не его величину.
А ток будет зависеть от приложенного напряжения и сопротивления проводника (в данном случае мокрого тела).

SVKan написал :
Может почитаете как работает УЗО?
УЗО ограничивает только время протекания тока, но никак не его величину.
А ток будет зависеть от приложенного напряжения и сопротивления проводника (в данном случае мокрого тела).

Из Википедии первые строки:

Устройство защитного отключения (сокр. УЗО; более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током, сокр. УЗО−Д) или выключатель дифференциального тока (ВДТ) или защитно-отключающее устройство (ЗОУ) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов.

Основная характеристика УЗО-сила тока, точнее ток утечки. А утечка есть практически всегда, даже в исправных сетях. Судя по Вашему изречению УЗО в принципе не может работать.