Приточно-вытяжная вентиляция для 2-шки

masl написал : Что можно нагородить за 140 евриков?

терморегулятор тотже Пульсар - 84 евро, термодатчик - 21 евро, это для экономии э/э. Дифманометр - 44 евро для защиты калорифера от отсутствия протока через калорифер. К этому еще нужен контактор, это уже от 200 руб. и выше. Контактор нужен как раз для развязки между "сухими контактами" установки и нагревателем.

А температуру в каком месте будете мерить?

masl Датчик можно поставить между блоком и калорифером (см.рис.). Выставить на терморегуляторе грубо +10град., чтобы уверенно включался и все. Но он по-хорошему нужен только для того чтобы Пульсар запускался. В принципе можно подобрать обычный резистор с номиналом соотв-щем этой температуре и вполне этого достаточно, тем самым сэкономятся 20евро. А вот работой калорифера будет управлять установка по своей логике, как это в нее заложено, т.е. включаться и отключаться нагреватель будет "сухими контактами" SW5,6

Ким написал : В принципе можно подобрать обычный резистор с номиналом соотв-щем этой температуре и вполне этого достаточно, тем самым сэкономятся 20евро.

Объясните, зачем тогда Пульсар?

masl Сразу извиняюсь за то что тупо скопировал из соседней темы свой же ответ на такой же вопрос : Что касается Пульсара - на всякий случай повторю Принцип работы из Каталога Rеgin: " Регулятор реализует пропорциональное регулирование по времени, путем изменения соотношения между временем включенного и отключенного состояния нагрузки в соответствии с заданным требованием к обогреву. Например, если нагрузк 30 сек включена и 30 сек отключена, то это означает, что выходная мощность обогревателя составляет 50% от максимальной. Время цикла (сумма включенного и отключенного состояния нагрузки) является фиксированной величиной, равной приблизительно 60 сек" Вот за счет такой работы и получается экономия э/э. Сам испытывал и проверял. Ставил даже (правда не Пульсар а ТТС) на этектрокотел - работало на "ура". В среднем где-то получалось до 30% экономия на котле при круглосуточной работе.

позвольте, несколько моментов:

Ким написал : фильтр хорошо посадит производительность, особенно когда загрязнятся будет. Но по хорошему он нужет. Самое главное знать что такое будет.

тут у меня родилась бы мысль изменить выбор в пользу 250-й - компенсировать потери фильтра

Ким написал : Датчик можно поставить между блоком и калорифером

это тоже обсуждалось, датчик (термореле) в таких случаях лучше ставить за лосснеем, если нужна точность(хотя, надо смотреть как будут размещены подогреватель и лоссней) с другой стороны, у лосснея очень большой гистерезис между включением и выключением подогрева: при -5 вкл, при +15 выкл тут ещё надо посмотреть как управлять подогревом

mowo написал : датчик (термореле) в таких случаях лучше ставить за лосснеем

при схеме когда нагрев ДО установки - термодатчик должен стоять между нагревателем и установкой. Нагрев обеспечивает нижнюю температуру при которой допустима работа установки и все. Нагреватель после установки не ставится - это "пожелания" представительства МЕ.

mowo написал : у лосснея очень большой гистерезис между включением и выключением подогрева: при -5 вкл, при +15 выкл

Вот в этом пределе и будет работать нагреватель и управление и контроль выходной температуры будет осуществлять установка

mowo написал : ут у меня родилась бы мысль изменить выбор в пользу 250-й

;) :) Тут выбор за хозяином поста.

to Ким. В чем экономия электроэнергии понять не могу. Если бы Пульсер потдерживал определенную температуру, скажем на выходе из лосснея 19-20 градусов (нагреватель до лосснея, термодатчик после, нагреватель начинает работать -9..-10 градусов и лоссней не уходит в байпассирование), то будет экономия в отличии от внутренней схемы регулирования, когда нагреватель включается -5, а выключается +10.

Но и в этом случае граница -9...-10 будет плавать в завизимости от скорости лосснея и внутренней температуры в помещении.

В идеале нужно ставить два нагревателя и два контура регулирования - один до, второй после. До: греем воздух до -10, чтобы избежать байпасирования. После: догреваем воздух до комфортной температуры.

Ким написал : Вот в этом пределе и будет работать нагреватель

а зачем греть до +15 когда установка может работать и пр 0, например. Для того и используем "пульсары", чтобы обеспечить точность и экономию. Датчик реле размещаем так, чтобы он выполнял свои функции и учитываем, что после подогревателя (на ТЭН) распределение теплого и не очень воздуха не равномерно. Вот потому лучше разместить подальше, с точки зрения обеспечения точности. Привязываемся к нижней температуре лосснея (-5)-> включаем обогрев, а дальше если реле (пульсар) достаточно точное(вот здесь актуально размещение датчика реле), то можно снизить этот гистерезис - зачем подавать теплый воздух , т.е. греть лосснею воздух до +14 скажем, когда он и при 0 справится со своей работой?

masl написал : В чем экономия электроэнергии понять не могу

экономия из-за гибкости работы этого прибора(точности управления), извиняюсь за вмешательство, здесь учтется и производительность, точнее её изменение и т.д. Хорший там алгоритм.

masl написал : В идеале нужно ставить два нагревателя и два контура регулирования - один до, второй после.

А тогда в чем смысл ставить рекуператор и такие деньги грохать???
Смысл рекуперации в том чтобы особо ничего не догревать сторонним нагревателем, все тепло должно поступать от вытяжного воздуха. Вот и сегодня из представительства МЕ объяснили что при -10 град на улице - на выходе из установки гарантируют +15 град. Если это реально так тогда смысла в догреве то и нет. В крайнем случае количество притока можно уменьшить, тем самым и поднять температуру. А вот первый догрев - как раз для того чтобы установка работала при более низких температурах (ниже -10 град), т.е. воздух догревается до температуры выше чем -10 и тем самым обеспечивается нормальная работа установки. Но в тоже время в представительстве сказали что этот нагрев нужен в основном чтобы не размерзался рекуператор, он же пластиковый.
Так что нужен только один нагрев

masl написал : В чем экономия электроэнергии понять не могу

В том что грубо говоря (да простит меня местный товарищ что я не так как надо предоставляю в объяснении работу терморегулятора) есть период работы регуятора когда на ТЭН 30 сек подается напряжение, после этого 30 сек не подается. Этот цикл вкл/выкл стабилен и равен 1 мин. Вот за счет отключенного состояния и как бы и экономится э/э

masl написал : нагреватель до лосснея, термодатчик после, нагреватель начинает работать -9..-10 градусов и лоссней не уходит в байпассирование

В таком варианте схемы :

1. калорифером в 2 кВт не обойдетесь, нужен нагреватель гораздо с большим номиналом
2. абсолютно нет надобности в рекуператоре если наружный воздух греется до необходимой температуры, тем самым исключается передача тепла от вытяжного воздуха к приточному и тогда возникает вопрос - "А нафига козе баян???" Проще поставить вент, нагреватель и все. Получится тот же вариант что Вы и говорите.

Или я не прав???

mowo написал : а зачем греть до +15 когда установка может работать и пр 0, например

все правильно. Можно и +10 поставить, самое главное запустить Пульсар и все. А вот как будет работать нагрев - это уже задается логикой установки. Больше ничего от Пульсара не требуется как только работа по своему заданному циклу

Без датчика температуры Пульсер превращается в обыкновенный электронный ключ, который может понижать мощность нагревателя в зависимости от номинала сопротивления.

Ким написал : "А нафига козе баян???"

В начале темы я и предлагал поставить нагреватель только на догрев воздуха, а при темп. ниже -15 смирится с байпасированием.

У ME на сайте есть программка для lossnay. Скачайте, покрутите параметры, очень познавательно.