Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.03.2015 Железнодорожный Сообщений: 25
#6068385

Здравствуйте.

Необходимо подготовить основание под клеевую пробку. Возник вопрос с выбором наливного пола для финишного выравнивания. Дело в том, что в одном помещении ЦПС, а в другом — наливной пол Основит Т-45. Оба основания сейчас в одном уровне, а уровень пола нужно будет поднять на 5 мм.

Если правильно понимаю, Vetonit 3000 поверх Т-45 нельзя заливать, так как последний на гипсовой основе. Есть ли какие-то аналоги, допускающие разные типы основания? Например, Форбо 999 может быть решением в данной ситуации?

yethee написал:
Если правильно понимаю, Vetonit 3000 поверх Т-45 нельзя заливать,

можно, ..но производитель чего-то боится.. Тогда, не нужно.

yethee написал:
Например, Форбо 999 может быть решением в данной ситуации?

можно, смесь такая же, но производитель не боится)))

Всем доброго дня!
Когда можно считать, что основание достаточно просохло для заливки финишного слоя? Основание - быстротвердеющ. смесь на комплексном вяжущем (Волма-Нивелир-Экспресс) Толщина местами до 40-45 мм, сохнет уже 15дней, тестирую пленкой на ночь - на утро конденсата нет, но чувствуется что чуть более влажное чем не под пленкой, лист бумаги под пленкой более влажный, чем без пленки... Боюсь что закрою остаточную влагу в толщине стяжки слоем грунтовки и финишным слоем, что потом при накрытии линолеумом приведет к грибку...

если под пленкой за ночь не появляется темное мокрое пятно- значит высохла

Igor1048 написал:
Боюсь что закрою остаточную влагу в толщине стяжки слоем грунтовки и финишным слоем, что потом при накрытии линолеумом приведет к грибку...

Правильно боитесь. стяжки на "комплексном" связующем, то бишь на гипсе, надо сушить до победного.

Igor1048, а что про высыхание (не твердение) говорит производитель? Сколько дней надо сушить перед укладкой? (На сайте или по телефону узнайте)

gans gr, производитель говорит: "в среднем 5 дней на 1 см толщины" и "уровень остаточной влажности проверяется тестом с пленкой". Вот я и контролирую 2 раза в неделю. Вопрос в том, как правильно инерпритировать результат этого теста - конденсата, потемнения нет- уже сухо? или если лист бумаги совсем не набрал влажность под пленкой - только тогда достаточно сухо? Послезавтра 20-й день, будем посмотреть.

Почитал у них на сайте, укладка при влажности 1%. Имхо это больше гипс. Если собираетесь дополнительно ровнять, то надо совершенно сухой лист

gans gr, вот и товарищ Грэй рекомендует сушить "до победного". Остается надеется, что сухой лист не надо будет ждать до осени)))) Вот я повелся на надпись "быстротвердеющий" !!! маркетинг рулит ! твердеет-то быстро, а вот сохнет -не очень. однако, гипс... чтож, теперь буду знать!
gans gr, Грэй, - спасибо за ценные советы !!!!

п.с. а вот интересно, на будущее, - если стяжка на цементной основе, не гипс/"комплексное" - перед финишной заливкой / укладкой линолеума тоже надо ждать пока станет не более 1% влажности или цемент не столь капризен? не появится ли грибок от запертой влаги?

Что-то я с этой сушкой засомневался и немного переживаю теперь. Не знал что перед вторым слоем нужно так строго сушить до победного.

Была такая ситуация. Заливал по маякам, частями, потому что работал один и мне так было удобно. В первый день заливал полосы через одну, во второй оставшиеся. Но, когда заливаешь первые полосы часть состава из-за движений правила все равно переливалась через края. Этот перелившийся раствор я просто размазывал вдоль маяков по основанию полосами слоем 1-5 мм и шириной 100-200 мм.

На второй день, буквально через 12 часов после заливки я крепко загрунтовал (!) эти перелившиеся тонкие полосы и доливал оставшиеся части комнаты. Загрунтовать их нужно было обязательно, потому что наученный предыдущим не очень успешным опытом я знал, что в этих местах наливайка локально очень-очень быстро схватывалась (будучи незагрунтованными эти полоски сосут воду из нового раствора).

Вопрос: сильно ли плохо, что я не досушил эти полоски (только 12 часов), хорошо загрунтовал их и залил сверху? Получается в некоторых локальных местах я часть влаги запер между грунтовкой бетонной стяжки и грунтовкой между двумя слоями наливайки. Чревато ли это проблемами, плесенью, возможными отслоениями?

Igor1048, нет. В документах РФ, не получилось прописать как в ЕН, поэтому СП (они же доработанные СНиП), так подробно не прописывают. У европейцев: есть три вида материалов, они по разному относятся к влаге, а также ещё делят и по наличию тёплых полов. Школьная программа физики , если предусмотрены ТП, то основание должно быть более сухое: цементные полы влажность не более 2 %СМ, с подогревом 1,8% СМ. Смешанное вяжущее 1,5%СМ, с подогревом 1,3. Гипсовые 0,5%см с подогревом 0,3%. Для цементных полов (для самих) влага не страшна, там именно чтобы клеи не разрушались, смешанное бывает разное (больше цемента - цемендрид, или больше гипс - анхимент), гипс при влаге начинает выгорать, и со временем может произойти отслоение грунтовки, тоже и для гипсовых. Сами наливайки не разрушаются в общепринятом смысле, но микропленка разрушается

Gres Porcellanato, полосы не так страшно, и опять же зависит от того каким материалом работали. А вот ровнять полностью по всей площади это не правильно. Так же сильно зависит от грунтовки. Если на "пальцах" то грунтовка выглядит в канистре одинаково, но на самом деле сильно отличается. Если отбросить качественные показатели (сухой остаток и какой полимер), то грунтовки бывают или "плёнкообразующие" (для образа суп-лапша), такие грунтовки закрепляются практически на любой поверхности (керамика, дерево, гидроизоляциии и тп) но в силу своего полимера не проникают глубоко. Самая узнаваемая такая грунтовка бетоноконтакт. Такие грунтовки чаще всего не паропроницаемы. Вторые грунтовки как рисовый суп, полимер мелкий, такие грунтовки паропроницаемые, проникают глубже в поры, и обладают "условной укрепляющей способностью"

И конечно есть исключения, так существуют паропроницаемые гидроизоляции а так же и 2-к материалы бывают тоже паропроницаемыми. Есть специальные 2-к эпоксидный покрытия которые в первую очередь применяют для подземных паркингов (напорная влага), они через себя пропускают часть влаги, но зато не снимаются чулком и не растрескивается

gans gr, спасибо за пояснения. Грунтовка была Кнауф Грундирмиттель. Это разводимый концентрат. Увы, понятия не имею паропроницаемая ли она, что-то в документации не нашел пока ничего про это. Но впитывается она хорошо. Правда и глянцеватую пленку все равно может образовать, особенно если вторым и последующими слоями наносить.

Gres Porcellanato, для впитывающих влагу оснований, очень похожа на грунтовку глубокого проникновения, а они в большинстве своём паропроницаемые.

gans gr, ок, спасибо. Значит переживать особо не буду. Как-нибудь рассосется.

Регистрация: 18.11.2008 Оренбург Сообщений: 58

Balstroy, ну что сложно дать больше инфы... КАКУЮ смесь то????

Регистрация: 18.11.2008 Оренбург Сообщений: 58

прочёл "тонны" постов , так и не услышал ни чего конкретного... какая смесь лучше, если пишут ,что всё получилось в лучшем виде, ни слова про смесь которую использовали...ни слова о грунте, как технология... Какие то бессмысленные потоки сознания от блонди... Ну будте же конкретнеее и подробнее! Зачем вообще тогда писать сюда???

Здравствуйте! Предстоит залить помещение в 1,6*5 м. Наклон 1,5-2 см на эти 1,6м. Работать буду в одиночку, с полом- в первый раз. Смесь- либо "старатели", либо "волма"- те, у которых слой от 5 мм. По маякам. Вопрос 1- принципиально ли расположение маяков относительно помещения с уклоном (пару маяков вдоль длинной стены или наоборот- перпендикулярно несколько коротких)? Просто пугает момент-если накосячить с установкой ДЛИННОГО маяка на 1-1,5 мм не будет ли более толстый слой смеси за счет веса переливаться через маяк? 2-можно ли полоски пола между маяками делать независимо друг от друга по времени- есть высокая вероятность, что делать придется не за один день? 3-нужны ли просветы под маяками для свободного похождения смеси (в случае если делать все без перерывов)?

sanchous32 написал:
Вопрос 1- принципиально ли расположение маяков относительно помещения

непринципиально

sanchous32 написал:
2-можно ли полоски пола между маяками делать независимо друг от друга по времени-

можно

sanchous32, Делал по маякам, могу поделиться своими ошибками, наблюдениями и ученическими, может наивными, хитростями, которые тем не менее сработали у меня.

1) Маяки ставьте по лазерному нивелиру - пробиваете плоскость и вкручиваете саморезы в пол по лучу. Я использовал стальной угольник, а чтобы луч на нем было лучше видно - наклеил малярный скотч на нужной метке и провел тонким карандашом линию, строго по ней все саморезы и выставляйте. Это удобно, а иначе у вас от поиска нужного деления на каждом саморезе и после каждого его подкручивания в глазах начнет рябить. Уголок надо ставить строго перпендикулярно, для перпендикулярности по одной оси поможет ширина линии - луч нивелира долже проходить вдоль всей ее длины, а не пересекать где-либо, а во второй плоскости можно на уголок прилепить маленький магнитный ватерпас. Если делать аккуратно и точно, то не накосячите. У меня шаг по маякам был примерно 400-500 мм. Я вкручивал винты через один по нивелиру, а оставшиеся по правилу по уже закрученным. Просто добивайтесь чтобы правило не качалось нигде и не было зазоров по трем любым шляпкам. Можно тонкой бумажкой проверять, чтобы правило ее слегка прижимало по каждому из тройки винтов, на которые попадает правило. Я по всей квартире выставил все маяки в ноль. Двухметровое правило по маякам проводил - ни малейшего зазора нигде не было. Крепить маяки можно ротбантом, но я использовал покупные металлические ушки для маяков.

2) Маяки надо подштукатурить ротбантом, изолировав полосы друг от друга, а так же для придания им жесткости. Но обазятельно сразу после подштукатуривания нужно надавить правилом на маяк, чтобы не было волны. Утрамбованная шпателем под маяки штукатурка может выдавить "бугры" на них. Если будете заливать за один раз все полосы, то, наверное не нужно изолировать, но локально подштукатурить для жесткости можно. Хоть один фиг жидкость с помощью правила легко перельется через маяки, даже если они будут изолированы друг от друга.

3) Заливать придется 2 дня. В первый день через одну полосу, во второй оставшиеся. Перед заливкой минимум 2 раза грунтуете (каждый раз грунтовка должна набирать прочность по инструкции 2-6 часов в зависимости от марки), чем лучше прогрунтуете, тем дольше будет схватываться смесь. Если прогрунтуете плохо, то вода будет очень быстро сосаться из жидкого пола и он может потерять текучесть и подвижность быстрее, чем вам хотелось бы.

4) Желательно рассчитать сколько смеси понадобится на каждую полосу. Хотя бы приблизительно. Замеряете характерные перепады высот по полосе. Разбиваете на прямоугольники с разной высотой и считаете по инструкции сколько вам понадобится смеси. Это нужно, чтобы заранее подготовить нужное количество заранее открытых мешков и отмеренной воды, если работаете один. У меня было обычно не больше 1,5-2 мешков на полосу, при средней толщине около 10 мм. Мешал в большом 60-литровом ведре для штукатурки. Ни разу не получилось, что налил, разравнял и не хватило. Если бы так получилось, то драгоценное время может быть упущено на срочный замес нехватающей смеси. Но сколько у вас будет времени текучести зависит от вашей расторопности, качества смеси, качества грунтовки и от других мелочей.

5) Наливайте ровно максимум воды из разрешенного по инструкции и всегда одну и ту же пропорцию для всех замесов. Важно как можно точнее дозировать воду. Используйте большую мензурку и весы, если месите часть мешка. Это очень важно вот почему: когда я заливал коридор и кухню, то налил 5,5 литров воды на мешок (по инструкции полагалось 4,5-6). И смесь получилась такой, что слегка "тянулась" за правилом. Правилом ведешь, даже мелкими зигзагообразными движениями, а смесь слишком большой волной тянется за ним. В общем из-за этого и не разобравшись с тонкостями поведения жидкости у меня в первый день все полосы получились на 1 мм ниже маяков. На второй же день я решил наливать 6 литров. Казалось бы разница всего в поллитра воды, но смесь уже вела совершенно по-другому. Она стала более текучей, за правилом меньше тянулась, растеклась почти как молоко. В результате все получилось ровно по маякам, и даже на некоторых полосах чуть больше налил, но в результате некоторой вязкости даже 0,5-1 мм жидкости не перельются через маяки. То есть можно залить так, что поверхность будет на 1 мм выше мяков. Но еще до конца не понимая произошедшее и разницу между замесами этих двух дней я подумал, что смесь усядет и окажется так же как и в первый день на 1 мм ниже маяков. Но не тут-то было. В результате первого опыта у меня полосы скачут между собой на 1-1,5 миллиметра. В комнате я учел эту ошибку, месил одинаково и следил чтобы уровень налитой смеси всегда был ровно по маякам. В итоге на научился, комната получилась почти идеально.

Технология разравнивания такая - налили жидкость, правилом распределили, подлили где не хватает, вдоль всей полосы ведете аккуратными мелкими зигзагообразными движениями правила. Когда убедитесь, что везде одинаково налито и вровень с маяками, берете игольчатый валик и прокатываете попереко, потом вдоль полосы, чтобы окончательно разравнять смесь. Валик не выгоняет пузырьки, как учат на ютуб-каналах - это полная чушь, если правильно будете замешивать на нужных оборотах, то никаких пузырьков не будет вообще. Валик нужен чтобы заставить смесь "течь". После прохождения валиком смесь как бы "расслабляется", всстанавливает свою подвижность и немножко растекается. После наливки, подливок и правила смесь это набор "лепех". Валик превращает все эти связанные друг с другом "лепехи" в единое гладкое озеро.

6) Когда будете заливать первые полосы, распределять и разравнивать правилом, смесь неизбежно выльется на соседние. У меня не получилось без этого, чуть-чуть все равно перельется вдоль всего маяка. Просто разравняйте ее ровным слоем вдоль маяка шпателем, чтобы вторую полосу не пришлось наливать "на ус" - наливайки так не умеют. Желательно чтобы у полосы по всей площади была примерно одинаковая высота или хотябы не было мест, где наливайка будет минимальной допустимой толщины. Не забудьте загрутновать эти части после высыхания. Иначе на них локально будет очень быстро схватываться следующая полоса и этом может доставить неприятности.

7) Перед заливкой вторых полос на края первых полос можно наклеить широкий скотч. Иначе смесь будет попадать на эти края - моментально твердеть и мешать правилу.

8) На следующий день, когда можно будет ходить, вынимаете маяки - поддеваете отверткой или чем-нибудь острым и выдираете. Это не будет проблемой. Я вырубил стамеской ротбанд, делов на полчаса. Ему не место в полу. Потом загрунтовал полоски. Далее опять тонкость с заливкой полос от маяков. Замешиваете смесь примерно на 3 маяка, и заливаете с горочкой эти полоски, из-за поверхностного натяжения смесь не польется дальше на полосы. Не пытайтесь разравнять правилом или шпателем сразу - получится гадость. Подождите часок, пока смесь немного схватится, потеряет блеск. Далее у моей смеси было всего минут 10-15, когда все уже схватилась внутри, но ее еще можно легко срезать шпателем, как масло. Срежете раньше может получиться неровно и с канавами, срежете позже, будете в поте лица потом срезать эти полоски шпателями и скребками. Маяки коридора и кухни я по неопытности залил все сразу. В результате мне не хватило этого идеального промежутка времени и полседние маяки я уже чуть ли не рубанком срубал и в дикой спешке. Осташуюся часть сделал умнее - наливал по 2-3 маяка, потом делал 10 минут перерыв, заливал еще 2-3, потом перерыв и еще. Когда залил последние почти подошло время срезать первые, когда заканчивал с ними, подходило оптимальное время для следающих.

Мой вывод из всего этого. Сделать ровный пол наливайкой - очень непросто. Если бы у меня не было кривой стяжки от застройщика, то по маякам я бы почти идеально мог сразу саму стяжку вывести, без всяких наливаек. А так, чтобы наливайку сделать и в плоскости, и без ям и волн - мудиться приходится много и тщательно. Не верю, что мастера, которые делают быстро и без маяков, делают пол хорошо. Просто не верю. Двухметровое правило моментально вывело бы на чистую воду всех этих учителей с ютуба, которые обещают ровный пол за 30 минут. Полная херня. Даже с маяками и правилом видно как капризна эта жидкость и как ее нужно аккуратно и четко выводить. А уже без маяков, постепенной заливкой большой площади ведрами на глаз - горбыли, волны и перепады уровней между помещениями вам обеспечены почти гарантировано.

Регистрация: 15.09.2017 Челябинск Сообщений: 4

Здравствуйте.Есть черновая стяжка и небольшая усадка между маяками. Перед наклейкой ПВХ плитки хочу залить пол наливайкой. Вопрос по маякам. Необходимо их убирать? Спасибо

Регистрация: 30.08.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 42

lews написал:
Balstroy, ну что сложно дать больше инфы... КАКУЮ смесь то????

lews,

Как лузер, набивший кучу шишек, и попробовавший 5 разных смесей могу точно сказать

Волма нивелир экспресс - для чайника идеальный вариант, и вот почему:

Через приблизительно 40мин- может час или даже больше(в зависимости от температуры и толщины) когда уже можно аккуратно ходить - все косяки гипсовой волмы, достаточно легко снимаются правилом. Причем в одном месте мне пришлось снять около сантиметра

но это недостаток заливки по саморезам и короткого правила - то бишь непрофессионализм )))

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 13751

kroch написал:
Вопрос по маякам. Необходимо их убирать?

Да. Швы замазать раствором и только спустя пару дней нивелиром.

Регистрация: 15.09.2017 Челябинск Сообщений: 4

AndyMirror написал:

kroch написал:
Вопрос по маякам. Необходимо их убирать?

Да. Швы замазать раствором и только спустя пару дней нивелиром.

AndyMirror, Если аккуратно, то это болгаркой вырезать лучше. Черновая стяжка М200. В ютубе вроде под нивелирку маяки ставят?

Здравствуйте! Нигде не нашел информации о том, при каком угле к горизонтали начинают течь самовыравнивающиеся смеси. Недавно работал Старателями-быстротвердеющий, так там без маяков раствор вообще не хочет расстекаться-запросто можно волну сантиметра на два нагнать. Это я к чему, нужно выровнять участок бетонного пола с равномерным наклоном 2.5 см на 3 м. Толщина слоя 5...15 мм. Если протянуть по наклонным маякам те же Старатели, но разведенные как можно гуще (рекомендации производителя 8-9 л на мешок), немного нарушив технологию- скажем литров не больше 7-ми, не стечет смесь в угол?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9467

полностью не стечет, но и ровной не останется. для такого применяют ветонит 5000 или 6000 или аналоги.

День добрый. Какую смесь у Форбо выбрать для выравнивающего слоя 3-10мм по огрунтованной ЦПС в жилом помещении? Стоит ли искать попроще производителя не в ущерб результату? А то в Астрахани Ивсил да Церезит повсеместно, не уверен, что найду Форбо, но если что закажу.

Здравствуйте, хочу залить Unis Горизонт (2-10мм) мат теплого пола по маячкам,основание чернового пола 7кв.м ровное,
если налить

  1. 6мм думаю можно положить металлические маячки??,
    вопрос---если сделать уровень выше 7мм, как оптимально лучше сделать маячок, -
  2. накрутить шурупов по лазерному нивелиру и сделать маячок из плиточного клея?
  3. под металлический маячок 6мм положить тонкий слой клея и его прижать между двух выставленных шурупов?

elen.ko написал:
под металлический маячок 6мм положить тонкий слой клея и его прижать между двух выставленных шурупов?

так .