Конденсат на входной металлической двери...

snab написал : колодцевая кладка с керамзитом.

теплоизоляция так себе :(

snab написал : как ни утепляй стены, откосы у двери, все равно на металлических частях будет образовываться конденсат

В холодильниках под "откосами" проложен нагреватель....

Здравствуйте, уважаемые. Короче, дверь поставили. Спустя пару дней на улице похолодало, и на двери уже образовался конденсат. Снизу на косяках, и на самом полотне у самого притвора. Незначительный, но что же тогда будет зимой? Я, мягко говоря, в растерянности. Деревянная (вторая) дверь, как говорится, на запасном пути. Но так не хочется её! Уважаемые гуру (или просто бывалые), что можно попробовать предпринять? Швы заделаны одной пеной. BV, насчет нагревателей не понял.....

snab написал : все равно на металлических частях будет образовываться конденсат.

Вы сами ответили на свой вопрос. Металл, обладающий хорошей теплопроводностью будет мостиком холода, т.е. его температура будет существенно ниже комнатной и на нем будет образовываться конденсат. В принципе возможны два пути решения задачи.

1. Повышение температуры металла (тот самый обогрев, о котором говорил 2BV ).
2. Снижение влажности воздуха, что трудно воплотимо в Вашем случае (с одинарной металлической дверью).

Доброго всем дня! В качестве исходных имеем следующие данные: Дверь китайского производства (http://www.domudacha.ru/product/dver-stalnaja-809) установлена в частном шлакозаливном доме (толщина стены в месте установки 30 см.). Устнавливалась летом этого года. С приходом зимы и постепенным понижением температуры наружнего воздуха начал появляться конденсат на внутренней поверхности двери. Причем последовательность его появления такая: по мере снижения темепературы воздуха конденсат поялвяется сначала на левой части коробки (при темепературе чуть ниже нуля градусов), затем, при дальнейшем снижении температуры, появляется влага на нижней части поверхности непосредственно полотна дверного, максимальна в углах, заметно меньше в середине низа двери (то есть явная зависимость от плотности прилегания полотна к коробе). Сама дверь (кроме зон по периметру шириной около 5 см.) не промерзает, конденсата на ней нет, на ощупь тоже ее температура как у стен). В ходе борьбы с выпадением конденсата, а также в рамках доделки за установщиками, расковырял заштукатуренную снаружи стену и убрал весь натолканный туда пенопласт (тонкий упаковочный от этой же двери) с элементами монтадной пены. Двумя баллонами пены заполнил абсолютно все пустоты в дверной коробки (кроме полостей в пороге, туда не смог подобраться, но кое-куда все-таки достал). В результате температура образования конденсата на левой части коробки (там, где установлены петли) снизилась на несколько градусов. Также был оторван один из двух рядов "уплотнителя" - тонкой полосы неупругой черной массы, никак не могущей выполнять роль уплотнителя. Взамен приклеил купленный уплотнитель для окон (P-образный, коричневый дешевый, другого не нашел пока). Второй ряд (основной) представляет собой полый прямоугольный профиль из такой же массы. Его пока не стал отрывать, автомагазины нет времени посетить на предмет поиска ему замены... Последний два дня на улице по ночам -15 градусов, утром при открывании двери немного прихватило видимо влагу на уплотнителях, но пока открывается дверь...Гадаю, что будет при более сильных морозах, и утешаю себя надеждой, что сильные морозы у нас не так и долги в последнее времяч, средние температуры зимой в районе -15 градусов... В качестве решения подобной (неновой уже) проблемы основными вариантами, как я понял из поиска по форумам, выступают установка второй двери (организация тамбура), изоляция метал.поверхности двери от влажного и теплого воздуха помещения (пароизоляция и утеплитель), а также подогрев металла двери (разные способы, электричесво, вода и пр.). Устанавливать вторую дверь (внутри помещения) не очень хочется из-за особеностей планировки прихожей), делать тамбур снаржу тоже проблематично (окно кухня рядом с дверью входной). Насколько реален вариант с подогревом (скажем, кабелем типа "теплый пол")? Прошу опытных людей подсказать решение потенциальное этой проблемы!

(скажем, кабелем типа "теплый пол") Этот кабель не подойдёт. Существуют другие.

Балтиец. написал : Этот кабель не подойдёт. Существуют другие.

Прошу поподробнее, если можно?

Или ставьте вторую дверь или меняйте саму дверь на уличного исполнения со специальным утеплителем внутри. Это - как по уму. Если танцы с бубном, то тепловую завесу над дверью и счетчик электрический помощнее чтобы с катушек не слетел (шутка юмора)

Что делать, в холодильниках-морозильниках подогревают контур проёма.. но там это делают в основном отходами тепла..
В Вашей ситуации утеплить дверь снаружи, оббить вагонкой, кожзамом с синтепоном.. проложить греющий кабель, только развязывающий транс поставить на него и дверь заземлить. закрепить на уличной стороне фальш дверь.

2Dmitry Popov Самое простое - обить дверь снаружи с теплоизолятором - да хоть пороллон. На контур - сделать валики. Но до какого мороза он будет держать - вопрос - зависит от того как хорошо будут прикрыты валиками щели

Дверь внутри утеплена - основная площадь (кроме узких полос по периметру и углов) - не промерзает, на ощупь температура как у стен... Ставить вторую дверь очень неудобно в плане планировки (внутри поставить - будет мешать открываниям других дверей, снаружи тамбур делать - в окно кухни света намного меньше будет)... Все-таки идея с кабелем, подогревающим коробку мне кажется интересной...расходы на энергию наверняка меня не разорят? Помогите в этом плане разобраться: на какие какбели смотреть? Попробую еще переделать контуры утепления, поищу толстый уплотнитель (автомобильный?), толщиной 12-14 мм. на первый контур,а на второй - обычный р-образный оконый.

наружняя железная дверь без тамбура обязана собирать конденсат, хоть тресни. Электроподгорев врядли поможет, если толоько ты не разберешь дверь и не проложешь кабель по периметру. Однако останутся косяки коробки. Можно попытаться поставить на нее теплоизоляцию. Ты говоришь дверь утеплена - можешь описать эта дверь 6 см толщиной в разрезе? Слой металла, в см, слой утеплителя (и какого конкретно) в см опять металл и т.п.

Тамбур! И только - тамбур!
Законы физики никто еще не отменял,- конденсат обязан вылезти там где есть определённый перепад температур!
Подогрев - сильно дорогое удовольствие выйдет (за э/энергию в том числе).

Дверь в разрезе достоверно описать не могу, со слов продавца - внутри полностью пространство между листами металла заполнено мин.ватой. Склонен ему верить (не промерзает полотно двери)...проблема, на мой взгляд, именно в уплотнении притвора...отсюда и мысль подогревать именно коробку по перимету, близко к месту контакта коробка-уплотнитель-полотно. Влага, выпадающая в этом месте (из-за проникновения через небольшие, но тем не менее неизбежно остающиеся щели, холодного воздуха) в результате нагрева будет испаряться. Насчет затратности - собственно ее величина и интересует (мощность подогрева).

внутренняя сторона двери тоже металлическая? Если да, то голый металл или что-то еще сверху? Насчте мощности нагревателя врядли кто подскажет - слишком мнорго неизвестных параметров - тут только опытным путем. Кроме того, подогрев одной коробки должен обеспечить переход тепла на периметр двери, а там наверняка воздушный зазор

против утепления двери, скажем, пеноплексом, поди жена возражает - мол, как все это будет выглядеть? У меня на даче самодельная железная дверь, но металл только с наружней стороны. Внутри приклеено 4 см пеноплекса и все это закрыто декоративной фанерой - конденсат не замечен.