Вот мне не понятна логика..... Объясните пожалуйста!
Вот если мы внутри квартирного щита перед группой 10 автоматов по 16А(на общий ток 160А), чтобы ограничить общий на них ток ставим автомат на 25-32А, то почему в шлейфе (из 4 розеток), защищенном автоматом 16А, можно включить в дальнюю (по подключению шлейфа) нагрузку в 16А и получить на переходных сопротивлениях контактов шлейфа нагрев контактов до оплавления изоляции?
Не нужно ли, как кто то тут или в соседних темах уже писал, что прАвильнее будет в ближней розетке сделать "распаечную коробку" установив глубокий подрозетник (60мм глубиной)?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Мне вот электрики советуют пустить на каждую комнату по одной линии на розетки и по одной на освещение. Освещение NYM 3*2.5 а далее от распаечной коробки в центре комнаты NYM 3*1.5. Аналогично с розетками, только провода соответственно NYM 3*4 и NYM 3*2,5. На розетки на всех комнатах поставить дифавтоматы, на коридорную автомат. И советуют пайку горелкой.
drdollar написал :
какой нормальный человек станет делать 10 линий при вводном 25А?
Что поделать - менталитет!
Нельзя же несущие стены ломать, но ломают же.
Практически каждый заказчик не просит, а ТРЕБУЕТ, чтоб у него на внутриквартирной щитке 15-20 линий было. А вводной автомат - 25А.
Может я не понял и Вы о другом хотели сказать? Вообще то о шлейфе розеток вопрос был...
П.С. Почему бы и двадцать автоматов на щитке не поставить, чтобы разделить потребителей на группы? Например щелкнул автоматом, уезжая на неделю, все отключил, кроме холодильника. Если заказчик так хочет, платит за работу нормально и ему без р азницы сколько кабеля уйдет 100 или 500 метров.
И даже если ввод (стояк) позволяет только 16А забирать, то тоже не вижу проблем. Щиток грамотно сделать и все будет в порядке. Заказчик сам поймет методом проб и ошибок, что если везде всего навключать мощного, то свет будет отключаться по всей квартире. Главное, что проводка будет защищена от пожара.
И потом, если стояк заменят, достаточно будет вводной автомат поменять на более мощный, если внутриквартирный щиток заранее был на это рассчитан.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
bax написал :
Мне вот электрики советуют пустить на каждую комнату по одной линии на розетки и по одной на освещение. Освещение NYM 3*2.5 а далее от распаечной коробки в центре комнаты NYM 3*1.5. Аналогично с розетками, только провода соответственно NYM 3*4 и NYM 3*2,5. На розетки на всех комнатах поставить дифавтоматы, на коридорную автомат. И советуют пайку горелкой.
Нормальный вариант. Если они паяют хорошо, то пайка очень надежный вариант. Посмотрите про пайку тему "Алгоритм пайки". Там есть фото, где показано, как должна выглядеть хорошая пайка (пост 226).
А по поводу дифоф, так это как карман тянет. Лично себе я бы поставил только УЗО 30мА (но обязательно электромеханическое, а в дифах УЗО электронное, что не очень хорошо) на всю квартиру и последовательно еще УЗО 10мА на санузел. (После УЗО нужны автоматы в отличие от дифов)
По работе не хуже, но на несколько тыров экономнее. Лучше на сэкономленные деньги вместо пластикового щитка металлический щиток купить и побольше. Минимум на 24 места, а лучше на 36-48. Мало что захотите потом туда запихнуть.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
эх Вы, не слушаете Вы авмала и его принцип разумной достаточности. Ну хоть они у Вас все по принципу "1 линия - 1 автомат" (а то по соседству несколько линий хотели под 1 АВ в щитке соединять)? Если да - долбите Вашу УК/энергосбыт чтобы увеличили выделенную мощность. Разрешили бы Вам С40 - вот тогда бы цены Вашим 10 линиям не будет
при соединении разных по сечению проводов, АВ надо брать по наименьшему сечению - вот и теряется смысл + распаечные коробки - вчерашний день + целенаправленные лишние соединения, которых можно было избежать.
Всё оно конечно так, но хуже-то не будет. Это я про минимальное сечение - при одновременной нагрузке с нескольких розеток кабель будет холодным вместо тёпленького - т.е. микросмысл присутствует - увеличение ресурса. Почему распайки - вчерашний день? Лишние соединения - это те что из распайки перекочевали в розетки - их количество от этого не изменилось... ?
как вы их замаскируете? заштукатурите? а если вдруг нужно соединение обслужить - вага например расплавилась - все долбить и портить ремонт? а если распайка за шкафом?
Вполне возможно. Сегодня приобрели кабель ВВГ-нг 3х2.5 noname - диаметр 1.5, сечение соответственно 1.8... Вывод - при убожеском рынке брать вместо 2.5 - 4.
Конечно, но здесь скорее может быть только хуже, не думаю что в этом кабеле супермедь "заруливающая" на 1.8 просто медь с 2.5. Хорошо когда есть выбор....
Wolfy, вон выше дали толковый совет - надо просто перестать подходить ко всем товарам по принципу "да кто там тот кабель увидит" - и покупать любые устройства в известных специализированных магазинах, а ещё лучше - в фирменных и у оф. дилеров.
шлейфом. Сколько Вы кабеля сэкономите? метров 5 максимум? Зато посчитайте стоимость самой коробки, стоимость соединения (гильзы, пресс), изоляции. Добавьте сюда лишнее соединение, круглое бельмо на стенке и нормативный запрет её замуровывать/прятать. Далее, в случае срабатывания УЗО при шлейфе, - достаточно просто вынуть розетки и проверить там, а вот при коробках придется срезать обои/расковыривать "неразъемные" соединения/ставить их назад.
bax написал :
Вы так и не выдали секрет, по поводу списка таких производителей. Вот NYM какой брать?
Почти в каждой теме про кабели я повторяюсь, что предпочитаю NYM "Севкабель", а советовать или навязывать свои предпочтения я не в праве.
bax написал :
Ну и как без них. Одна линия на две розетки в разных концах.
Для этого, как минимум, есть два варианта - или шлейф от розетки к розетке, или отвести обе линии от розеток в щит и там объединить на клеммах автомата.
avmal написал :
Для этого, как минимум, есть два варианта - или шлейф от розетки к розетке, или отвести обе линии от розеток в щит и там объединить на клеммах автомата.
А это и есть почти та же распайка. Только в других местах
avmal написал :
Почти в каждой теме про кабели я повторяюсь, что предпочитаю NYM "Севкабель", а советовать или навязывать свои предпочтения я не в праве.
За неимением своей практики прислушиваюсь к чужой )))
Кабель NYM 3х1,5 кв. мм (Севкабель С-Петербург) 33.50
Кабель NYM 3х2,5 кв. мм (Севкабель С-Петербург) 51.98
ПО цене более менее. Ещё, смотрю, есть Электрокабель Кольчугино, Nexans Россия, Н К З и КОНКОРД
распайка - это электроустановочное изделие, а шлейф - способ соединения. Тянуть 2 отдельные линии в щит - это качественно, но затратно (раз под 1 АВ будет ставиться).
drdollar написал :
распайка - это электроустановочное изделие, а шлейф - способ соединения. Тянуть 2 отдельные линии в щит - это качественно, но затратно (раз под 1 АВ будет ставиться).
Какая ещё спайка - Вы это бросьте, а то щаззз прилетит гневных сообщений Вы сами делать будете? По идее при сплошных шлейфах у Вас вообще нигде соединений не будет, даже в щите.
Меняли сегодня краны на стояках и делали мелкий сантехнический ремонт. Приходил электрик для подключения сварочного аппарата. С ним осмотрели "вход". До автомата провод 4 квадрата, автомат на 16 ампер, далее до квартиры 2,5 квадрата. Заменить автомат будет проблематично, так как он подключен напрямую и до него нет рубильников. Т.е. придется отрубать весь подъезд. Видно, что раньше стоял пакетник, но его убрали.
drdollar написал : bax, и на что же Вы при таком вводе менять АВ собрались?
Электрик посоветовал поменять автомат в подъезде на 25A и купить 6 метров провода 2*4 до квартирного щитка. А менять это должна какая-то организация и то с проблемами, так как отключать весь подъезд надо.
bax написал :
автомат в подъезде на 25A и купить 6 метров провода 2*4 до квартирного щитка
во-первых не 2х4, а 3х4. Иначе после реконструкции стояка Вам придется ввод переделывать. Во-вторых сделайте фото этажного - тут есть гуру, которые скажут можно ли 25А ставить или максимум В20...
П.С. а Вы у электрика спросили каким проводом/кабелем он разводку делать собрался? тип, жильность, сечение... А есть у меня подозрение, что с "специалистом с 20-летним стажем" лучше Вам расстаться...
Из личного опыта, проточник - Г! Чтобы был не Г. надо уйму киловатт аки плита с духовкой, иначе не прогревает достаточно. Если возможно, ставьте газовую колонку. Если нет - ставьте бойлер.
drdollar написал :
Из личного опыта, проточник - Г! Чтобы был не Г. надо уйму киловатт аки плита с духовкой, иначе не прогревает достаточно. Если возможно, ставьте газовую колонку. Если нет - ставьте бойлер.
Газовую колонку в принципе возможно, но не хочется. Опыт "общения" с трехфазным проточником был. Слабовато, но хватало.
посчитаем, у меня холодная вода 18л/минуту = 0,3 л/с при температуре около 15*
0,07*0,3*(50-15) = 735 Ватт... хм... и что я не так посчитал? может 0,7, а не 0,07?
Стоит колонка Бош на 15л с гидротурбиной (26КВт тепломощи) - проблемы быстро наполнить ванну вообще нет )
в профильной теме отзывы и фото
Alexiy написал :
Уже упоминалась эмпирическая цифра 0,07 кВт*л*градус/сек
Не в секунду, а в минуту...
И она не совсем эмпирическая. Видел я полный расчет начиная с теплоемкости и пр. - как раз примерно к этой цифре все и пришло...
drdollar написал :
посчитаем, у меня холодная вода 18л/минуту = 0,3 л/с при температуре около 15*
0,07*0,3*(50-15) = 735 Ватт... хм... и что я не так посчитал? может 0,7, а не 0,07?
Стоит колонка Бош на 15л с гидротурбиной (26КВт тепломощи) - проблемы быстро наполнить ванну вообще нет )
в профильной теме отзывы и фото
Как я уже отписал литры в минуту.
И температуру на выходе обычно берут 38 градусов - это комфортная величина (по умолчанию на проточниках ее и ставят)
0,07кВт * 18л/мин х (38-15) = 28,98кВт
Получаем проточник под 29кВт.
Но 18 литров в минуту это тропический душ с большой тарелкой. Скромнее надо быть...
SVKan написал :
Но 18 литров в минуту это тропический душ с большой тарелкой
Самый простой душ при комфортном давлении воды - это какой расход?
Встречал цифру порядка 8-15 л/мин. Это 0,07*8*(38-15)=12,88 кВт. При 15 л/мин получаем около 25 кВт. Всё равно существенно более, чем предлагаемые 5,5 кВт!
SVKan написал :
Получаем проточник под 29кВт. . Скромнее надо быть...
да-да... кудрявенько!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.