капает с потолка

Михалыч написал : По хорошему- положите гидроизоляцию, перестилите минвату. Глядишь, просохнет...

у нас летом там жара на чердаке, если открыть окно и дверь еще и сквозняк. то есть я все это снимаю, гидроизоляцию ложу на доски стороной наоборот (то есть которая должна быть наверху ложу вниз) потом ложу утпелитель и все просушиваю с месяцок или больше. все верно?

потом снова ложу пароизоляцию, утеплитель. после этого или зашиваю досками или могу просто так оставить. не вижу смысла так как чердак не жилой. или на худой конец ложу картон от коробок с магазина. правильно?

СССР написал : Слой инея на обратной стороне профнастила и стенах говорит о том, что надо улучшить вентиляцию чердака.

если образовывался иней все таки на профнастиле на самом деле надо улучшить вентиляцию? как можно проще сделать в моем случае и чтобы потом в эту вентиляцию не попадал дождь или снег?

Михалыч написал : Пароизоляцию- подарите манагерам, Вам её продавшим...

брал у знакомых :( если найду чек подскажу марку, 2 года назад дело было. скажите какую лучше летом купить чтобы была нормальная? конечно с учетом что у себя в Уфе найду ее.
как лучше ее между собой соединять?

Alik2009 написал : или на худой конец ложу картон от коробок с магазина. правильно?

Да. Вам надо защитить вату от пыли. Всё.

Alik2009 написал : образовывался иней все таки на профнастиле на самом деле надо улучшить вентиляцию

Недостаточное утепление. Сейчас у Вас вата мокрая, поэтому от неё нет толку. Но кроме того, толщина должна быть 20см. Организация вентиляции должна включать в себя щели у карниза и щели в коньке, под коньковой планкой. Есть такие у Вас? Я не знаю, что за пароизоляция у Вас. Поэтому и порекомендовал её выкинуть и положить что-то гарантированное, т.е. гидроизоляцию. Хотя я про неё тоже ничего не знаю...-:) Давайте название, посмотрим...

Советуем поступить следующим образом: 1.Снять весь утеплитель и гидроизоляцию и хорошо просушить потолок и утеплители в теплое сухое время года. 2.Сделать обязательный воздушный зазор между внутренним отделочным материалом потолка и применяемой пароизоляцией: для этого сверху, со стороны чердака на необрезную доску прикрепить брусок толщиной не менее 20мм через 400мм и расположить их в каждом проеме между балками вдоль - одну в центре и две по краям(с отступом от балки не менее 100мм). 3.Уложить гидроизоляцию на прикрепленные бруски:
3.1. Показатель паропроницаемости гидроизоляционного материала должен быть не более 22,4 гр/м2 в сутки или водо- и паронепроницаемым. 3.2.Гидроизоляционный материал кладем вниз гладкой(шершавой к верху) или фольгированной стороной на прикрепленные направляющие бруски. 3.3.Между собой гидроизоляция крепится в стык и проклеивается лавсановым металлизированным скотчем. 3.4.Размер ширины гидроизоляции должен быть равен = ширина между балками + толщина утеплителя + 15-20мм, т.е. слой гидроизоляции должен перекрывать место прилегания утеплителя к балкам, для изоляции утеплителя от проникающего теплого воздуха через деревянные паропроницаемые балки.

4. Дополнительно купить слой утеплителя, толщиной 50мм, и уложить сначала новый слой-50мм, затем старый просушенный утеплитель, 3 слоя по 50мм, на гидроизоляцию: ширина мягкого утеплителя должна быть больше ширины между балками на 10-15мм, т.к. у Вас бревна, то ширина должна быть ещё больше, чтобы утеплитель со слоем пароизоляции заполнили все пустоты между бревнами.
5. Уложить сплошной паропроницаемый(паропроницаемость не менее 851гр/м2 в сутки) слой сверху на утеплитель и балки.
6. Если настилать пол на чердаке, то сначала лаги надо крепить через паропроницаемый слой к балкам, потом на лаги настилать отделочный материал для пола.

Т.о. у Вас будут 2 воздушных зазора для проветривания утеплителя: защита утеплителя снизу от теплого воздуха и сверху на утеплителе паропроницаемый слой для устранения влаги из утеплителя. На фото направляющие, брусок 50*20мм, между пароизоляцией(над ней утеплитель) и внутренним отделочным материалом на потолке утепленной лоджии для образования воздушного зазора.

tehmash94 написал : 3.1. Показатель паропроницаемости гидроизоляционного материала должен быть не более 22,4 гр/м2 в сутки или водо- и паронепроницаемым.

можете по опыту порекомендовать конкретную марку гидроизоляция, которая укладывается вниз

tehmash94 написал :

5. Уложить сплошной паропроницаемый(паропроницаемость не менее 851гр/м2 в сутки) слой сверху на утеплитель и балки.

что имеется в виду? тоже гидро или пароизоляция? до этого писали что ничено не надо ложить на утеплитель. как все таки верно?

Alik2009 написал : можете по опыту порекомендовать конкретную марку гидроизоляция, которая укладывается вниз

Лучше применить материалы с отражающей(свыше 90% энергии теплового потока) поверхностью, т.е. одна сторона фольгированная: -Изоспан, марка FS и FD, -Изолон, -Пенофол и др. Покупайте тонкий, толщиной не более 3мм,, т.к Вам надо добиться плотного прилегания к круглым балкам, чтобы между балками, над направляющими(брусок 20мм толщиной), получились замкнутые воздушные зазоры.
С фольгированной стороны стыки материала проклейте лавсановым метализированным скотчем. Рассчитайте расход материала пароизоляции так, чтобы после того, как Вы на него плотно, без зазоров(с запасом 15мм, по месту), улОжите минвату, минвата(по высоте) не соприкасалась с балками.

Alik2009 написал : что имеется в виду? тоже гидро или пароизоляция? до этого писали что ничено не надо ложить на утеплитель. как все таки верно?

Cверху на балки кладите паропроницаемый мембранный материал, например: Изоспан, марка A или AM. Его можно класть не плотно на минвату, главное сплошным ковром поверх балок, можно на степлер к балкам прикрепить. Он защитит минвату от проникания влаги из наружного воздуха, чтобы минвата не впитывала в себя влагу поздней осенью, когда наружный воздух особенно влажный.

tehmash94 написал : Рассчитайте расход материала пароизоляции так, чтобы после того, как Вы на него плотно, без зазоров(с запасом 15мм, по месту), улОжите минвату, минвата(по высоте) не соприкасалась с балками.

на фото видно что у меня при укладке слоя 150 мм он почти вровень с балками, но еще можно проложить лаги чтобы ходить по крыше (не планируем пол там зашивать 100% да и сами видите сложно будеть сделать не совсем грамотная крыша, переделывать тоже пока не будем). так вот если делаем зазор не менее 20 мм от необрезной доски + еще слой утеплителя 50 мм, то утеплитель последний будет выше балок. и лаги для ходьбы и обслуживания получается будут на утеплители лежать. я подумал что на балки мне надо будет уложить бруски по длине чтобы поднять уровень. верно думаю? и тогда встаем вопрос как уложить гидроизоляцию нижнию. сделал рисунок. ее подкладывать под брусок надо или лучше пустить сверху бруска? там 2 варианта. как лучше?

tehmash94 написал : 2.Сделать обязательный воздушный зазор между внутренним отделочным материалом потолка и применяемой пароизоляцией:

что даст этот зазор? он же получется будет с двух сторон замкнут балками а с двух других стенами дома.

tehmash94 написал : Cверху на балки кладите паропроницаемый мембранный материал, например: Изоспан, марка A или AM.

у верхнего слоя этого изоспана тоже есть верхняя и нижняя сторона? как укладывать? и чем его между собой соединять? или просто степлером и нечем не проклеивать?

Чтобы автор не наломал дров в очередной раз, прошу ув. 2tehmash94 ответить на два вопроса:

1. Зачем первый зазор, если он не будет проветриваться, т.е. он фактически не работает, т.е. не используется?
2. Что будет через 2-3 года с пароизоляцией НА утеплителе, которая покроется толстым слоем пыли? Соответственно опять произойдёт запирание влаги.
3. Первый раз слышу, что пленку кладут встык... :confused:

Изоспан АМ кладут НА утеплитель, без зазора...-:)

Ещё. Давайте обратимся к первоисточнику и посмотрим как правильно: http://www.isover.ru/private/index.php?pid=4#dom-stage Получаем пост №11.... Зачем себе усложнять простую задачу? Единственно, что правильно замечено- необходимо делать "заворот" плёнки на боковину балки, чтобы обернуть торец минваты (да и то- не обязательно...). Балки ДОЛЖНЫ быть открыты сверху. Иначе получится как у одного ув. форумчанина из Новосибирска в прошлом году, когда балки отсырели... Пленку, в качестве паро- гидроизоляции, можно использовать любую. Можно и полиэтилен и пергамин. Главное- необходимо обеспечить нахлёст стыков 10-15см.

___________ п.с. по рис.

1. Доски пола с подложкой из строительной бумаги - в случае эксплуатируемого чердака, либо деревянные мостки для проведения осмотра и ремонта - в случаe неэксплуатируемого чердака.
2. Балки перекрытия.
3. Теплоизоляция ISOVER.
4. Пароизоляция - полиэтиленовая пленка.
5. Отделка потолка (гипсокартон, вагонка).

2Alik2009 Жду от Вас марку плёнок, имеющихся у Вас в наличии. Зачем покупать ещё?

Михалыч написал : Первый раз слышу, что пленку кладут встык...

Соединение фольгированного(!) материала между собой возможно только встык, смотрите инструкцию к нему(!)

Паропроницаемый материал можете сами проверить путем испытания с помощью воды: гладкая(гидроизоляция) сторона должна отталкивать влагу, а шершавая(паропроницаемая) - пропускать. Паропроницаемая выводит водяные пары из влажного материала наружу, а значит должна быть всегда расположена со стороны материала.

Изоспан марки А и АМ - шершавый с двух сторон, берите его, тогда проблем не возникнет, его можно класть внахлест и степлером к балкам. Воздушный зазор нужен для защиты от конденсата необрезной доски, т.к. большая площадь соприкосновения её с гидроизоляцией.

tehmash94 написал : Соединение фольгированного(!) материала между собой возможно только встык,

Возможно. Также для работы фольги нужен зазор (а не для сбора конденсата). Никто не отрицает. Только здесь всё это не надо. Это- не балкон. Никакого зазора здесь не нужно. И фольги- тоже не надо. И ненужной пароизоляции тоже. От неё- только вред. Автор уже убедился в этом. Здесь- всё проще и не надо изобретать велосипед.

п.с. Рисунок- не правильный. Не надо его тиражировать. Его надо стереть, чтобы не было его видно вообще...

Михалыч написал : Здесь- всё проще и не надо изобретать велосипед.

Озвучьте Ваше мнение Уважаемый!

Спасибо за совет про изображение, стерто.