Приточно-вытяжная вентиляция в самодельной покрасочной камере для изделий из дерева?

были такие подозрения

кстати, а чем кроме силикона всё герметизировать?

alex5523 написал : кстати, а чем кроме силикона всё герметизировать?

гермесил, герлен. А так все что липнет и герметизирует ;) :) А вообще, герлен вместо межфланцевых прокладок можно использовать. Правда дорого получается.

делал сегодня сравнительный тест между канальным 315с и радиальным низкого давления от лиссант, включил на приток в помещение 30м3 ,на дверной проём поставил распорку и жгутом(что в детстве рогатки делали) закрепил распорку с дверной ручкой из нутри, так обещенный остбергом 700 ПА проиграли нашему 300ПА по силе отгибания двери с резинкой аш на 3мм. ? В чём причина? нас опять дурят?

alex5523 написал : ....В чём причина? нас опять дурят?

Врядли. Замечал такое но не заморачивался никогда, больше не меньше. Скорее всего перестраховываются и занижают чисто "для маневра". И это скорее всего. Сам сталкивался с такими же случаями даже был случай что влип из-за этого.

я имел в виду дурят канальными, сильно завышины показатели?

alex5523 написал : я имел в виду дурят канальными, сильно завышины показатели?

Я бы так не говорил. Я бы скорее сказал что наши очень сильно занижают чем шведы завышают. Но это не так просто узнать, никто не признается.
Был как-то случай мне когда разбирались с точно таким же СК315С. Ситуация была примерно такая - Таможенный терминал, если не ошибаюсь 4 этажа. Делали все по проекту. Но на выходе получилось так что расход был ниже чем надо. Посчитали что где-то что-то не так сделали или еще что-то получилось. Когда стали разбираться - оказалось что смонтировано все нормально. Тогда прошлись по трассе и грубо пересчитали всю фасонину, длину трассы. И самое удивительное было то что в реалии получилось гораздо выше сопротивление сети и производительность вента по графикам получилась точно столько сколько намерили. Т.е. родные графики были не занижены и давали реальный расход. А самое смешное то что недавно (если читаете форум) я выкладывал два графика на вентилятор (если не ошибаюсь СК160) - так в более свежей версии производительность уже занижена, т.е. кто-то (то ли наши то ли шведы) - перестраховываются ;) :)

смонтировал вытяжку, начинаю монтаж приточки, возникли проблемы, по правилам требуется до и после канального нагревателя прямые участки воздуховодов не менее двух диаметров , а у меня перед нагревателем стоит фильтр и после фильтра 0,5метра воздуховода до нагревателя, как в этом случае работает фильтр? как прямой участок или? http://s51.radikal.ru/i134/1006/01/759fb5d66068.jpg

alex5523 написал : http://s51.radikal.ru/........

Блин, красиво.... ;) :) Пускать не пробовали????

alex5523 написал : по правилам требуется до и после .........как в этом случае работает фильтр?

Насколько помню, калорифер электрический (так подзабыл а по теме что-то не нашел). Вот от него лучше фильтр убирать подальше. Т.к. тепловая инерция тенов может сыграть злую шутку.Приточку остановите а тэны будут из-за этой инерции дальше греть. Поэтому как варианты:

• Использовать "короткие" фильтра
• калорифер поставить после вентилятора. Первый вариант может не пройти т.к. наверняка уже куплен. А вот второй вполне пройдет. Единственный недостаток - придется все вплоть до калорифера ( в том числе и вентилятор) обклеить утеплителем чтобы зимой не потек конденсат.

alex5523 написал : Блин, красиво.... Пускать не пробовали????

а как- же,как только закрепил сразу включил, открыл все шибера, работает тихо сосёт тоже вроде равномерно при полностью открытых шиберах, проверял тупо листом бумаги-приборов нет, качает не сильно, но при открытой двери чувствуется лёгкое движение воздуха

alex5523 написал : Насколько помню, калорифер электрический

Да для круглых каналов НК 315 18Квт

alex5523 написал : Приточку остановите а тэны будут из-за этой инерции дальше греть. Поэтому как варианты:

думал об этом, как вариант можно поставить на пускатель задержку по времени на три минуты ,пусть вент дует при отключеных тэнах

Ким написал : обклеить утеплителем чтобы зимой не потек конденсат

дык у меня же всё в одном помещении внутри или так незя? На фото слева вверху начало приточки

alex5523 написал : как только закрепил сразу включил,

А аэрозолью не пробовали в зоне зонтов пробрызгать??? Хорошо еще и цветную попробовать, в крайнем случае дымом (пусть хоть он и легче аэрозоля) пройтись и посмотреть как тянет

alex5523 написал : как вариант можно поставить на пускатель задержку по времени на три минуты

Лучше капилярный термастат. Есть недорогие, рублей 300 стоит IMIT ТС1 (если не ошибаюсь). Градусов на 16-18 выставляешь и все. При морозе то тэны охлаждаются быстрее

alex5523 написал : у меня же всё в одном помещении внутри или так незя?

По фото понял что и где. Так вот, вот тот отвод который стоит и кусочек воздуховода который в стене, а также воздуховод по все длине до калорифера - надо утеплять. Иначе "потечет" зимой. Уличный воздух который до калорифера, не будет успевать нагреваться вот и будет конденсировать

Ким написал : Уличный воздух который до калорифера, не будет успевать нагреваться вот и будет конденсировать

понял, чё-то затупил я . Такой вопрос: взял два датчика давления http://www.lissant.ru/?p=production_cat&group=fan&subgroup=devices&item=avt&type=indikator думал один поставить до и после фильтра, а второй для безопосности до или после канального вента, что бы вдруг не остановился вент при включённых тэнах, но вот думаю може одним датчиком двух зайцев убить или не получится? Не врубаюсь:берём приточный работающей воздуховод после вента, сверлим отверстие пихаем туда трубку и что датчик должен показывать(измерять) ведь весь приточный воздух попадает в это же помещение? С фильтром всё понятно, он загрезняется и происходит разница давлений до и после, а вот как с системой в целом? если приток заглушить то понятно.....

alex5523 написал : взял два датчика давления....

На фильтр поставить "соску" до и после фильтра и подсоединить трубки. Выставить на - от 150 до 180Па и все. Что касается вента. В принципе можно сыграть и на фильтровом датчике. Только надо будет сделать одну фишку. Короче, когда загрязненность фильтра будет подходить к верхнему пределу, то датчик может "подхлопывать", и может получиться что будет "дергаться" контактор калорифера. Вот эту фигню лучше бы убрать. Вот если поставить второй датчик, то это делать не придется. Но тут другая беда. Дельта маленькая и надо аккуратно выставлять. Тяжело отстраивается он. Есть там небольшая житрость ;) :) Так что тут выбирайте сами что Вам проще сделать.

Ким написал : Вот эту фигню лучше бы убрать.

в смысле датчик фильтра не ставить на управление катушкой пускателя, а сделать типа сигнализирующей лампочки? По поводу капилярного датчика, куда его врезать? между фильтром и нагревателем? на какую температуру выставлять? управлять им вент?

alex5523 написал : в смысле датчик фильтра не ставить на управление катушкой пускателя, а сделать типа сигнализирующей лампочки?

Если ставить два датчика то фильтровой - на лампочку, а протока (на вентиляторе) на контактор терморегулятора, т.е. питание тэнов.

alex5523 написал : По поводу капилярного датчика, куда его врезать?

Бульбу датчика (на кончике капиляра стоит расширеная трубка) ставите за калорифером, где-то через метр, не более, даже можно чуть ближе. Вот его задествовать в цепи питания вентилятора.

alex5523 написал : между фильтром и нагревателем?

У Вас получается очередность элементов (считаем от заборной решетки): фильтр-вентилятор-калорифер. Вот после калорифера и ставиться датчик

alex5523 написал : на какую температуру выставлять?

Градусов не выше 20. Я ставил обычно на 15-18град. (все равно там получалась точность +/- полтора лаптя, шкала грубая на датчике)

alex5523 написал : управлять им вент?

Вопрос стоит не правильно. Контакты термодатчика стоят в цепи контактора вентилятора. А вот управление установкой скорее всего будете делать с поста управления (пост "Пуск"/"Стоп")