Тема для мелких вопросов по электрике, ради которых нет смысла заводить отдельные темы

Подскажите, в магазине есть два провода Одессакабель, слева (серый) у них обозначен как ВВП-1, тот, что справа (черный) ВВГ-П. Понятно, что с маркировкой они ошиблись (оба моножильные). Правый, как объясняют продавцы для наружных работ, типа внешняя изоляция не так плотно прилегает якобы для того, чтобы было куда расширятся. Стоит на копейки дороже левого. Какой брать для разводки по квартире и какой для вывода на внешний блок кондиционера?

ПPOPAБ написал : Если еще и соблюдать радиусы изгиба на поворотах трассы- вписать такую проводку в типовую конструкцию квартиры не удастся, из за недостаточной толщины перегородок и стяжки.

Согласен,конечно, что для квартиры труба в стеновой панели принесёт больше вреда, чем пользы.

То Int ВВП-1 это изолированный провод, выпускающийся по ТУ для массового строительства, для прокладки внутри зданий в каналах, трубах и пр. Требования к изоляции у него по сравнению с кабелем ВВГ снижены. Кабель ВВГ применяется в том числе и для прокладки на открытом воздухе вне зданий. Про прилегание изоляции - бред (занёс в список пёрлов от манагеров). Лучше брать ВВГ для прокладки и в квартире и к кондиционеру.

Int написал : Какой брать для разводки по квартире и какой для вывода на внешний блок кондиционера?

В квартиру, я бы взял ВВП - у него "земля" посередине :) А на улицу - ВВГ. Убедитесь что питание нужно "к наружнему блоку".

Провод ВВП-1, Провод ; провод ВВП-2 по ТУ У 05758730.011-99 Никто не ошибся в маркировке. Вот характеристики кабелей: ПВ-1. Провод медный с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, плоские.
Предназначены для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей.Провод медный; провод ВВП-1 - для фиксированного монтажа, кабель ВВП-2 - для участков, где возможны изгибы. Макс. температура токопроводящей жилы при эксплуатации: +70 С ;Температурный диапазон: эксплуатации: от -50 С до +70 С прокладки и монтажа: от -15 С до +70 С Радиус изгиба проводов при монтаже: не менее 10-ти наружных размеров провода Срок службы проводов: не менее 15 лет

ВВГ-П Назначение: передача и распределение электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66 или 1,0 кВ частотой 50 Гц. Конструкция кабеля ВВГ П: Жила - круглая из мягкой медной проволоки; жилы уложены параллельно; при сечении от 16 мм2 выполняется многопроволочной. Изоляция - изоляционный ПВХ пластикат. Оболочка - светотермостойкий ПВХ пластикат. Условия эксплуатации и монтажа ВВГ П:

• прокладка: в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С; не рекомендуется прокладка в земле;
• монтажные радиусы изгиба при прокладке не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей;
• рабочая температура эксплуатации от -50 до +50 °С;
• длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации 70 °С;
• допустимый нагрев жил в аварийном режиме 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы;
• срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет.

Int написал : Понятно, что с маркировкой они ошиблись (оба моножильные)

Вообще то не ошиблись... А взял бы ВВГ (если упустить требования к индексам), ибо ВВП у нас не встречал..., а может потому что не искал. ;)

Посоветуйте какой кабель нужно ставить на 30 киловат потребления,кабель будет прокладыватса в стене,расстояние 30 метров. Скинте ссылки на тему как определять сечение кабеля по соответствию к нагрузкам.

ЮРОК2 Вот программка. Пользуйтесь. АС-овцы кстати и здесь отметились:).

Anat78 написал : очень много таких конденсаторов

Есть где взять :)

Alexiy написал : Что за мотор?

Три вывода, один через емкость, 220в 400ват

Alexiy написал : Что за конденсатор?

Надписи не читаемы, размером чуть больше, чем в лампах стоят.

Alexiy написал : Обычный или полярный электролитический?

Обычный.

Ясно. Похоже 3-фазный асинхронник, подключенный к однофазной сети.

Идеальное питание для 3-фазного движка - 3 фазы со сдвигом 120 градусов между фазами (диаграмма векторов токов - равносторонний треугольник). С помощью конденсатора можно получить нечто похожее. То есть, берём фазу и ноль - разница между ними 180 градусов, а 3-й полюс получаем сдвигом фазы тока с помощью конденсатора. В идеале - до 90 градусов. Получаем диаграмму фаз токов - прямоугольный равнобедренный треугольник). Это в идеале. Тут нужны обычные (неполярные) конденсаторы, соединённые друг с другом параллельно (ёмкость суммируется). Номинальное напряжение всех конденсаторов по отдельности должно учитывать возможные броски напряжения и резонанс напряжений (может возникать при последовательном соединении с катушкой)!

В однофазную сеть трехфазный двигатель можно подключить "в звезду" или "в треугольник". Лучших результатов можно добиться при подключении "в треугольник". Ёмкость конденсатора рассчитывается по следующей формуле: C=k*I/U где C – ёмкость конденсатора, I- номинальный ток двигателя, U – напряжение 220В, k – коэффициент. При подключении двигателя в "звезду" k=2800, а если в "треугольник" k=4800.

То есть, в вашем случае, для "треугольника" - 23 мкФ, для "звезды" - 40 мкФ.

Перетянул всю проводку в однокомнатной панельке 1966 г. используя старые кабель-каналы в стенах и перекрытиях. Но в одной стене, которая общая с соседями не идет ни в какую кабель. Протягивал сегодня гайку М-8 на тросике - проходила сначала с трудом, раз десять потаскал туда-сюда стала проходить лучше. В одном месте за что-то цепляется, слышан при этом звук - металл об металл. Решил, что там одно из двух - или арматура торчит, или сосед через стену просверлил дыру и закрутил саморез.

Подскажите, может ли в кабель канале торчать арматура? Спасибо.

Не может, если только упала туда и там застряла. Технология создания отверстий в плитах - туда при формовке закладываются специальные конические элементы, которые после извлекаются, так что арматуры там быть не может по определению.

Anat78 и Alexiy, меня смущает что в конденсаторах от лампы встроены параллельно сопротивления. Сегодня запустил с двумя емкостями по 2,9 мкф.

Alexiy написал : То есть, в вашем случае, для "треугольника" - 23 мкФ, для "звезды" - 40 мкФ.

Сгоревший по внешнему виду ни как на такую емкость не тянет, максимум 6-8мкф по размеру.

Спасибо,Alexiy. Значит остался вариант соседского самореза в стене.

zvolki написал : Сгоревший по внешнему виду ни как на такую емкость не тянет, максимум 6-8мкф по размеру.

Да, меня это тоже смутило, однако, я привёл оптимальные данные, а кто гарантирует, что производитель поставил туда честные 23 мкФ? Вон, кондёр-то хилый оказался, то есть на качестве деталей производитель сэкономил - это очевидно.

DrPilman написал : Спасибо,Alexiy. Значит остался вариант соседского самореза в стене.

Чаще всего эти проходы засоряются при монтаже во время строительства. Там внутри запросто может быть что угодно - электрод, арматурина, ломик...

zvolki написал : меня смущает что в конденсаторах от лампы встроены параллельно сопротивления.

сопротивления стоят чтобы разряжать конденсаторы после отключения напряжения. В случае замены лампы можно попасть под заряд конденсатора, но резистор разряжает . Вам эти резисторы не мешают совсем

Alexiy написал : То есть, в вашем случае, для "треугольника" - 23 мкФ, для "звезды" - 40 мкФ.

может наоборот?

Alexiy написал : Лучших результатов можно добиться при подключении "в треугольник".

это потому что самый ходовой АД 220/380 но обычно при звезде легче запускается меньше емкость кондеров и больше КПД (просто нужно брать АД 127/220).Но даже АД 220/380 мощностью 2 киловата и больше лучше и намного легче запустить в звезду, а после разгона переключить в треугольник.

Ответьте, плиз. При подключении к розетке используется многожильный провод псв 3х2,5 В некоторых местах провод входит в подрозетник без белой верхней оплетки. Это нормально? Какую функцию выполняет верхняя белая оплетка? Провода лежат в штробах. Мне надо заделать штробы с проводами. Можно это сделать в местах, где нет этой оплетки. Или все-таки электрику переделать подключение проводов, пока есть возможность? Спасибо. Надо срочно.

Greta написал : пока есть возможность?

Пока есть возможность ... стоило бы вынуть из штраб провод, не предназначенный для стационарной проводки. Это о ПВС...

Greta написал : псв 3х2,5

Там хотябэ концы обжаты? наконечниками. А так можно ТУТ натянуть. Заменить уже никак?

CAMPER Много ПВС проложенно???

дружба написал : Много ПВС проложенно???

в смысле? мной штоле?

CAMPER Весь монтаж сделали ПВС?

CAMPER Ошибся,извините,у Greta спрашиваю.

Можно ли использовать АВ на 400 В в сети 220?

Можно.

Greta человека,сделавшего вам проводку ПВСом,называть электриком если только в кавычках:"электрик"

Собрал небольшой щиток для защиты потребителей санузла квартиры.Фаза, ноль, земля на подъездный щиток отдельным проводом. Часть потребителей подключил через диф. автомат АВВ 30мА, 16А. В этой же цепи установил бойлер с баком из нержавейки Термекс (80л, эксплуатировался периодически лет 6-7 при отключениях горячей воды) При запуске бойлер нагрел воду до рабочей температуры, после чего сработал диф. автомат.

При попытке раздельного включения тенов всеравно срабатывает диф. автомат. В чем причина? В разрушении тенов? Если так то есть ли у кого-то опыт их замены и трудно ли их приобрести?

заменить не трудно стоят 500 руб примерно

os написал : В чем причина? В разрушении тенов?

Возможно, необходимо измерить сопротивление изоляции ТЭНов отключив их от сети. Так-же вероятные причины- влага/конденсат, токопроводящяя пыль/налёт/копоть... Банальная влага в розетке/коробке плюс небольшая утечка самих ТЭНов.

os написал : Если так то есть ли у кого-то опыт их замены и трудно ли их приобрести?

Заменить и приобрести не сложно (кроме некоторых моделей).

Спасибо,
попробовал перед тем как разобрать бойлер поменять полярность вилки, покрутил терморегулятор и пощелкал выключателями.
Сначала УЗО вырубалось.
Но потом, наверное после пятой попытки различных сочетаний УЗО при включении вилки не отключило питсние и бойлер заработал.
Склоняюсь что отказ был вызван чем-то отличным от разрушения тенов. Если Узо не будет и далее отключать питание - перенесу ревизию и замену тенов на окончание сезона отключения ГВ.