Тема для мелких вопросов по электрике, ради которых нет смысла заводить отдельные темы

Всех приветствую! Подскажите надо ли делать дополнительный заземлитель для подключения электропривода ворот, рядом с воротами, расстояние от ворот до заземления дома около 20 метров и обязательно ли наличие УЗО ?

Slavka.sav,

Slavka.sav написал:
расстояние от ворот до заземления дома около 20 метров

Сделайте очаговое заземление рядом с воротами.

Slavka.sav написал:
обязательно ли наличие УЗО ?

Поставьте диф. Всё зависит от привода ворот и качество монтажа.
Поэтому в идеале УЗО (диф) нужны. Плюс ИБП на акумах.

megrad написал:
Slavka.sav,

Slavka.sav написал:
расстояние от ворот до заземления дома около 20 метров

Сделайте очаговое заземление рядом с воротами.

Slavka.sav написал:
обязательно ли наличие УЗО ?

Поставьте диф. Всё зависит от привода ворот и качество монтажа.
Поэтому в идеале УЗО (диф) нужны. Плюс ИБП на акумах.

megrad,

megrad написал:
Всё зависит от привода ворот и качество монтажа.

Спасибо, ну качество ... постараюсь сделать хорошо, кабель подходит бронированный трёхжильный, ну раз узо нужно, тогда оставлю ( хотел без него )

Slavka.sav написал:
ну раз узо нужно, тогда оставлю ( хотел без него )

Это Ваша безопасность, но при сработке УЗО ворота не откроются.
Поэтому выбирайте правильные ворота и нормальных монтажников.

в электрике мало чего понимаю - ногами не пинать
в деревне стало чаще выбивать пробку которая стоит на рабочем нуле, пробка 10А. вся электрика досталась в наследство, проводка скрытая (тупо кабель к стене) и мало что доступно для проверки без разборки стен (прелести такой скрытой проводки в деревянном доме оставим вне вопроса ). от пробок счетчика уходит медь не менее 1,5 кв, а то и около 2,5 т.к. кабель с виду ТУшный. Ввод в дом алюминька и она же выходит с клемм счетчика до пробки (одинарный провод).

что происходит ДО выбивания пробки:
очень длительная работа насоса (300вт) или при работе электроплитки (вся плитка 2 квт, но включена одна нагревательная поверхность на 3/4 т.е. около 800 вт) или все вместе (99% выбивает по плите, иногда через 2-3 мин, 5 мин, иногда через 15, может не выбить вообще. нет постоянства). Если пол часика без перерыва косить киловаттным триммером то ничего не выбивает (потом все равно перерыв )

Во время вылета пробки ощутимо теплые, фазный и нулевой. если менять пробки местами то все равно вылетает ноль. кабель не теплый.
Если на фазный провод поставить пробку 16А то вылетает ЗНАЧИТЕЛЬНО реже и вылетает пробка на фазе...

что делал:
1) вывел насос на отдельный автомат 6A IEK C (ток на пуске может быт 3,5А) с того же кабеля(кабель уходит во двор, и на электроплиту в дом, ответвление где то за стенами и идет переход с меди на многожильный кабель) - автомат насоса не выбивает, он не греется, не гудит
2) протягивал пробки (разбирал, внутри протягивал винты, винт в "попе" пробки)
3) проверил винтовые зажимы на пробках счетчика - крепко.

В связи с описанным выше пришел к двум выводам:
а) где-то что-то неплотно в самом гнезде пробки на счетчике, но искрения не заметно, тему читал.
б) плитка - козёл и вероятно что-то внутри нее заставляет жрать больше чем надо.

Вопросы: почему вылетает именно ноль, а не фаза? чем и как еще продиагностировать проблему из пункта а?
потребление плиты смогу замерить не раньше выходных. Купил вольтамперметр на рейку, для будущего щитка, им проверю потребление.
глобальная починка всего барахла задерживается в связи с ожиданием ТУ от сетевой (увеличение лимита в кВт) и от этого зависла покупка материалов и набивка нового щитка.

Alexandr Oskolkov написал:
почему вылетает именно ноль, а не фаза?

контакт хуже затянут по линии N,где именно - надо всё ревизировать ,может и в розетке.а может и в пункте "а".Люминий ...

serj12, контакты проверял у гнезд пробок. разве что протянуть через "твою ж мать" с большим усилием, попробую. смущает что выбивает реже когда на фазе 16А и выбивает фазную пробку. если греет ноль, то по идее его бы выбивало ранее чем фазу на 16А. про ревизию полностью согласен, но проблему буду решать заменой проводки на внешнюю в кабель-канале (вся ревизия без разборки стен невозможна + скрытая проводка сделана не по фен-шую). опять же триммер в киловатт сидит на той же линии.

Alexandr Oskolkov написал:
в электрике мало чего понимаю - ногами не пинать
в деревне стало чаще выбивать пробку которая стоит на рабочем нуле, пробка 10А. вся электрика досталась в наследство, проводка скрытая (тупо кабель к стене) и мало что доступно для проверки без разборки стен (прелести такой скрытой проводки в деревянном доме оставим вне вопроса ). от пробок счетчика уходит медь не менее 1,5 кв, а то и около 2,5 т.к. кабель с виду ТУшный. Ввод в дом алюминька и она же выходит с клемм счетчика до пробки (одинарный провод).

что происходит ДО выбивания пробки:
очень длительная работа насоса (300вт) или при работе электроплитки (вся плитка 2 квт, но включена одна нагревательная поверхность на 3/4 т.е. около 800 вт) или все вместе (99% выбивает по плите, иногда через 2-3 мин, 5 мин, иногда через 15, может не выбить вообще. нет постоянства). Если пол часика без перерыва косить киловаттным триммером то ничего не выбивает (потом все равно перерыв )

Во время вылета пробки ощутимо теплые, фазный и нулевой. если менять пробки местами то все равно вылетает ноль. кабель не теплый.
Если на фазный провод поставить пробку 16А то вылетает ЗНАЧИТЕЛЬНО реже и вылетает пробка на фазе...

что делал:
1) вывел насос на отдельный автомат 6A IEK C (ток на пуске может быт 3,5А) с того же кабеля(кабель уходит во двор, и на электроплиту в дом, ответвление где то за стенами и идет переход с меди на многожильный кабель) - автомат насоса не выбивает, он не греется, не гудит
2) протягивал пробки (разбирал, внутри протягивал винты, винт в "попе" пробки)
3) проверил винтовые зажимы на пробках счетчика - крепко.

В связи с описанным выше пришел к двум выводам:
а) где-то что-то неплотно в самом гнезде пробки на счетчике, но искрения не заметно, тему читал.
б) плитка - козёл и вероятно что-то внутри нее заставляет жрать больше чем надо.

Вопросы: почему вылетает именно ноль, а не фаза? чем и как еще продиагностировать проблему из пункта а?
потребление плиты смогу замерить не раньше выходных. Купил вольтамперметр на рейку, для будущего щитка, им проверю потребление.
глобальная починка всего барахла задерживается в связи с ожиданием ТУ от сетевой (увеличение лимита в кВт) и от этого зависла покупка материалов и набивка нового щитка.

Alexandr Oskolkov, То есть вас пробка на 10А на НУЛЕ и 16А на ФАЗЕ не смущает?

ratrabidi, изначально были керамические пробки, которые были модернизированы стариками я их выкинул и поставил пробки на 10А потому как не знал что там в стенах, но знал что медь. то что на фазе 16А конечно смущает, но как бы для эксперимента и воткнул. так все 10А. еще смущает что рвет ноль без фазы

Alexandr Oskolkov написал:
ratrabidi, изначально были керамические пробки, которые были модернизированы стариками я их выкинул и поставил пробки на 10А потому как не знал что там в стенах, но знал что медь. то что на фазе 16А конечно смущает, но как бы для эксперимента и воткнул. так все 10А. еще смущает что рвет ноль без фазы

Alexandr Oskolkov, Вы говорите что ноль выбивает раньше фазы. Учитывая, что на нуле номинал защиты в полтора раза меньше чем на фазе, это неудивительно.

ratrabidi, если стоит ФАЗА и НОЛЬ 10А - долбит ноль. Если ФАЗА 16А ноль 10А долбит фаза.

Alexandr Oskolkov написал:
ratrabidi, если стоит ФАЗА и НОЛЬ 10А - долбит ноль. Если ФАЗА 16А ноль 10А долбит фаза.

Alexandr Oskolkov, Думаю стоит поменять на модульную автоматику, т.к. судя по всему разные уставки отключения пробок. Так же можно померять ток.

Alexandr Oskolkov,

Категорически нельзя ставить отдельные автоматы на фазу и на ноль, автомат должен быть двухполюсным чтобы одновременно включались и отключались и фаза и ноль.

Какое у вас сечение алюминия?

Есть ли возможность для электроплиты сделать отдельный провод?

ratrabidi, ток буду мерять в выходные ибо щас есть чем. замена в планах, все пока упирается в ТУ и финансы. пока хочу как то стабилизировать ситуацию с пробками что-б как человек дожить до светлых дней

Alexey_Spb написал:
Alexandr Oskolkov,

Категорически нельзя ставить отдельные автоматы на фазу и на ноль, автомат должен быть двухполюсным чтобы одновременно включались и отключались и фаза и ноль.

Какое у вас сечение алюминия?

Есть ли возможность для электроплиты сделать отдельный провод?

Alexey_Spb, там не автоматы а пробки. это счетчик в деревне. ставили давно-давно и судя по всему какие то местные умельцы. как им сетевая лицо не разбила при пломбировании я не знаю. про вред разрыва фазы и нуля разными автоматами в курсе, но что в наследство досталось с тем и живем пока. Сечение люминя не мерял, но на вскидку около 4 кв, не меньше 2,5 точно. провод для плиты кину отдельно когда буду делать новый щиток. про отдельный провод до плиты думал, но пока отложил эту идею до понимания причин вылета нуля и понимания тока потребления плиты (щас есть чем померять). был план кинуть его с другой пробки (их всего три, фаза, фаза, ноль. со второй идет люминевая перемычка на первую).

Alexandr Oskolkov написал:
фаза, фаза, ноль. со второй идет люминевая перемычка на первую

вы там это бросьте - ту и прочие дела.просто возьмите 2р ВА на 10А и поставьте на ваш люминий.Экперементы с очерёдностью отключения могут закончиться фейерверком.

serj12 написал:

Alexandr Oskolkov написал:
фаза, фаза, ноль. со второй идет люминевая перемычка на первую

вы там это бросьте - ту и прочие дела.просто возьмите 2р ВА на 10А и поставьте на ваш люминий.Экперементы с очерёдностью отключения могут закончиться фейерверком.

serj12, Бросить ТУ не могу в сетевой за домом висит макс 1 квт(!!!!!!!) разрешенной мощности, как дадут ТУ на повышенную мощность (8квт) я выкину этот счетчик с пробками и пересажу старую медную проводку на автоматы и буду постепенно кидать проводку в коробах. я уже часть стены разобрал, дырок насверлил, трубу для ввода проложил, УЗМ купил. в общем я почти готов совершить революцию в этом доме.
если выкидывать колодки пробок и ставить 2p, то кабель там обрезан под колодку и торчит короткая пипка и есть большая вероятность что запаса по проводу нет (расстояние м/у фазным и нулевым больше чем у автомата м/у клеммами), да и вытягивать плоскогубцами страшно ибо че там за счетчиком я не знаю.. хотя если через wago нарастить... сейчас нашел фотку колодок. там люминя 2,5 м/у фазными пробками кинута, ввод по ходу также.

Alexandr Oskolkov написал:
хотя если через wago нарастить... сейчас нашел фотку колодок. там люминя 2,5 м/у фазными пробками кинута, ввод по ходу также.

да хоть бы и так.А как по вашему приходиться поступать в старом фонде ?Так и получается - цепляюсь к старому хвостику,вещаю временный щиток с ВДТ и АВ,шлейф на свет и блок розеток для работ.А новые кабели не работают,ждут своего часа.

Alexandr Oskolkov написал:
Alexey_Spb, там не автоматы а пробки.

Пробка тоже по сути является автоматическим выключателем

Alexandr Oskolkov написал:
до понимания причин вылета нуля

Не надо понимать причины, нужно сделать нормально.

Если у вас два одинаковых автомата (ок, пробки) и раньше выбивает ноль - это может быть оттого что тепловой расцепитель в одной пробке срабатывает на долю секунды раньше чем в другой. Только и всего.

Alexey_Spb написал:

Alexandr Oskolkov написал:
Alexey_Spb, там не автоматы а пробки.

Пробка тоже по сути является автоматическим выключателем

Alexandr Oskolkov написал:
до понимания причин вылета нуля

Не надо понимать причины, нужно сделать нормально.

Если у вас два одинаковых автомата (ок, пробки) и раньше выбивает ноль - это может быть оттого что тепловой расцепитель в одной пробке срабатывает на долю секунды раньше чем в другой. Только и всего.

Alexey_Spb, я тоже придерживался этой теории. но замена пробок местами эффект не меняет, а при замене фазы на 16А вся теория рушится ибо 10А должен вылетать ранее 16А судя по всему может и не имеет особого смысла искать причину этой порнографии, а либо жить с этим до тотальной замены либо попробовать местную хирургию по удалению пробок и установки одного 2p 10A на оба отходящих кабеля, предварительно слазав на верхотуру и отмотав фазу с люминевого отвода от ВЛ.

Alexandr Oskolkov написал:
тоже придерживался этой теории.

Понимаете, законы физики нерушимы.

Ток на всей цепи фаза-ноль одинаков. Исключение может быть если есть утечка на землю, но в этом случае ток фазного проводника больше.

Причина может быть в том что на нуле есть локальный нагрев в районе пробки, который ведет к тому что тепловой расцепитель нуля срабатывает раньше. Это не обязательно могут быть винтовые зажимы.

Начните с замены пробок на двухполюсник, а еще поставьте УЗО. Заодно увидите есть ли у вас утечки или нет.

Alexey_Spb написал:

Alexandr Oskolkov написал:
тоже придерживался этой теории.

Понимаете, законы физики нерушимы.

Ток на всей цепи фаза-ноль одинаков. Исключение может быть если есть утечка на землю, но в этом случае ток фазного проводника больше.

Причина может быть в том что на нуле есть локальный нагрев в районе пробки, который ведет к тому что тепловой расцепитель нуля срабатывает раньше. Это не обязательно могут быть винтовые зажимы.

Начните с замены пробок на двухполюсник, а еще поставьте УЗО. Заодно увидите есть ли у вас утечки или нет.

Alexey_Spb, насколько я успел понять суть УЗО, оно работает корректно если есть нормальная земля. иначе оно будет воспринимать трясущегося от тока человека как часть той же нагрузки которая на УЗО висит, ну либо в какой то момент через человечка что-то пойдет в землю и оно выстрелит. т.е. в TN-C от УЗО толку нет. у меня нет земли.

Alexandr Oskolkov написал:

Alexey_Spb написал:

Alexandr Oskolkov написал:
тоже придерживался этой теории.

Понимаете, законы физики нерушимы.

Ток на всей цепи фаза-ноль одинаков. Исключение может быть если есть утечка на землю, но в этом случае ток фазного проводника больше.

Причина может быть в том что на нуле есть локальный нагрев в районе пробки, который ведет к тому что тепловой расцепитель нуля срабатывает раньше. Это не обязательно могут быть винтовые зажимы.

Начните с замены пробок на двухполюсник, а еще поставьте УЗО. Заодно увидите есть ли у вас утечки или нет.

Alexey_Spb, насколько я успел понять суть УЗО, оно работает корректно если есть нормальная земля. иначе оно будет воспринимать трясущегося от тока человека как часть той же нагрузки которая на УЗО висит, ну либо в какой то момент через человечка что-то пойдет в землю и оно выстрелит. т.е. в TN-C от УЗО толку нет. у меня нет земли.

Alexandr Oskolkov,

Alexandr Oskolkov написал:
насколько я успел понять суть УЗО, оно работает корректно если есть нормальная земля

Ну так у нас все линии с заземлённой нейтралью и для УЗО этого вполне достаточно.

Alexandr Oskolkov написал:
оно будет воспринимать трясущегося от тока человека как часть той же нагрузки которая на УЗО висит

Нагрузка будет подключена на выходе УЗО между фазой и нулём, любое что попадает между , фазой которая на выходе УЗО и нулём который на входе УЗО или землёй ( а земля с нулём всё равно соединяется пусть даже и только на КТП ) и вызовет ток необходимый для сработки - УЗО сработает.

Здравствуйте.
Помогите опознать разъём. Нужно купить ответную часть для этих разъёмов, а как их искать
Спасибо.

Songo, да Вы археолог!!! Это для авто, судя по корпусу на заднем плане, и видимо для
жидкости или воздуха. А на гидро (пневмо) гребёнке цифирок, буковок нет?

megrad написал:
и видимо для
жидкости или воздуха. А на гидро (пневмо) гребёнке цифирок, буковок нет?

Это клапана газовые, будут использоваться для пневматики подвески. Циферок нет .

Songo написал:
для пневматики подвески

чего?

megrad написал:
чего?

Воздух подавать на подушки подвески.

Songo написал:

megrad написал:
чего?

Воздух подавать на подушки подвески.

Songo, Вы что то сами делаете, а данная приблуда откуда у Вас?
А на приблуде совсем нет маркировок? С чего сняли? Или типа лежало, а Вы нашли.

megrad написал:
Вы что то сами делаете, а данная приблуда откуда у Вас?

Да, сами (друг делает, я чуток помогаю). Покупалась под заказ.

megrad написал:
А на приблуде совсем нет маркировок?

Не, нет. Просто клапана газовые и всё.

Songo написал:
Покупалась под заказ.

А доки, где на заказ.

megrad написал:
А доки, где на заказ.

Значилось, как блок клапанов. Коробка была, гляну что на ней.

Songo, вроде они

megrad написал:
вроде они ссылка

Они, только у нас вроде Валтэк. Ну а сами разъёмы так и не понятны . Буду читать вашу ссылку.
Спасибо!

add: Прочитал, что подходит разъём от задней передачи калины, осталось их найти на рынке .

Songo, я ж пишу партизано.

Songo написал:
Значилось, как блок клапанов.

А сразу не писалось?

Slavka.sav написал:

Alexandr Oskolkov написал:

Alexey_Spb написал:

Alexandr Oskolkov написал:
тоже придерживался этой теории.

Понимаете, законы физики нерушимы.

Ток на всей цепи фаза-ноль одинаков. Исключение может быть если есть утечка на землю, но в этом случае ток фазного проводника больше.

Причина может быть в том что на нуле есть локальный нагрев в районе пробки, который ведет к тому что тепловой расцепитель нуля срабатывает раньше. Это не обязательно могут быть винтовые зажимы.

Начните с замены пробок на двухполюсник, а еще поставьте УЗО. Заодно увидите есть ли у вас утечки или нет.

Alexey_Spb, насколько я успел понять суть УЗО, оно работает корректно если есть нормальная земля. иначе оно будет воспринимать трясущегося от тока человека как часть той же нагрузки которая на УЗО висит, ну либо в какой то момент через человечка что-то пойдет в землю и оно выстрелит. т.е. в TN-C от УЗО толку нет. у меня нет земли.

Alexandr Oskolkov,

Alexandr Oskolkov написал:
насколько я успел понять суть УЗО, оно работает корректно если есть нормальная земля

Ну так у нас все линии с заземлённой нейтралью и для УЗО этого вполне достаточно.

Alexandr Oskolkov написал:
оно будет воспринимать трясущегося от тока человека как часть той же нагрузки которая на УЗО висит

Нагрузка будет подключена на выходе УЗО между фазой и нулём, любое что попадает между , фазой которая на выходе УЗО и нулём который на входе УЗО или землёй ( а земля с нулём всё равно соединяется пусть даже и только на КТП ) и вызовет ток необходимый для сработки - УЗО сработает.

Slavka.sav, я читал много подобных статей , тут даже профессор какой то. не уж то врут? тему узо я гуглил потому как в сырых помещениях типа бани оно было бы в самы раз (или просто одно после реле напряжения воткнуть), но отсутствие однозначной позиции по этому вопросу ставит под сомнения что оно отработает именно так как должно в случае TN-C.

Alexandr Oskolkov написал:
я читал много подобных статей

Не читайте за завтраком советских газет (с).

Alexandr Oskolkov написал:
но отсутствие однозначной позиции по этому вопросу ставит под сомнения что оно отработает именно так как должно в случае TN-C.

Позиция у нормальных специалистов всегда однозначна - УЗО необходимо и отработает даже без "земли".
У дебилов могут быть различные другие мнения

megrad написал:
А сразу не писалось?

Потом вспомнилось

ЦСП - Цементно-Стружечная-Плита
Какие правила запрещает ЦСП в качестве материала для электро-шкафа в сухом помещении.

Alexandr Oskolkov, В той статье видимо совсем о другом написано, что нельзя ставить УЗО в саму линию TN-C так как нельзя разрывать PEN провод и нельзя делить PEN на PE и N после УЗО.

Slavka.sav написал:
Alexandr Oskolkov, В той статье видимо совсем о другом написано, что нельзя ставить УЗО в саму линию TN-C так как нельзя разрывать PEN провод и нельзя делить PEN на PE и N после УЗО.

Slavka.sav, В однофазных сетях можно, вместе с фазой, естественно.

Rumato написал:

Alexandr Oskolkov написал:
я читал много подобных статей

Не читайте за завтраком советских газет (с).

Alexandr Oskolkov написал:
но отсутствие однозначной позиции по этому вопросу ставит под сомнения что оно отработает именно так как должно в случае TN-C.

Позиция у нормальных специалистов всегда однозначна - УЗО необходимо и отработает даже без "земли".
У дебилов могут быть различные другие мнения

Rumato, ну, по большому счету, лучше уж оно отработает через человека, который будет проводником на землю, чем человек выхватит по полной через автомат. если фаза попала на корпус, даже если его нежно обнять, ток, без контакта с "землей" или иным проводником в рабочий ноль, не пойдет через человека. ну а если стоя на мокрой траве хапануть, допустим, прожектор, то оно отщелкнет линию.

Alexandr Oskolkov написал:
насколько я успел понять суть УЗО, оно работает корректно если есть нормальная земля. иначе оно будет воспринимать трясущегося от тока человека как часть той же нагрузки которая на УЗО висит, ну либо в какой то момент через человечка что-то пойдет в землю и оно выстрелит. т.е. в TN-C от УЗО толку нет. у меня нет земли.

Нет.

Разница в работе ВДТ (УЗО) с землей и без земли в том что в случае наличия земли при пробое в изоляции ВДТ сработает сразу не дожидаясь когда кто-то коснется (за счет утечки тока через PE), а без земли - фаза будет висеть на корпусе прибора и ВДТ сработает в момент касания неисправного прибора человеком (когда он своим прикосновением создаст цепь утечки).

Ставьте ВДТ даже если у вас нет земли.

Oleg V написал:
Какие правила запрещает ЦСП в качестве материала для электро-шкафа в сухом помещении.

Есть несколько Гостов по щитам, возможно в них.

Alexey_Spb написал:
Ставьте ВДТ даже если у вас нет земли.

Сначала бы решить вопрос с землей.

В общем, на одном образцово-показательном объекте решил я сделать круто и красиво, а именно подключить механизмы розеток и выключателей многожильным проводом.

То есть от щитка до подрозетника приходит ВВГнг-ls, на следующую розетку он же, а разводка по подрозетнику делается ПуГВ под НШВ.

В общем, столкнулся с тем что в самозажимные клеммы розетки провод под НШВ 2.5 засунуть еще можно, а вот вытащить, используя штатные средства - не получится. Только используя для расжимания пружины отвертку-шлиц.

Выходи что надо или использовать жилу 1.5 квадрата (что совершенно в данной ситуации допустимо, но будет, как-бы сказать, "бросаться в глаза") или моножилу.

может ли быть причиной красной индикации реле напряжения , гудение и шум пускателя?

павел72RUS, попробуйте отключить пускатель.

да я его переключал и не раз, протягивал весь . вопрос не в шуме пускателя , а может ли красный индикатор загораться при такой работе пускателя?

павел72RUS, пускатель после реле?

вот схема

К2-контактор 1-ой величины
К1 - реле напряжения
КМ1,КМ2 - пускатели

    АВР кароче

карое ответили уже что из за гремления пускателя диод не загорается красным.

павел72RUS, блин уточняйте, где стоит реле и какое. Меняйте контактор.

при чем здесь контактор. если релюха ошибку выдает. контактор просто гудит

Alexey_Spb написал:
В общем, столкнулся с тем что в самозажимные клеммы розетки провод под НШВ 2.5 засунуть еще можно, а вот вытащить, используя штатные средства - не получится.

Ну логично, чтобы вытащить круглый провод его надо покручивать, а квадратный наконечник особо не покрутишь

Посоветуйте однофазное реле напряжения с индикацией без контактора.Чтоб номинальную мощность держало хотяб 7квт ,и контакты в нем не выгорали.Буду благодарен.

Rezident32,

Подскажите в чем проблема, пожалуйста?
При зарядке телефона от одной из розеток в доме, сенсор начинает лагать. Не правильно реагирует на касания, экран дёргается.
При подключении ноутбука к этой же розетке, при просмотре фильмов экран тоже начинает дёргаться, как будто бы экран разделяется на две части по экватору.
В других комнатах всё работает нормально.
Как решить?

SB3 написал:
Rezident32,

SB3, SB3 премного благодарен !!!!!!!!!!!!!!!!

DefRam, протяните контакты.

Здравствуйте! Могу ли я сделать наружную разводку освещения в пластиковой трубе проводом типа ПВ или ПуВ. В схеме есть проходные выключатели и пучок получается заметным. Суммарная мощность маленькая - не более 200Вт. Вроде, как ничего этому не противоречит. Но вдруг я не приметил слона .
спасибо!

lpm61 написал:
Могу ли я сделать наружную разводку освещения в пластиковой трубе

Труба какая? Если с УФ не дружит, только потеря денег.

lpm61 написал:
проводом типа ПВ или ПуВ.

Можете, но концы нужно будет либо обжать либо облудить.

lpm61 написал:
В схеме есть проходные выключатели и пучок получается заметным.

Сделайте кабелем КВВГ нг 5х1,5 или 7х1,5.

megrad, спасибо! труба обычная для электропроводки, жёсткая, например, из Леруа. Вроде, у них нет проблем с УФ. Хотя, я точно не знаю. Ээээ, а концы-то зачем? Он же одножильный. Я просто не уточнил - у меня моножила. А КВВГ - он же не силовой. Или это просто термин, а в общем, пойдёт?

lpm61 написал:
Ээээ, а концы-то зачем?

Всё забываю, что ПВ есть и моно и многожильный.

lpm61 написал:
А КВВГ - он же не силовой

Считается контрольным, но Вы сами уточнили, что нагрузка не большая. Для светы пойдёт.

megrad, спасибо! Это я не уточнил, что у меня ПВ1. Осталось некоторое количество.

Rezident32 написал:
Посоветуйте однофазное реле напряжения с индикацией без контактора.Чтоб номинальную мощность держало хотяб 7квт ,и контакты в нем не выгорали.Буду благодарен.

от Меандр. Если хотите подешевле, то УЗМ-50.

Но категорически не берите УЗМ-51МД. Это глючное гугно, предполагаю, сварганенное в пьяном угаре.

УЗМ-51 пока лучшее что есть на рынке.

Вариант от SB3 так же неплох (по сути, Новатек - это клон УЗМ, делайте выводы).

Alexey_Spb, индикатора-то напряжения запрашиваемого автором у УЗМ нет( хотя не совсем понятно, какую индикацию он имел в виду)). Не клон, а слегка получше, достаточно почитать про "потребительские" свойства. Да и пока никто не жаловался, что летит какой-то несчастный конденсатор, как в УЗМ).

Alexey_Spb написал:

Rezident32 написал:
Посоветуйте однофазное реле напряжения с индикацией без контактора.Чтоб номинальную мощность держало хотяб 7квт ,и контакты в нем не выгорали.Буду благодарен.

от Меандр. Если хотите подешевле, то УЗМ-50.

Но категорически не берите УЗМ-51МД. Это глючное гугно, предполагаю, сварганенное в пьяном угаре.

УЗМ-51 пока лучшее что есть на рынке.

Вариант от SB3 так же неплох (по сути, Новатек - это клон УЗМ, делайте выводы).

Alexey_Spb, УЗМ-51МД у них в разработке и об этом на сайте есть. Я себе его в деревню присмотрел т.к. заявлен контроль дуги, но пока взял 51М. как МД до ума доведут 51М я домой поставлю, а МД в деревню. на горячую линию меандра я звонил еще. сказали что сроки выхода пока не известны и если в прайсе есть, то к покупке не рекомендуют.

Alexey_Spb написал:
В общем, столкнулся с тем что в самозажимные клеммы розетки провод под НШВ 2.5 засунуть еще можно, а вот вытащить, используя штатные средства - не получится. Только используя для расжимания пружины отвертку-шлиц.
Выходи что надо или использовать жилу 1.5 квадрата (что совершенно в данной ситуации допустимо, но будет, как-бы сказать, "бросаться в глаза") или моножилу.

Алексей, а вы у Хагера такую картиночку разве не помните? Хоть и не ризетка, но ооочень похоже.

всем здрасти. Вопрос по поводу прокладки провода(или кабеля) от дома до бани по воздуху метров 20, потребление 2 лампочки... какой кабель использовать СИП или есть что-то наподобии желательно подешевле т.к. там живут пожилые люди с деньгами у них сами понимаете, заранее благодарен.