Тема для мелких вопросов по сантехнике и отоплению

irina_koshakova написал: склоняюсь к холодной сварке, на год-два хватит наверн.

Проще ни чего не делать или ещё раз покрасить аккуратно не ковыряя - на год-два-десять хватит, а если не хватит - вызовете представителей УК и перепакуют/заменят кусок бесплатно.

irina_koshakova написал: склоняюсь к холодной сварке, на год-два хватит наверн

Вообще ни на сколько не хватит. "Холодная сварка" - маркетинговое название эпоксидного клея с наполнителем. К настоящей сварке имеет примерно такое же отношение как "жидкие гвозди" к стальным.

strider1978,

"Холодная сварка" - маркетинговое название эпоксидного клея с наполнителем. К настоящей сварке имеет примерно такое же отношение как "жидкие гвозди" к стальным.

Холодная сварка - эпоксидный клей для металла. У меня есть эпоксидный момент для пластика и дерева, он металл не клеит

irina_koshakova написал: Она была сильно ржавая

Они все ржавые. Но некоторые имеют резьбу, ось которой не перпендикулярна плоскости, которой гайка прижимает любимую водопроводчиками дрянь к муфте. Потому дрянь с одной стороны прижата плотно, с другой не очень.

подскажите пожалуйста по термостатам.. есть ли очевидные отличия в эксплуатации от обычного смесителя? прочитал в отзывах на Hansgrohe, что нельзя выставить чисто холодную воду.. или долго думает при переключении hansgrohe Ecostat 13114000

никто не сталкивался со смесителями keuco, еще вопрос... https://catalog.keuco.com/ru_ru/details/53920010100 по цене как hansgrohe

vitya написал: есть ли очевидные отличия в эксплуатации от обычного смесителя?

Приходится крутить одну ручку вместо двух и температуру при необходимости. Гостей приходится каждый раз инструктировать, что крутить надо только с одной стороны. Температура относительно стабильная и при отключении одной из воды отключается подача воды.

vitya написал: подскажите пожалуйста по термостатам..

Относительно хороший термоста лучше обычного смесителя. Совсем китайские бывают не предсказуемы в стабильности воды, при малом расходе может быть вовсе кипяток, при большом относительно тёплая, в крайних положения может давать подмес (например, при плохом давлении холодной может на крайнем холодном положении подмешивать кипяток).

cineman, спасибо! да трубочку для клапана провела, надеюсь будет только с самой трубочки капать, раньше было так.

Может кто-нибудь может объяснить пожалуйста, если в квартире два стояка ХВС (один на кухне один в санузле, ГВС нет вообще), и не боишься в случаи поломки чего-либо остаться без воды в санузле вообще, есть ли еще причины что бы ставить краник на водорозетку к бойлеру? или в таком случаи можно вообще не ставить краник к бойлеру? (просто стояк перекрывать и все если нужно почистить бойлер или будет какая-нибудь поломка с ним или подводкой к нему). *бойлером пользуюсь круглогодично, не помню что бы приходилось перекрывать краник холодной воды к нему когда-либо кроме чистки..

вот такой краник стоит на стояке (старенький уже очень)

И еще такой вопрос пожалуйста - думаю подключить гофрированной трубой с накидными гайками бойлер, есть ли смысл для подключения бойлера (очень короткий участок) использовать гофрированные трубы 15А? или 13А достаточно? (у Stahlmann 13А это внутр.диаметр 12.4 \ внешний 16.1 мм). У меня на бойлере (Garanterm GTN 80 V) вот такие патрубки для подключения (не знаю что внутри но снаружи 10 мм если линейкой мерить - т.е не будет никакого смысла если остальная подводка будет больше 10?)

ser000, скажите, правильно ли я понимаю, что температурной ручкой можно выставить условно комофртную температуру и потом ее не трогать? Т.е. оперировать только ручкой включения-выключения напора. Еще смущеает, что ход ручки напора очень маленький - ведь в одну сторону она регулирует напор душа, в другую - напор излива. Т.е. получается меньше половины оборота на регулировку - хватает ли этого в реальных условиях?

Прошу прощения, я понимаю что уже надоела, но если возможно подскажите еще пожалуйста (я надеюсь что тогда смогу уже наконец решить что делать) 1) Если я использую для подключения бойлера вместо 15-20 мм труб, гофрированную нержавейку Stahlmann 13А + их же прокладки (они внутрь вставляются т.е еще сильнее уменьшат внутренний диаметр труб) чего следует ожидать? (не получится так долго принимать горячий душь как если бы были 15-20 трубы?) будет заметна разница с вариантом если бы бойлер был подключен трубами 15-20мм?

(там длина подводки всего ~7 см на холодную воду и ~11 на горячую, у меня просто не помещаются муфты-фитинги, могу только накидные гайки использовать, а они есть только на 13А трубы - на другие размеры труб гайки не выпускают)

2) Реально ли вообще завальцевать отрезок трубы 7 см длиной? или не получится такой короткий завальцевать?

*бойлер Garanterm GTN 80 V

3) и лучше использовать отоженную или не отоженную трубу?

vitya написал: скажите, правильно ли я понимаю, что температурной ручкой можно выставить условно комофртную температуру и потом ее не трогать?

В этом преемущество термостата. Но у совсем паршивых это не так и даже в крайних положениях что-то примешивает, а так же температура меняется в зависимости от струи - на тонкой струе может быть кипяток не взирая на настройки, а на большой струе вроде ни чего (возможно тут ещё влияние разных давлений в стояках и выравнивание давления редукторами возможно улучшило ситуацию).

vitya написал: Т.е. оперировать только ручкой включения-выключения напора.

Если не нужно изменение температуры, то да только ручка напора. Более того можно пока мылишься выключить воду и потом включить с той же температурой когда надо смыть мыло, но в этом случае надо выбрать ручку напора с выступом (гладкие ручки не получается повернуть мыльными руками в отсутствии воды) или дивертор душ/кран с нейтральным положением в котором вода не течёт.

vitya написал: Еще смущеает, что ход ручки напора очень маленький - ведь в одну сторону она регулирует напор душа, в другую - напор излива.

Сам не встречал такую ручку напора которая бы переключала душ/кран - этим обычно занимается отдельный переключатель (дивертор с кнопкой, поворотным переключателем или переключает движением излива). Проблем обычно с маленьким напором из-за буксы не возникает. Часто возникают проблемы напора в дорогих экономных лейках душа, которые заточены экономить воду и поэтому могут иметь ограничитель потока, который на не высоком давлении стояков делает только хуже. В этом случае надо либо удлалить ограничитель или взять другую лейку.

Siri93 написал: Прошу прощения, я понимаю

Уже можно было бы создать свою тему и там собирать все свои вопросы (даже для себя удобнее, что бы потом вспомнить ответы по своим вопросам), но если админы не возмущаются, значить можно продолжать задавать вопросы в теме мелких вопросов.

Siri93 написал: чего следует ожидать? (не получится так долго принимать горячий душь как если бы были 15-20 трубы?) будет заметна разница с вариантом если бы бойлер был подключен трубами 15-20мм?

Думается, проблем быть не должно, а если вы будете долго принимать душь, то нагретая вода в ёмкости может закончится, а нагреватель в бойлере не расчитан на быстрый нагрев и в этом случае придётся выключить воду и подождать пока вода нагреется для продолжения водных процедур.

Siri93 написал: Реально ли вообще завальцевать отрезок трубы 7 см длиной? или не получится такой короткий завальцевать?

Так зависит от инструмента - смотрите инструмент большой ли ему нужен отрезок для вальцевания. Так же возможно вы не правильно оцениваете длину и стоить накинуть больше запас, в том числе на вальцовку и небольшие откклонения по разным причинам.

ser000, да Вы правы, давно нужно было создать тему, я не ожидала что это так затянется, создам отдельную тему, спасибо :)

ser000 написал: а если вы будете долго принимать душь, то нагретая вода в ёмкости может закончится, а нагреватель в бойлере не расчитан на быстрый нагрев и в этом случае придётся выключить воду и подождать пока вода нагреется для продолжения водных процедур.

это если использовать трубы скажем не 15мм внутренним диаметром а 9? или речь просто о скорости с которой бойлер способен греть воду а не о том как быстро он ее сможет набрать благодаря большему диаметру подводки?

Все дальше буду в отдельной теме спрашивать :)

ser000, Спасибо!

ser000 написал: Сам не встречал такую ручку напора которая бы переключала душ/кран - этим обычно занимается отдельный переключатель (дивертор с кнопкой, поворотным переключателем или переключает движением излива).

мне казалось, что это стандарт, как раз) у ораса, что у грое и хансгрое - у всех так, что ручка отвечающая за напор одновременно и переключатель на душ https://www.hansgrohe.ru/articledetail--13201000

а вот эта пимпочка переключения на душ, как у https://www.afonya-spb.ru/Smesitel-Jacob-Delafon-ALEO-dlya-Vanny-Dusha-Termostaticheskiy-Nastennyy-E72286-CP/?hchain=99857f5009d032ad03b0da9c10b3fbbc - меня смущает - кажется неудобно ее вниз вверх дергать

Привет, подскажите по системе водоснабжения.

Смонтировал водопровод из труб из сшитого полиэтилена. Rautitan Stabil Platinum и гильзы PX. В изоляцию обернул только саму трубу. Места опрессовки не изолированы. В мануале от Rehau пишут, что труба и PX-гильзы не должны контактировать с цементом, бетоном, штукатуркой, кирпичом и т.п.

Вопрос: водорозетки с гильзами окажутся под плиточным клеем, стоит ли их дополнительно изолировать? Кто как делает? Прошу сильно не пинать, разводку воды делал сам.

Dennis_A, на гильзы можете натянуть изоляцию, а сами бронзовые угольники лучше замазать штукатуркой. Вместе с установочной планкой. Иначе будет подвижным смеситель

Самих крепежных болтиков не достаточно, чтобы было прочно. Стандартно - и кронштейны и водорозетки - монтажные, и крепеж их для фиксации и монтажа, но не для того, чтобы удерживать смеситель, как если бы установочные уголки были в мягкой изоляции. У рехау есть такие установочные, но они другие, не обычные.