Как правильно подключить биметаллический радиатор?

mobil написал : Где-то на в статье про сравнение типов радиаторов наткнулся. В принципе, логично

не рекомендуется менять чугун на биметалл :

Почему не рекомендуется?

mobil, уверен, что будет работать, потому что физику ещё не научились обманывать :) При несмещённом и незауженном байпасе разница давлений между верхним и нижним отводами фактически равна нулю. Ничто не пытается затолкать теплоноситель в нижний коллектор радиатора супротив естественной циркуляции в нём. Поэтому что сверху вниз по стояку вода идёт, что снизу вверх - радиатору при такой схеме наплевать, он знай себе перекачивает через себя теплоноситель, забирая горячий из верхнего отвода и выталкивая охлаждённый через нижний отвод обратно в стояк. А вот любое заужение между отводами при нижней подаче в стояке уже создаст циркуляционный "подпор", давление у нижнего отвода будет выше, чем у верхнего, получим ухудшение работы вплоть до полной неработоспособности. Так что продавленные внутрь трубы канавки могут оказаться смертным приговором новому биметаллу. Немного про выбор труб, кранов и вентилей. Для однотрубной системы отопления, и тем более для схемы, в которой круговорот теплоносителя в радиаторе обеспечивается только естественным путём, важно обеспечить минимальное сопротивление всей обвязки радиатора. Поэтому трубы - только 3/4", шаровые краны - только полнопроходные, а вентили или термоклапаны - специальные для однотрубок, с повышенной пропускной способностью.

Всем добрый вечер! Так как это мой первый пост здесь, не буду утомлять всех подробностями. В кратце: недавно приобрел 2-к квартиру в хрущевке 1973 года. Делаю капитальный ремонт и в данный момент столкнулся с заменой системы отопления. По умолчанию были установлены чугунные радиаторы размером в 3-5 секций. Расположение стояков на плане квартиры прикладываю ниже. Зимой там не жил, но периодически заезжал.Жара стояла адская, даже в крепкие морозы. Собственно из этого вытекают мои требования к новой системе: 1)возможность регулировки 2)надежность соединений т.к. планируется зашить в гипсокартон. На данный момент приобретены: радиаторы рифар монолит на 6 секций (спальня) и 10 секций (объединенная гостинная и кухня); шаровые краны giacomini3/4"; и вентили терморегулирующие Far. Из трех существующих стояков планирую оставить только два (на кухне установить тупо прямую трубу). Фото и схемку существующих стояков также прилагаю. Собственно вопрос- как мне всё это установить? Для себя планировал на одной из подводок 1 шаровый кран на второй шаровый кран и после него вентиль, правильно ли это? и как подключать радиатор также сбоку как был? Само собой хочется заменить и сами трубы стояков на такой же металл, но пока вопрос в согласии с соседями. В общем буду рад послушать что правильно, что нет и как надо. Работу выполнять планирую не сам, но как и что должно быть сделано, пытаюсь разобраться

вчера менял вентили с термоголовкои на шаровые краны в новостроике, верхняя подача, однотрубная система. Были установлены Caleffi. Заказчику тоже очень хотелось регулировать, при этом знакомые прродавцы убеждали что вентиля подходят для однотрубки. Но после холоднои зимы, радиаторы не грелись, были вынуждены обратиться для исправления ситуации. 12000+6000-отключение 4х стояков, вот цена желания установить термоголовки туда где их быть не должно.

Может я чего-то не понимаю, ну пусть меня коллеги поправят. Термоголовка не предполагает никакого автоматизма в поддержании температуры в комнате, это лишь шкала на радиаторном вентиле. Автоматически поддерживать температуру можно лишь с помощью электрических шаровых кранов или вентилеи в паре с термодатчиком. Но тут цена кусается, думаю очень редко кому захочется за замену радиаторов заплатить двоиную цену. Пишу это к тому что ко мне часто обращаются с форума, и начитавшись полемики других мастеров про всякого рода нестандартную арматуру, испытывают потребность ее установить. Не нужно ничего устанавливать перед радиатором на однотрубнои системе кроме шаровых кранов! Лучше уж два крана установить на каждом отводе и тешить себя мыслями что так надежнее, чем устанавливать вентиля под термогловки, а потом получать головную боль на ровном месте.

Dreechka написал : В общем буду рад послушать что правильно, что нет и как надо.

раз стоит чугун и в нише, значит это хрущевка либо кирпичная брежневка, возможны несколько вариантов по движению теплоносителя в стояках. при верхнеи подаче такое же боковое подключение с поворотом в нишу, при нижнеи- низ-низ либо диаганаль. вообщем как на ссылках.

Олегович, у Вас какие-то неверные представления об устройстве термоголовок. Но это впрочем неудивительно, учитывая "такую неприязнь, что даже кушать не могу!". Шкала на них не отмаркирована в градусах цельсия, однако каждое деление означает конкретное число. Например, если я на Данфосс ставлю "4" - в области термоголовки автоматически поддерживается температура 21 градус, ставлю "5" - поддерживается 24 градуса. Ключевое слово - автоматически Открываю дверь на лоджию - радиатор рядом с ней очень быстро горячеет, пытаясь компенсировать падение температуры окружающего его воздуха. Закрываю дверь - через некоторое время радиатор ощутимо остывает, т. к. термоголовка по достижению заданной температуры отрубила ему поток теплоносителя.

Олегович написал : термоголовка не предполагает никакого автоматизма в поддержании температуры в комнате, это лишь шкала на радиаторном вентиле. Автоматически поддерживать температуру можно лишь с помощью электрических шаровых кранов или вентилеи в паре с термодатчиком.

Это не так. Термоголовка в себе уже имеет датчик температуры, только жидкостный, с помощью которого и происходит измерение температуры теплоносителя и воздействие на шток термоклапана. Выносной (отдельный) термодатчик отличается лишь типом измерения температуры, либо налладной на трубопроводы с теплоносителем, либо измерение температуры воздуха. Принцип действия одинаков, померил температуру, дал определенное воздействие на клапан.

Олегович написал :

Dreechka написал : В общем буду рад послушать что правильно, что нет и как надо.

раз стоит чугун и в нише, значит это хрущевка либо кирпичная брежневка, возможны несколько вариантов по движению теплоносителя в стояках. при верхнеи подаче такое же боковое подключение с поворотом в нишу, при нижнеи- низ-низ либо диаганаль. вообщем как на ссылках.

да в диспетчерской сегодня уточнили, что подача нижняя. Буду делать по вашим образцам. Основная проблема найти толковых мастеров т.к. пол города сидит на пропилене. А что скажут остальные по поводу термовентилей? Я так понял основная моя ошибка это выбор именно этих моделей, из-за не большой пропускной способности. Также интересует допускается ли заменить трубы до перекрытий пола и потолка, или критично вывести точки подключения к соседям?

Dreechka, если трубы в хорошем состоянии (а так бывает, но видно только после разреза, увы) - к соседям необязательно уводить. От радиатора под окном кухни зря избавляетесь.

Mazayac, Думаете не справиться один? просто стены между кухней и комнатой не будет...будет единое помещение

Справится, только окна в отсутствие тёплого потока воздуха плохо себя ведут: конденсат выпадает, обмерзают. И от окна холодные потоки идут - кому-то такие "сквозняки" могут показаться неприятными. Кстати, не во всех Ваших стояках может быть нижняя подача. То есть даже наоборот, я уверен, что она не везде нижняя.

Mazayac, то есть определить фактическую подачу в каждом стояке я смогу только с началом отопительного сезона? а если уже сейчас везде сделаю диагональное подключение, то могу накосячить там, где верхняя подача вдруг окажется?

Dreechka, есть разные способы, разной степени достоверности. Например, если один из стояков 3/4", а пара остальных - 1/2", то 99% за то, что по 3/4" идёт подача снизу вверх, а по двум 1/2" - обратка сверху вниз. Бывают похабные исключения. Например, у родителей в одной комнате идёт два стояка, транзитный 1/2" - по нему подача снизу вверх, и рядом 3/4" - к нему подключен конвектор и это обратка сверху вниз... Что остаётся делать? Можно использовать универсальные схемы подключения. Первая - "низ-низ, обязательно смещённый и необязательно зауженный байпас", вторая - "боковое подключение, обязательно несмещённый и обязательно незауженный байпас". Вторая обеспечивает меньший коэффициент затекания теплоносителя в радиатор, т.е. меньшую эффективность отопления. Однако если дом кирпичный и с обогревом справлялись 3-4 секции чугуна, то подключение по этой схеме биметалла ~6 секций обеспечит жару даже с термоклапанами.

Mazayac, действительно стояки комнат имеют сечение 3/4" и байпасы по 1/2". Стояк кухни же это 1/2" и такой же байпас. Следуя Вашим советат могу сделать подключения в комнатах "низ-низ" и не париться? я так понимаю вариант Олеговича на фото это мой вариант ссылка? а байпас говорите можно также 3/4" делать?