Как правильно подключить биметаллический радиатор?

BV написал:
П - образные, из условия....
Просто обратил на это Ваше внимание...

Благо Вам дарю. Не вник до конца до последней буквы, но согласитесь "спасение утопающих - дело рук самих утопающих!"

Никто же не мог предположить, что рукожопы переделают проектный Г-образный стояк, в вандальный и нерасчитанный гидравлически в проекте П-Образный стояк.

Прошу у всех читающих прощения за прямоту вопроса, но на что вы рассчитываете, если нарушаете условия эксплуатации, например, в авто с бензиновым двигателем заливаете дизтопливо?

Вы ведь этим делаете знаете что? "перерезаете сами себе горло ножом", а потом на форумах в предсмертых муках кричите: "А как мне выжить?"

А почему же вы изначально не сделали проект? Сэкономили на проекте пусть 5000 рублей, но переплатили за ОП не менее 100 000 рублей. А теперь кто вам виноват? Подумайте, а не сами ли вы виноваты?

Юрий1966 написал:
без моего участия, там свои мастера, повлиять я не мог.

А есть-ли смысл дергаться, если Вы не можете влиять на 2/3 ситуации?
Даже если Вы у себя сделаете все гуд, но снизу напортачат - мерзнуть будут все...
Система отопления - это такая штука, где все сидят на одном суку, и если кто-то, кто ближе к стволу пилит сук, то грохнутся все разом... А если еще и ствол подпилят...

Юрий1966 написал:
по прямому стояку подключили биметалл с подачей снизу-верх, боковое подключение

К бабке не ходи... будет греть 1-2 секции, следующим их шагом будет кран на байпасс
Подвал, балансировка... тоже не в Вашей епархии?

Юрий1966 написал:
То есть радиаторы внутри, и доступ ( в том числе и теплообмен) только через
декоративную решетку, то есть они практически работают на внутреннее пространство между стеной и гипсокартоном. Тут вообще
непонятна их эффективность как биметалла. Посетила мысль вообще поставить простые конвекторы, причем даже без кожухов, так

а эффективность конвектора, что, понятна? Потеряете процентов 50 и будете наслаждаться .... "жарой"

Юрий1966 написал:
Конвекторы вообще снимают все проблемы с правильностью подключения.

если без регуляторов...

Юрий1966 написал:
, и только конвекция воздуха (низ решетки холодный воздух вход, верх решетки теплый воздух выход).

хех, решетку поставят покрасивше, с дырочками поменьше

Юрий1966 написал:
И поэтому идея такая - поставить везде конвекторы такого же типоразмера, кожухи снять,

На заводе Монтаж-ЗП можно купить только нагреватели, т.е. сразу без кожухов и не платить за них...

Inch1964 написал:
Либо сразу приобретайте конвекторы без кожухов, но учитывайте то, что они по сравнению с кожухными дают меньше тепла.

Если решетку сделать правильно = как кожух, "возможно можно" почти не потерять....

Inch1964 написал:
Никто же не мог предположить, что рукожопы переделают проектный Г-образный стояк, в вандальный и нерасчитанный гидравлически в проекте П-Образный стояк.

Он скорее всего и был П образным по проекту.... судя по местам расположения стояков...
А то, что проектанты не знают как работает биметалл на нижней - так это не новость

Спасибо форумчанам за комментарии и хорошие советы. Прежде чем задать свой вопрос я "покурил" форум и благодаря коллективному разуму открыл для себя много знаний про систему отопления, и со всеми вашими выводами и рекомендациями полностью согласен. По пунктам:

1. Действительно система отопления в здании П-образные стояки, и на прямой трубе, и на обратке подключены радиаторы. То есть биметалл подключенный по прямой подаче снизу-вверх изначально был в схеме у криворуких проектировщиков. Какого диаметра стояли байпасы никто не знает, сейчас на 1-2 поставили 15 мм (медь) меньше чем стояк. Хр..н с ним.
   Да что тут обсуждать, если мастер, который делал второй этаж, говорит, "я тридцать лет занимаюсь отоплением, и все это ерунда, работает, греет".

2. Выше дали совет подключить ВСЕ радиаторы (имеется ввиду на 3,4 этаж. 1 и 2 уже изменить нельзя) на обратку, мне кажется это хороший вариант, надо посмотреть расположение. Спасибо за идею.

3. Способ по Бернулли я уже решил не применять по простой причине, мастер не понимает принципа, его настроение такое, типа хозяин барин, любой каприз за ваши деньги, при этом надо специально искать трубы диаметром более 22 мм и переходники и ... в общем слабое звено, это мастер. Лучше не рисковать.

4. Конвекторы одинаковые по типоразмеру и мощности с биметаллом, и без кожухов можно купить, нашел на заводе, город Тольятти.
   Поговорил с технологом с завода, поговорил с технологом с аналогичного завода город Новокузнецк, как-то неуверенно они по условиям работы отвечают, если без кожуха и в нише. В принципе если следовать учебнику за 1990 год, я выше его упоминал, то без кожуха греют всего на 10% хуже, а если в зашитой нише со сплошной решеткой ( с мелкими дырками) то на 40%. Опять же у меня старый панельный дом, 1971 года постройки, стоят конвекторы старые советские вообще без кожухов, изначально так было в проекте и без байпасов. Вернее байпас есть и стоит трехсторонний вентиль, то есть в одном положении весь теплоноситель идет через радиатор, в другом положении только через байпас. Всю зиму хожу в квартире в трусах, тепло. Просто пример.

5. Исходя из пункта 4: - в нише роль кожуха будет играть с одной стороны стена, с другой стороны гипсокартон, корявая схема конечно, но делать нечего, делать по другому это неоправданные расходы. Мощность каждого конвектора рассчитана по тех.данным производителя, с небольшим увеличением, размер совпадает с ранее стоявшим биметаллом плюс-минус 10 см, в ниши все входит с запасом.

   • пока не понял насчет гидросопротивления стояка, мне выше советуют на конвектор (диаметр трубы конвектора такой же как у стояка 3\4 дюйма) ставить байпас, выше я написал про свою квартиру, у меня подключено напрямую без байпаса. Также труба конвектора равна диаметру стояка. Некое противоречие. У брата в квартире тоже конвекторы (с кожухом) еще советские подключены также без байпасов.

6. Выше было сделано предположение, что Г-образный стояк переделали в П-образный. На самом деле нет, остались некоторые фотографии первоначального вида, и следы крепления радиаторов на стене, а также и стояков из подвала, по ним все и восстанавливали как видели.
   Позиция владельцев 1 и 2 этажей простая и логичная, коммуналку все равно оплачивают арендаторы, а так-то в помещениях тепло!

7. Снизу уже напортачили, но если я сделаю так, чтобы ХОТЯ БЫ НЕ УХУДШИТЬ СИТУАЦИЮ, то в дальнейшем в случае возникновения проблем, переделки будут не у меня.

   • изменить расположение радиаторов (то есть не в нишу) невозможно на данном этапе, внутри ниши биметалл или конвектор без разницы, потери будут 40-50% я это уже понял, собственно и до этого так же работали. Так как конвекторы дешевле и проще подключить, поставлю их.
   • конвекторы будут без регуляторов, только с полнопроходными ВАЛТЕК (американка)
8. На заводе Монтаж-ЗП (спасибо за наводку) посмотрю варианты, и есть еще в Тольятти завод, но отзывов нет, хотя делают примерно то же самое. Если кому любопытно вот сайт -
   

Еще раз спасибо всем за участие.

Мужики, подскажите!
Делал ремонт в комнате, и решил заменить батарею. В доме двухтрубная система с верхней подачей. Стоял радиатор с расстояниями подключения 450мм, а купил биметалл с расстоянием 500мм. Есть родственник/сантехник. Приехал и сделал мне расширение из ПП. А я почитав ваш форум понял, что так нельзя, и отключил батарею. Разобрал данное соединение и купил эксцентрик с переходом как-раз на 5см. Обратился в УК, и местный сантехник ввёл меня в очередной ступор. Типа повторить всё как было у меня, но в металле нельзя, т.к. батарея будет завоздушиваться. Надо чтобы снизу был прямой отвод, а изогнутый надо ставить сверху! В итоге, если делать по его совету- у меня батарея поднимется вверх, и окажется вровень с подоконником. Переваривать трубы от стояка пока не хочется, т.к. ремонт уже закончен, и вряд ли кто у нас сможет это сделать чисто. Так вот, у меня вопрос: 1) Правли жековский сантехник? 2) Можно ли использовать такой эксцентрик, как на фото?

Konans, жековские как всегда с завидным постоянством по стране включают свой идиотизм и как всегда невпопад. Если вы радиатор поднимите на высоту эксцентрика тогда он и будет у вас завоздушиваться, но это не является проблемой, так как у любого радиатора есть кран маевского, у меня много объектов с нижним подключением и я только один раз слышал жалобы про завоздушивание, на последнем этаже 24-х этажного дома, проблема решается установкой автоматического воздухоотводчика. У вас двухтрубка и ей завоздушивание не свойственно, так что именно это не является проблемой. Вешать выше понятно, не вариант, мешает подоконник. Оставить как есть и применить эксцентрик можно, недостаток только на долгосрочную перспективу, радиатор будет грязеотстойником для всего шлака в стояке, но опять же, у вас двухтрубка, если старый дом, это возможно, но на перспективу очень долгих лет, опять же радиатор можно иногда промывать, подшламовая коррозия свойственно гвс, на отоплении не встречал так как в теплоносителе нет кислорода. Так что вешайте как хотели через эксцентрик, красота я так понял вас не сильно беспокоит несмотря на модные обои. А так вообще выполнить на сварке без повреждений, лично для меня не является проблемой, сколь значимой. Все зависит от аккуратности. Но я бы на вашем месте нашёл сварщика, неужели в культурной столице они перевелись все на судовые верфи?) за то радиатор повесите на нужную высоту и по центру окна, и не будет некрасивых переходов. Посмотрите только мой ролик про двухтрубку в первом сообщении этой темы. Актуально для новостроек, если у вас сталинская двухтрубка, тогда не важно.

Konans, "местный сантехник" бредит. Вынос батареи вверх как раз и может приводить к её завоздушиванию.
А как сейчас стоит - другая проблема - получился шламосборник внизу радиатора. Промывать со снятием периодически.

Спасибо огромное за советы! Подумаю еще немного, может вправду лучше поискать сварщика нормального, который опустит нижнюю трубу на эти самые 5см, чем снимать периодически батарею, для её промывки.

Konans, снимать не придётся часто, у меня есть несколько объектов где спуск трубы вниз, невозможно было сделать иначе так как стояк в стене, пока никто не звонил) а уже лет 8 самому старому...суть в другом, вы сделали ремонт, а есть косяки, лучше убрать чтобы все было ровно, всмысле хорошо, Даже если за шторами не видно, соответственно на душе спокойно.

Олегович, Согласен полностью! Я уже в поиске сантехника. Спасибо за советы!!!

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом по отоплению. Купили квартиру на 2 этаже панельной 9 этажки, батареи еле теплые, замерзаем всю зиму, дети в одежде спят. Система отопления с верхней подачей, с транзитными стояками в каждой комнате, кроме кухни. Транзитные стояки горячие, а стояки с батареями еле теплятся. В жэке сказали грейтесь от стояков... Батареи стоят биметал с подводкой из полипропилена с кранами на байпасах. Я так понимаю, что стояки заужены таким подключением. Подскажите пожалуйста что как сделать, переделать чтобы нормально грели батареи?

Олежан написал:
Купили квартиру на 2 этаже панельной 9 этажки, батареи еле теплые, замерзаем всю зиму, дети в одежде спят. Система отопления с верхней подачей, с транзитными стояками в каждой комнате, кроме кухни. Транзитные стояки горячие, а стояки с батареями еле теплятся.

Такое происходит из-за непроектного уменьшения расхода ТН (теплоносителя) через Г-образный стояк в результате повышения гидросопротивления. А повышение гидосопротивления происходит от уменьшения внутреннего диаметра труб стояка. В результате Ваш стояк стал менее проходим, поэтому через ваш стояк теплоносителя стало проходить меньше, а через другие стояки - больше.
Вот и Вы и возможно многие другие этажи заузили внутр. сечение труб стояка, тем самым уменьшили расход ТН черей свой стояк. Предполагаю, что температурный режим стояка рассчитывался или 95/70 или 90/70 градусов. Пусть был выбран режим 90/70. Т.е. ТН должен быть остывать на 20 гр/9этажей=2,22 градуса/этаж. Т.е. в вашу квартиру ТН должен был приходить 90гр-(2,22гр*7эт)=74,44 градуса.

А теперь из-за уменьшения расхода ТН, темп.режим стояка мог стать не 90/70, а например 90/40. Поэтому ТН стал остывать на (90-40)/9 этажей = 5,55 градусов/этаж.

И в Вашу квартиру тогда ТН приходит уже не 74,44 градуса, а 90гр-(5,55гр*7эт)=51,11 градуса.

В результате мощность отдаваемая вашими радиаторами упала грубо примерно в три раза. Можно конечно и точно подсчитать, но какой смысл зря терять время на никому не нужные результаты расчетов? Ведь температуру приходящего ТН на ваш этаж в холодную пятидневку - Вы всё равно не знаете.

Писал подробнее об этом статью. При желании, можете найти её на моем сайте. Называется "Плохо греют батареи. Часть 2" .

Олежан, ради своей жизни - возвращать стальные трубы и ради тепла - увеличивать число секций раза в два.

Решил закрыть стену с батареями гипсокартоном и заодно заменить полипропиленовые трубы металлическими и развернуть правую батарею. Слева под окном стоял рифар монолит 10 секций, а справа рифар 6 секций. Комната 17 м2, но она торцевая, подача воды верхняя, однотрубная, трубы 3/4, этаж 13 из 16. Какие вопросы появились при переговоре с мастером сварщиком из жека:

1. Трубы он предложил приварить в стык и по другому он не хочет варить (говорит опыт 40 лет) и так не менее надежно, однако мне кажется надежней сварить через кусок трубы (в качестве муфты) большего диаметра. Что ему сказать в итоге?
2. Сейчас стоят байпасы диаметром 3/4 как и трубы, а мастер из ЖЕКА предложил приварить байпасы 1/2. Правомерно ли официально занижение диаметра байпаса? Мастер говорит он всем так делает и это по всем нормам правильно.
3. Справа сейчас помещается или 4 секции рифара, если байпас 1/2 вварить напрямую в трубы (4 секция к батарее пририсована зеленым цветом и желтым сами ввариваемые трубы) или погнуть трубу под 90 град а потом вварить байпас, но батарея уже влезет максимум с 3 секциями. Какой вариант даст больше тепла (мастер предлагает 3 секции и отводы под 90 град)?
4. Слева тоже несколько вариантов есть, но хочется выбрать оптимальный и правильный? Вариант 1 это сделать боковое подключение и соединить две имеющиеся батареи рифар монолит последовательно сгонами 10+6 секций =16 секций. Вариант 2 диагонально подключить две эти соединенные батареи как показано желтым цветом (для нижней трубы) на рисунке. Вариант 3 просто подключить уже имеющуюся одну батарею 10 секций сбоку. Как говорит мастер что сильно под вопросом две батареи 10 и 6 секций соединенные сгонами с точки зрения увеличения теплоотдачи, чем просто 10, мол сгоны на монолите и 16 секций все не прогреются.

Олежан, Предположим, что у Вас радиаторы Рифар Монолит. Подсчитал всё-таки для осознания действительности. С точностью до округления целых единиц величины температуры ТН до целых градуса.

В температурном режиме 75/73/20 градусов (проектный режим стояка 90/70), десять секций таких радиаторов дают 1413 Вт тепла.

Если же температурный режим стал 51/46/20 градусов, то отдаваемая мощность тех же десяти секций стала всего 614 Вт (изуродованный стояк). Т.е. тепла радиаторы в этом случае стали давать в два с лишним раза меньше (точнее в 2,3 раза меньше).

Поэтому не удивительно, что теперь Вы замерзаете.

Какими способами можно решить Вашу проблему:

1. Сделать проект, рассчитать гидравлически и установить и настроить на каждый стояк автоматический регулятор расхода ТН. Этот вариант самый лучший, но самый нереальный в плане собрать деньги с жильцов на проект и модернизацию общедомовой системы. Хотя этот вариант позволит платить за отопление в разы меньше. Также этот вариант позволит иметь оптимальный расход ТН при динамическом (изменяющемся во времени) расходе ТН.

2. Установить на все стояки ручные балансировочные клапаны. И потом, с помощью контактного термометра, настроить эти балансировочные клапаны так, чтобы температура на обратках стояков были одинакова в пределах +-1 градус. Придеться потратить на такую балансировку стояков несколько дней, лазая по подвалу. От слесарей УК (ЖЭУ) Вы такого не сможете получить. Им тупо лень будет, да и не поймут они, что от них требуется.
   Этот вариант не требует произведения гидравлического расчета. Но деньги на балансировочные клапаны, опять же придется собирать с жильцов, или какой-то части жильцов придется выступать спонсорами. Также этот вариант хорош, при статическом (неизменном во времени) расходе ТН.

3. Увеличить количество секций настолько, чтобы их мощность в реальном температурном режиме была проектной. Грубо примерно увеличить количество секций в два с половиной раза. Минусы в том, что в нижележащих этажах станет холоднее.

4. Отключить радиаторы от нисходящей части стояка и подключить их к транзитной части стояка (но предупреждаю, что это вандальный вариант!!!). Минусы в том, что тем самым Вы возьмете тепло со всех этажей. Т.е. то тепло, которое Вы возьмете уменьшит количество тепла на ВСЕХ других этажах. Т.е. этим Вы можете начать войну этажей друг с другом, когда каждый будет беЗконтрольно увеличивать количество секций радиатора. И уж если будете делать такой вандальный вариант, то обязательно необходимо использовать мою личную схему подключения радиаторов с осевым расширенным байпасом, использующей эффект закона Бернулли (так Вы только тепло отберете у других этажей, но не увеличите гидросопротивление стояка, иначе это приведет к плачевным результатам (увеличение сопротивления стояка)).

Олежан, был у меня аналогичный случай, отделочники: делали ремонт и поменяли радиаторы используя м/п трубы, халтурщики старались по полной и переход ещё с металла на резьбу через муфту gebo сделали ниже уровня ламината. Во всем доме все хорошо, кроме 3-х комнатных квартир по этому стояку. Понимаете да надеюсь какую пользу сотворили эти ухари, заставили мерзнуть 9 семей. Заказчица, как это и подобает нашим гражданам, жаловалась в ук, в ук тоже не дураки сидят, когда надо, заказчицу послали, у нас температура подачи в норме. 3 года люди мучались с обогревателями и морозили соседей пока не вышли на меня, вообщем после переделки я ещё инструмент не успел собрать- в квартире стало тепло. Так что переделайте на проектные материал и диаметр и наслаждайтесь комфортом. Никакие манипуляции вам не помогут, кроме как вернуть сталь на сварке ду-20, раз У вас верхний розлив , так же как на моих фото. После того как обои высохли, на них не осталось ни пятнышка ни царапинки.

Отзыв заказчицы по результатам:

Уважаемые собственники квартир, все те, кто в поиске мастера-профессионала своего дела, хочу поделиться отзывом о работе Сергея.
Без преувеличения скажу, я бесконечно рада, что нашла Мастера, которому без переживаний и сомнений могу доверить любую ремонтную работу в своей квартире!
Сергей - человек слова! Работа выполнена четко, слаженно, настолько пунктуально и качественно, что сложно себе такое представить у нас в России!
Обратилась к Сергею по вопросу холодного стояка и батареи отопления в одной из комнат квартиры. Три года, три зимы бесконечных обращений и вызова слесарей УК не давали никаких результатов. Мне повезло, что я нашла Сергея! Он сразу определил причину холодного стояка и батареи в моей квартире и у соседей подо мной. Уже при разговоре с Сергеем я поняла, что нашла Профессионала. Впервые мне настолько грамотно, понятно и профессионально объяснили в чем проблема и главное, как ее решить! Все по делу, без лишних дискуссий, договорились сразу. Я поражена пунктуальностью, слаженностью четкостью и самое главное качеством работы! А ещё Сергей своим профессиональным взглядом сразу определил все косяки, которые мне оставила в квартире после ремонта «бригада рабочих». Я точно знаю, что я нашла Своего Мастера и точно знаю, кого я приглашу бригадиром для ремонта квартиры. Обращаясь к Сергею, вы гарантируете себе высококачественный результат и спокойствие. Обратившись к Сергею однажды, вопроса с выбором мастера уже не будет возникать.
Ещё раз огромное спасибо Сергею за профессионализм!
Екатерина, МО Солнечногорск, 30.11.2019

И у меня к вам просьба, разместите ссылку на эту тему где-нибудь у себя на местном форуме, это одно из немногих мест в сети где всегда оперативно, профессионально и бескорыстно помогут решить вопрос, и не только по отоплению.

Verb написал:
Трубы он предложил приварить в стык и по другому он не хочет варить (говорит опыт 40 лет) и так не менее надежно, однако мне кажется надежней сварить через кусок трубы (в качестве муфты) большего диаметра. Что ему сказать в итоге?

Не совсем понятно, что предлагает это мастер. Если он сможет так качественно приварить, как Олегович (кстати, модератор этого раздела), тогда может и будет хорошо, если сварной не заузит сечения, применяя биметаллические коронки.

Если же есть сомнения в квалификации сварного, то пусть лучше варит тройниками и конусными переходниками диаметров.

Спасибо, что откликнулись. Inch1964, я на вашем сайте был, статьи читал, сейчас освежил память. На металлическу подводку буду переходить обязательно.
По варианту решения проблемы 1 и 2 вариант я думаю не реальны. Если выбирать 3, то 1 этаж совсем замерзнет, им и так еще меньше тепла приходит. 4 хоть и вандальный, но по отношению к соседям, наверное, самый оптимальный. Померял температуру стояков на металлической поверхности: на транзитном стояке 42.5, на стояке с батареей 31.5, температура воздуха дома 20.6. Может будет чем то полезно. Датчики цифровые, точные, от автоматики самогонного аппарата. На улице сейчас плюс 1, солнечно.

Олежан, Благо Вам дарю за понимание! Теперь Вы всё в основном знаете и понимаете. Теперь "во всеоружии" сможете решить все Ваши проблемы с отоплением. Удачи!

Олегович, а если у соседей сверху тоже чего наделано с батареями? Допустим, поменяю я подводку как положено и ничего не поменяется?

Олежан написал:
а если у соседей сверху тоже чего наделано с батареями? Допустим, поменяю я подводку как положено и ничего не поменяется?

Тогда Вам придется увеличить количество секций (как для Вас и рассчитал) в два-три раза.

По хорошему, это был бы правильный вариант. Но, чтобы Вам не было невыносимо жарко в межсезонье, советую сделать подключение радиаторов по моей личной схеме с использованием эффекта Бернулли. Т.е. на верхнем коллекторе радиаторов советую поставить в этом случае радиаторные клапаны для гравитационных систем Данфосс RTR-G 3/4" или еще лучше Джакомини Проходной термостатический клапан (подключение термостатической головки 30х1,5мм) с защитным колпачком, тип R402H. Каталожный номер R402HX004

Inch1964, извините что влезаю, у джакомини kv больше чем у данфосса что ли?

Mandalore105 написал:
извините что влезаю, у джакомини kv больше чем у данфосса что ли?

Оказывается, что да. У указанного Джакомини против указанного Данфосса. Сам лично не проверял/измерял на стенде. Исхожу из техдоков заявленных производителем.

Mandalore105, форма снизу многообещающая у этого клапана.

Насчёт сварки встык или через гильзу из трубы большего диаметра, переведу с русского на русский для птушников: в снип указано что через гильзу следует варить в условиях стройплощадки. Речь о потоковом Строительном производстве , когда снизу гильза приварена в условиях мастерской, а на стройке стояк сверху вставляется в эту гильзу и сварщик электросваркой сверху варит доступный ему шов. На стройке никто не будет любиться с зеркалами и газовыми баллонами, там процесс быстрый и простой. При замене радиаторов же условия приближенные к мастерской, сварщик работает с зеркалом, у него газовая горелка, есть возможность варить шов вокруг качественно через зеркало. Я проверял очень давно, фото сейчас не найду, труба сваренная встык, согнутая на трубогибе с центром изгиба на шве, ничем не отличается по своим механическим свойствам от цельной стальной трубы.

На всякий случай уточняю: варить газом с зеркалом при замене Радиаторов через гильзу не нужно. И пользы от этого на отоплении никакой не будет. Только вред.

Меньше нужно смотреть ютуб и слушать не пойми кого. Так что слушайте своего сварщика с 40-летним стажем, если он ещё не слепой, проблем не будет)

А в Нижнем Новгороде кто занимается сваркой отопления? Или может кто посоветует специалиста?

Олежан, есть ovknn.ru - не идеал, варили мне трубы электродами, но лучше не нашёл пять лет назад.

Inch1964, Mazayac,
А не R402D? Он у джако помечен с увеличенным проходом. А R402H без этого.

Что если сделать обвязку батарей на резьбовых фитингах за место сварки? Ну как вариант рассматривать. А то в квартире сделан ремонт и если варить особенно электродами можно много чего испортить. Таких виртуозов в сварочном деле, как Олегович, наврятли найду.

Mandalore105 написал:
А не R402D? Он у джако помечен с увеличенным проходом. А R402H без этого

Вы откройте техдоки и посмотрите. Верить ведь никому нельзя (и даже мне). Что Вам мешает проверить?

Надеюсь параметр Kv max - сможете рассмотреть.