Как правильно подключить биметаллический радиатор?

марс написал: Готовые колена с плавным изгибом, имеют к-т сопрот. больше, чем у угольников.

скорее всего ошибка/опечатка - в три раза у одного и того же плавного отвода сопротивление отличаться не может.

марс написал: ППР трубы, якобы, можно гнуть, да еще с таким малым радиусом.

выгибать: во время монтажа (на время). Рисунок приведен для "умников", гнущих ПП на холоде. После этого в трубе могут появиться трещины. Сквозные и не очень. Но сильно влияющие на риск дальнейшего разрушения.

марс написал: А вот и ответ на этот вопрос. Готовый обвод от FV с явными следами от трубогиба. Думаю, что гнуть можно только неармированные трубы.

это никакой не ответ а чей-то колхоз. Гнуть трубы из ПП - большой риск их деформировать, с заужением. Ибо придется греть до размягчения, а внутрь пружину (как для метало пластика) не вставить.

Армированные/неармированные трубы ПП НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для постоянного изгиба (с нагревом или без, трубогибом или руками).

AKI написал: Армированные/неармированные трубы ПП НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для постоянного изгиба (с нагревом или без, трубогибом или руками).

и всеж на производстве обводы формируют прессом в матрице с нагревом. Еще можно вспомнить про компенсатор - бублик

BV написал: на производстве

ключевое слово.

P.S. "Колхозную/домашнюю" методику (описание) гнутья - ни один производитель не публикует. В отличие от металлопласта.

AKI написал: BV написал: на производстве

ключевое слово.

угу - и главное строгое соблюдение температуры и времени нагрева

BV написал: главное

как при любой формовке - равномерный разогрев избавляет от напряжений и риска разрушения в местах напряжений.

AKI написал: это ....чей-то колхоз

Эту штуку я специально купил в магазине, увидев её в каталоге Чешского производителя FV-Plast под названием "Перекрещивание". Внимательно осмотрел и увидел на ней точно такие же деформации, что видел давно и на стальных трубах малого Д при холодной гибке в трубогибе. (Трубы большого Д гнули на станках с ТВЧ. Не вникал в суть процесса, но ясно, что с нагревом). Кабы был бы трубогиб - попробовал бы согнуть ППР от FV-Pl ради интереса. Каталог:

AKI написал: ни один производитель не публикует

Про гнутье тоже из инструкции FV-Plast и, аж, с указанием радиуса изгиба. Было бы нельзя, так бы и написали. До этого я тоже был абсолютно уверен, что нельзя.

марс написал: Про гнутье тоже из инструкции FV-Plast и, аж, с указанием радиуса изгиба.

не про "гнутье" (придание формы которая будет держаться самостоятельно) а про выгибание. Выгибание (читай: сгибание) может потребоваться во время монтажа. Рисунок ровно для того, чтобы не заломили трубу. И не сгибали на холоде. К фасонному изделию (если следы трубогиба на обводе — значит технология не слишком хороша). Обводы от других производителей, с которыми я работал, были отлиты без всякой последующей формовки, тем более трубогибом.

Вот такие:

Друзья, здравствуйте! Решил проверить Вашим опытом сантехника из моего УК , ы котором я засомневался. В рамках глобального ремонта решил я поменять радиаторы на современные биметалические, на данный момент картина такая: В одной комнате подключено так

В другой , соответственно, так:

Для подключения первой он подсказывает использовать некий клапан чтобы по верху радиатора тоже шел теплоноситель

Для второй - что-то типа "переходника" с нижней системы подключения на боковую

Вопрос - насколько адекватны и оправданы его такие идеи?

mindstorm написал: сантехника из моего УК , ы котором я засомневался

Зря, обычный жэковский сантехник. А кто там разумный-будет работать?

mindstorm написал: насколько адекватны и оправданы его такие идеи?

Разумеется, неадекватны.

mindstorm написал: Для подключения первой он подсказывает использовать некий клапан чтобы по верху радиатора тоже шел теплоноситель

А сейчас что-этот радиатор плохо греет? И зачем, вообще, про него рассуждать, если

mindstorm написал: решил я поменять радиаторы на современные биметалические

? Что касается узла подключения-работать то он будет (правильно подобранный), но зачем столько ненужных деталей покупать (платить за них деньги и любоваться на эту "лабуду" всю жизнь)? Неужели

mindstorm написал: В рамках глобального ремонта

не будут делаться выводы труб из стены с обычным боковым подключением? Тогда, из всего набора, только термоклапан вверху понадобится. Он, кстати, хорош тем, что термоголовка встанет вдоль стены. Ну ещё-можно вентиль внизу поставить.

Inter, наверное, я жертва стереотипа, что если сантехник из УК, то ответственность за результат будет на них в случае протечек итд)

Ремонт не настолько глобальный, т.е. трубы перепроводить не будем, подвод будет прежним.

Сейчас радиатор работает нормально, но он не такой высокий, обычный Global 500 высотой будет прогреваться весь, если подключить "низ-низ" без этого "чудо-клапана"? Я уже понял, что боковое самое эффективное, но на данный момент не вариант, к сожалению.

Первый раз сталкиваюсь вообще с заменой радиатора, спасибо за ответ)

Кстати, еще один товарищ предлагал полипропиленом армированным подвести, тут даже я без опыта сообразил, что надо слать его.

mindstorm написал: обычный Global 500 высотой будет прогреваться весь, если подключить "низ-низ" без этого "чудо-клапана"?

"чудо-клапан" в топку... и если

mindstorm написал: обычный Global

то-чем регулировать будете?

mindstorm написал: трубы перепроводить не будем, подвод будет прежним

при таком раскладе-уже более адекватным становится предложение санты по подключению второго радиатора (вместо конвектора) комплектом "лабуды". Остается надеяться, что межцентровое у 4ёх-ходового клапана более/менее совпадет с имеющимся расстоянием между трубками. Только непонятно-почему бы не купить радиатор, предназначенный для нижнего подключения.

Inter, с нижним подключением дороже выходит :) Регулировка и подвода и обратки у меня у входа в квартиру есть на каждый радиатор. Я имел в виду, так ли нужен клапан, который он меня просил купить для нижнего подключения?

mindstorm написал: имел в виду, так ли нужен клапан, который он меня просил купить для нижнего подключения?

Я уже ответил

Inter написал: "чудо-клапан" в топку

mindstorm написал: с нижним подключением дороже выходит

На пару тысяч? Так подключение лабудой с лихвой перекроет эту сумму. В итоге, заплачено будет больше, внешний вид ужаснее и габарит в длину увеличится.

mindstorm написал: Регулировка и подвода и обратки у меня у входа в квартиру есть на каждый радиатор.

каким образом?

mindstorm написал: с нижним подключением дороже выходит :)

Жаба - плохой советчик. Ремонт делаете на много лет - сделайте по человечески с нижним подключением из стены с термоклапаном и головкой вверху. Зачем колхоз городить?

Inter написал:

mindstorm написал: с нижним подключением дороже выходит

На пару тысяч? Так подключение лабудой с лихвой перекроет эту сумму. В итоге, заплачено будет больше, внешний вид ужаснее и габарит в длину увеличится.

Inter, присоединяюсь.

Месяц назад подключил радиатор по схеме на рисунке 1. Система не работала, прогревался только верх радиатора, низ холодный. Коллектив сошёлся на том что причина в большом количестве углов и горб через порог. Сегодня появилась время и все переделал. Переставил радиатор в другое место и подключил по более простой схеме значительно уменьшив количество углов. Но к сожалению чудо не произошло. В чем причина? Почему не работает???

nik159 написал: Коллектив сошёлся на том что причина в большом количестве углов и горб через порог.

Ссылку приведите :tambourinedance:

nik159 написал: Почему не работает???

Потому, что не было сделано ничего из того, что требовалось сделать.

Inter, спасибо за объемный профессиональный ответ!

nik159 написал: спасибо за объемный профессиональный ответ!

Дык, насколько подробные данные предоставлены, настолько и подробный ответ. Если хотите видения сквозь стены на расстоянии - то Вы явно ошиблись форумом.

BV написал:

nik159 написал: спасибо за объемный профессиональный ответ!

Дык, насколько подробные данные предоставлены, настолько и подробный ответ. Если хотите видения сквозь стены на расстоянии - то Вы явно ошиблись форумом. Вам сюда: https://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/

BV, какие данные необходимо предоставить? Кто то что то спросил?

nik159 написал: Кто то что то спросил?

Вам тут кто-то что-то должен? Это кому-то надо допрашивать Вас, чтобы вытянуть инфо? Или все же именно Вам нужен результат...?

BV, ипать ты смешной. Перец мля...

марс написал: Пошел бы по нижним соседям (по пути остывания ТН) и посмотрел бы, как у них и что было "украдено"

Не понял, чем нижние от верхних отличаются. Если где-то высокое сопротивление ("байпас перекрыт") - то какая разница где? (поток одинаково замедлится) Подо мной два жилых этажа, в одном старые стальные плоские батареи, во втором современный ал или биметалл с байпасами. Надо мной у соседа байпасы есть, но стояки (напоминаю - полипропилен) замурованы в стену. Ну да, такое вот гавнецо (плюс, по два уголка на каждом стояке - в стену и обратно). Выше ходить смысла не вижу (чтобы не расстраиваццо).

марс написал: Но чувствую, что такое резкое изменение направления движения воды влияет на величину затекания в рад-р, как впрочем и оба вентиля, в них тоже поток меняет направление, увеличивая сопротивление.

Для однотрубки даже у термоклапана данфосс на 3/4" в режиме регулирования пропускная способность (Kv) от ~0.5 до ~2 м3/ч (у 1" до 2.3 м3/ч), со снятой термоголовкой ~4м3/ч. При этом, через трубу DN20 при скорости потока 1м/с (а вроде там бОльших скоростей и нет) протекает всего 1.5 м3/ч. Так что, конечно, углы и клапаны в сопротивление какую-то лепту вносят, но, как показывает практика, на работоспособность системы это влияния не оказывает (в моем случае).

марс написал: Более длинный радиатор преградил бы больше поток хол. воздуха от окна. Есть даже где-то норма от длины окна. Лично я у себя уменьшил выступание подоконника (правда, при замене окна) до половины выступания радиатора, чтобы он не перекрывал подъем тепла от него. Не знаю, насколько это критично, но смотрится так, как будто ваш рад-р висит вплотную к стене. Но есть инструкции и их надо соблюдать.

Да, висит вплотную к стене, это мой косяк при ремонте. И зазор снизу (д.б. 10-15см) и сверху (д.б. 5-10см) у меня тоже получился маленький (из-за поднявшегося уровня пола).

марс написал: поставил бы рад-р не 500, а 350мм 12-14 секций с плавными переходами, лишь бы не делать загогулины вверх.

У 350 на четверть меньше теплоотдача, чем у 500. На сколько снижают теплоотдачу несколько косячное размещение - х.з., но 25% это дофига

На текущий момент (было так), я поменял алюминий 9 (был изначально) секций на алюминий 14 секций и термоклапан 3/4" на 1" (плюс, поменял уголок и термоклапан местами, но, думаю, это непринципиально), температуру в комнате стало возможно поднять до 21-22°С Батарея прогревается так: -вход берем за 0 -выход: -2°С -верхний коллектор: -1-2°С (т.е. затекания хватает) -диагональ от входа: -4-5°С Т.е. полагаю, с батареей все нормально. В других комнатах (где уголка нет) батареи прогреваются аналогичным образом.

Почему холодно? Я думаю, изначально дом холодный: дом одноподъездный, все стены внешние, плюс, сделан дерьмово (изначально кладка такая или выкрошилось со временем -1979 г.п.), хоть и кирпичный, но стены холодные, стены изнутри "отделаны" бухтящей сухой штукатуркой (что-то типа гипсокартона) - там где ее нет (просто кирпичная стена или заштукатурено без воздушного зазора) - при -10° на улице и 20°С в квартире температура стены 15-16°С а есть места (пятна), где и 10-12°С (а в одном месте при -20°С на улице стена +5°С). Вот такой нежданчик.

з.ы. шрифт - это не я, оно само так форматирует, исправить не удается

avkh написал: марс написал: Пошел бы по нижним соседям (по пути остывания ТН) и посмотрел бы, как у них и что было "украдено"

Не понял, чем нижние от верхних отличаются.

Не обращайте внимания, это просто мои рассуждения. Я, видимо, неправильно понял, якобы, в подобной квартире другого дома Вы видели 2 ОП (под окном и у внешней стены). Если у Вас, как Вы выразились "украли" один, то ниже, в этом же доме, наверняка было бы 2 ОП, температура ТН там еще ниже. И, если все одинаково (ниже и у Вас), а проблем у них нет (опять же, при более низкой Т ТН), то многие вопросы сразу отпадут. Видно, что причина в холодных точках (написали Вы). Опять же можно прийти с тепловизором к соседям со своей схемой этих мест, посмотреть, как у них и т.д.

В нашем доме во всех комнатах у всех изначально было по два радиатора, на уличных стенах у кого-то уже снят, у кого то еще не снят. Кирпич в квартире надо мной тоже холодный, но там утеплены (утеплитель+гипрок) наружние стены (в декоративных нишах доступен кирпич для измерений).

Приветствую мудрецов темы. Старый дом 1961 года постройки, последний этаж. Чугун стоит, скорей всего, с постройки. Стало прохладно. Решили поменять радиаторы. В связи с непрогревом части батареи (предполагаю, что из-за индивидуальных особенностей способности системы прокачивать плюс многосекционность одной батареи) необходимо удлинить верхнюю трубу, подающую, чтобы накрест получилось. Правильная ли мысль? На трубе, входящей в радиатор, нанесена наружняя резьба 25 мм - что лучше взять Monolit с 3/4 или Royal Thermo с 1"? Предполагается установка терморегулятора - в связи с этим вопрос: как лучше изменить систему с учетом этой существующей схемы с поджатой трубой, чтобы циркуляция не прекращалась при перекрытии батарей? Убрать этот участок вообще, и сделать как принято?

Я предварительно определил исполнителя в своем городе, но хотелось здесь посоветоваться, как правильно сделать, чтобы при разговоре с мастером быть в теме, так сказать.

Подскажите, лучше ставить термоголовки или вот такой набор?