astroev, то, что термоэлемент разобрали - хорошо, но фото внутренней части корпуса, сделайте и той стороны клапана, откуда выкрутили термоэлемент на резьбе... Шток двигается легко в термоэлементе, не подклинивает?
Чтобы проверить работоспособность термоэлемента, надо вставить в него шток, положить в холодную воду - посмотреть насколько шток выступает. Затем переложить в горячую. Шток должен вылезти чуток из корпуса.
astroev написал:
Результата нет - холодная вода идет.
Чудес не бывает - термоэлемент работает (тест в стакане показал), значит клинит или застревает клапан, или прокладка повреждена. Поэтому жду фото корпуса термостата внутри. Там, где пружина. И проверки подвижности клапана: когда клапан вставлен в корпус двигается ли он (продавливается ли на пружину).
Сделайте, пожалуйста фото разобранного клапана (как обычно вынимаете клапан) по стрелке:
Еще вопросы (глупые, но для порядка): входы горячей и холодной на термостате не перепутаны? Вентиль на головке выкручен на горячую (когда при подаче идет холодная)?
Фото внутренностей можно на тот же хостинг выложить. На форуме проблемы с загрузкой фото.
astroev написал:
Прокладка эта может пропускать, стрелка на фото ?
Может, но по фото она - целая. Для контроля, надо снять колечко и убедиться, что канавка под ним целая и нет мусора.
По фото корпуса: с виду все целое, чуток износился тефлон в нижней части (где пружина), но это не то место, где двигается прокладка (резиновое кольцо). Посмотрите (можно без фото), каналы подачи воды в термостат - или они узкие или не попали на фото.
astroev написал:
Да я его крутил туда сюда, никакого эффекта
Пока термостат разобран: не вставляя в корпус соедините клапан (ту часть, что с прокладкой) и вентиль. Они должны упираться друг в друга той шпилькой, что выезжает из термоэлемента. Убедитесь, что контакт есть (упираются).
astroev написал:
Фото клапана внутри, прижимаются друг другу.
Фото по-прежнему не загружаются, поэтому опишу буквами: при нагревании капсулы (термоэлемента который вы клали в стакан) шток должен упираться в крышку (там где вентиль) и отодвигать цилиндр к прокладкой (колечком). То есть должна образовываться щель (плотный прижим должен пропадать). Проверьте это.
astroev написал:
Вход холодной воды на фото виден хорошо, горячей лучше сфотографировать не получается.
Вход для горячей воды расположен выше (дальше от пружины)?
astroev написал:
Вопрос такой какой стороной ко входу горячей, холодной или поперек играет роль?
Нет это не играет роли. Для этого на цилиндре проточка по кругу (чтобы положение в корпусе не влияло на работоспособность).
P.S. Поскольку у вас всегда при включении идет холодная вода, это означает (если прокладка исправна), что цилиндр по какой-то причине поднят вверх. Перекрыт канал горячей и открыт канал холодной. Сильно подозреваю, что шток не доходит до упора на оси вентиля вверху. Не могло получиться так, что при разборе вы излишне выкрутили резьбу (против часовой стрелки). При этом ось вентиля поднялась и в любом положении не доходит до штока термоэлемента? Это могло случиться, если есть ход резьбы, а одевая ручку вы переставили ее на другую сторону ограничителя.
Проверить это можно собрав вентиль, но не привинчивая пластиковую ручку закрыть клапан до ограничителя, а затем переставив ручку за ограничитель сделать еще один оборот.
astroev написал:
Фото клапана внутри, прижимаются друг другу.
То есть должна образовываться щель (плотный прижим должен пропадать). Проверьте это.
Вход для горячей воды расположен выше (дальше от пружины)?
Проверить это можно собрав вентиль, но не привинчивая пластиковую ручку закрыть клапан до ограничителя, а затем переставив ручку за ограничитель сделать еще один оборот.
AKI,
Сыылка на фото где все в сборе: без воды(все плотно), с горячей водой (образовывается щель), с холодной водой (при легком начатии щель исчезает)
Как я понял (на ощуп) вход холодной воды внутри находится выше , горячая ниже поэтому фото и не получается лучше сделать.
astroev написал:
Сыылка на фото где все в сборе: без воды(все плотно), с горячей водой (образовывается щель), с холодной водой (при легком начатии щель исчезает)
Это хорошо, значит никакая шпилька на месте и узел работоспособен. Осталось подозрение на вентиль, регулирующий температуру (насколько он откручен или закручен). Его получится открутить-закрутить сильнее (без пластиковой ручки в собранном виде)? Или ограничитель мешает?
P.S. Посмотрел на своем термостате - зазор между пластиковой ручкой и корпусом явно меньше чем у вас на фото.
Я его пробовал крутить до у пора в обе стороны, переставляя пластиковую ручку чехрез ограничитель.
Ещё есть подозрение на резинку вокруг термостата, мне кажется она растянулась
astroev написал:
Я его пробовал крутить до у пора в обе стороны, переставляя пластиковую ручку чехрез ограничитель.
Не получилось, что в результате этого поршень (весь тот узел что на фото в предыдущем сообщении) не доходит до нужной глубины? Посмотрите на фото крана у моего термостата:
astroev написал:
Ещё есть подозрение на резинку вокруг термостата, мне кажется она растянулась
Убитой она не выглядит. Но можно заменить ее. Ничего особенного: O-Ring из обычной NBR резины.
Не получилось, что в результате этого поршень (весь тот узел что на фото в предыдущем сообщении) не доходит до нужной глубины? Посмотрите на фото крана у моего термостата:
astroev написал:
Дальше просто упирается в корпус.
На вашем фото вентиль явно перекручен. Пока причину проблемы вижу в регулировке. Все остальное отрабатывает, как положено - вы сами это проверили. Явных поломом нет. Откройте краном редуктора небольшой напор и попробуйте плавно (по четверть оборота вентиля с интервалом в несколько секунд) выкручивать его он нижнего "упора".
Устал я разбираться с регулировкрй Watts Aquamix так холодная и идёт вода (сил больше нет) и поменял на FAR 3950 1/2 все работает теперь как надо.
Летом посмотрю Watts спокойно на даче. Всем спасибо за помощь.
astroev, Главное, что все работает. По крайней мере не сдались сразу, а испробовали все что могли с Watts.
Напор давление, температуду до комфорта теперь отрегулировали?
Хочу доработать свою систему, в первую очередь, чтобы убрать "напряжение" на шланге лейки гигиенического душа. Как выше писал на вводе нет редукторов, манометры показывают 4-4.5 на ХВС/ГВС, лейка тугая перед первым пуском.
На каком варианте посоветуете остановиться:
1) перебрать узел ввода, добавив редукторы на ХВС/ГВС перед коллекторами. В целом, наверно, полезно для всей системы, но затратно и переделывать ввод. Не уверен, что установив 2,5-3Атм, лейка гиг душа "расслабиться"
2) после термосителя гиг душа добавить редуктор точнее подпиточный клапан watts, что позволит также исключить вентиль и, возможно, соленойдный клапан(под вопросом).
Понятно, что лучше оба варианта вместе, но хотелось "малой кровью", поэтому пока решил начать со второго.
bambuk написал:
в первую очередь, чтобы убрать "напряжение" на шланге лейки гигиенического душа
то второй вариант подходит. Подпиточный клапан рассчитан до 10 бар, поэтому без редукторов на входе будет работать нормально.
Другое дело, что любой термостат имеет инерционность и при перепадах давления на подаче (ГВС и ХВС) может отрабатывать их с задержкой. А значит есть некоторый риск дискомфорта. Это зависит от стабильности давления на подаче.
bambuk,
Редукторы на входе нужны, чтобы убрать лишнее, выше 3х бар., и выровнять давление. И еще один, чтобы убрать его до 1бар., досточного для лейки. Чтобы не дергалась.
https://t.me/Santehnik_Moskva
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.