Выбор твердотопливного котла, и советы по системе.

Stepa56, расчет показывает, что самый недорогой и простой для самостоятельного монтажа вариант - сделать систему из медных труб в Вашем случае. Гидравлический расчет позволит применить минимально возможные диаметры труб. А спаять их сможете самостоятельно. Из ППр выйдет дороже. Из стали тоже выйдет дороже, если Вы сами не являетесь сварщиком. Также расчет позволит не покупать дорогостоящие балансировочные вентили на стояки, а использовать недорогие дроссельные шайбы.

Inch1964 написал : Гидравлический расчет позволит применить минимально возможные диаметры труб.

Как рассчитать диаметр труб? Вот здесь продают http://www.sanpress.ru/category_390.html но цены... И для их пайки нужны муфты, тройники... Наверно всё же так и буду делать, как описано постом выше.

Inch1964 написал : Вы сами не являетесь сварщиком.

Со сваркой дружу! Делаю всю систему, прихватываю все детали, и узлы (у меня это получится на 100%), когда всё будет на месте - разбираю, приглашаю брата (всю жизнь сварной, и даже по сантехнике) и все дела - обмываем вместе!!! ;)

Stepa56 написал : Как рассчитать диаметр труб?

В программе гидравлического расчета от фирмы SANKOM

Stepa56 написал : Со сваркой дружу! Делаю всю систему, прихватываю все детали, и узлы (у меня это получится на 100%), когда всё будет на месте - разбираю, приглашаю брата (всю жизнь сварной, и даже по сантехнике) и все дела - обмываем вместе!!!

Тогда тем более очень странно, что хотите использовать ППр. Вы цены на комбинированные фитинги диаметрами от 1" смотрели?

И сравните их с ценами медных муфт и тройников под пайку. Чаще всего считают только стоимость самой трубы, что в корне неверно. Нужно считать еще и фитинги, а также увеличивающуюся на ППр стоимость отоп.приборов.

Stepa56, а чем Вас не устраивает схема разводки одной трубой по периметру дома( зачем Вам эти трубы " под потолком"?) ? : вывели из котла, сделали разгон с бачком, прокинули трубу по периметру( вдоль наружных стен) дома с уклоном, по ходу трубы под окном навесили по батарее в нижней части которой вход и выход в батарею и из батареи в эту-же трубу, в конце перед котлом разводочка с фильтром и насосом. и вход (обратка) в котел. вот и все!
Минус - в случаях без электричества (которых почти не будет) долго и в меньшей степени прогреваются последние батареи.
Плюс- нет труб под потолком и вертикальных спусков по стене к каждой батарее.,меньше длина труб и соответственно стоимость. P.S. Сантехники какое Ваше мнение?

Методом проб и ошибок, пришёл к такой схеме
Верхняя (разгонная) труба железо на 1 1/4" - так сказано в инструкции котла (сёдня прочёл всю...). Также и обратка 1 1/4" В средине соединены они муфтой (через в варенные резьбы) - иначе в дом не внести. В эти трубах, по месту, просверлены отверстия на 12-14 мм (посмотрим по ходу), и в них вварены стальные муфты на 1/2". Соответст. сверху в муфты на прямой ввинчены трубы, соответст. длинны, в них краны - крантики, а вот после них пошли ПП фитинги, и трубочки на батарею. Слив с батореи тоже ПП трубочками, в магистраль - металл 1 1/2" в обратку. Далее пришли к котлу... и там без сгонов (терпеть их не могу... хотя и не сантехник) не обойтись. :)

MihaStroitel написал : в случаях без электричества

Это главный фактор! Чтобы жить со свечкой... ;) но в тепле! Делаю универсальную систему отопления!!!

Stepa56, у Вас там нет электричества в принципе?, или все-таки есть! Я стоял перед тем-же выбором,только у меня его в принципе не было( мне даже не обещали его и называлась сумма с 6 нолями чтобы провести его за свой счет),потом после определенных сподвижек мне его провели ч/з 2 года за 550 рублей. При отключении электричества Вам всего-то надо переключить краны с насоса на прямоток по основной трубе( .... и только после этого это даст все минусы которые я описал).Все остальное время у Вас будет циркулировать насос (у меня 24 часа) с потреблением 50 Вт в час со всеми плюсами.,т.е тепло будет практически равномерно распределяться по всем батареям и быстро прогреваться обратка.И еще наверное стоит просмотреть вариант с заменой батарей на сплошную трубу диаметром 100-150 мм (она-же и будет "магистралью") в связи с низким расположением подоконников. По комфорту и удобству печь Вам будет удобнее т.к. она достаточно теплоемкая и будет отдавать тепло в течении нескольких часов по окончании топки, а при паровом отоплении Вам придется круглосуточно кочегарить или включать на ночь эл.котел,что не дешево(4кВт/час х8 час=32кВтх3,5руб= около 100рублей за 1 ночь?).

MihaStroitel написал : просмотреть вариант с заменой батарей на сплошную трубу диаметром 100-150

Батареи куплены, вот такие http://www.ulmart.ru/goods/564061 но Италия по цене 330 р за секцию, всего 3 батареи на 4 секц. и 2 бат. но 6 секц, и я уже давно понял, что под подоконники они (даже на 350) не войдут! Купил по меркам , и установлю их в проёмы между окон - поднятыми до подоконника (низ радиатора). Под подоконниками - дай бог протянуть обратку по схеме углов и наклонов... Уровень водяной со шлангом - продумываю...

Степан, просчитали сколько в системе теплоносителя будет? Котел не закипит? Мое мнение, бросте заморачиваться с трубами под-потолком, для сельского дома делайте как пишет в посте 61 Миха или как у меня . Вместо газового котла ранее стоял твердотопливный+электрокотел, для поддержки штанов в перерывах между топками. Извините уж за прямолинейность)))

дел

bombaster74 написал : просчитали сколько в системе теплоносителя будет?

Где то 50 литров!

bombaster74 написал : Котел не закипит?

Котёл куплен. Терморегулятор к котлу (механич. регулирует тягу) куплен, насос на 3 положения - куплен, термометр в комплекте, думаю не за кипит. И поезд ушёл... уже много денег потрачено, обратной дороги нет... (или продать всё по спекулятивной цене? ;) )

Stepa56, котел невозможно заглубить ни на сколько? Диаметры трубы посоветую другие. Верхний рОзлив и лежак полтора дюйма. "Разгонный" стояк теплоизолировать. Петлю этого "разгона" с чердака убрать, она будет больше тормозить, чем разгонять.

Спуски стояки делайте 3/4" сталь. Краны на спусках не нужны. Нужно рассчитать дроссельные шайбы под радиаторами. Это всего лишь диаметр отверстия просверливаемого в лежаке перед приваркой обратки от радиатора к лежаку (нижняя магистраль). Вы бы начертили схему в аксонометрии, вполне возможно, что имеет большой смысл сделать "попутную" схему по Тихельману. Тогда, возможно и балансировать ничего не нужно будет.

Ваша схема двухтрубки с верхним рОзливом, намного лучше, чем однотрубная горизонтальная, которая, к тому же вряд-ли будет работать с незаглубленным котлом. И радиаторы с Вашей схемой будут иметь намного бОльшую теплоотдачу, чем с однотрубной в Вашем случае.