Разводка воды

Добрый день, уважаемые форумчане!

В результате начала эксплуатации систем ХВС и ГВС в новой квартире стали возникать вопросы на которые очень прошу ответа.

Итак разводка домашней сети ХВС: вводной кран, косой фильтр (он же "грязевик"), регулятор (редуктор) давления с манометром (выставлено; в динамике 2 Бар, в статике 3 Бар), счетчик на воду, далее металлопластиковой трубой до коллектора через уголок. От коллектора до потребителей такая же труба или гибкая подводка. Аналогично сделана разводка ГВС.

Фото прилагается (слева и повыше ХВС, ниже соответственно ГВС).

Вот собственно и вопросы:

1. после редуктора на ХВС при отсутствии водозабора наблюдался рост давления. Прочитав форум и попробовав ряд советов установил, что причиной является тепловое расширение холодной воды в трубах. Решением данной проблемы является установка компенсатора гидроудара с функцией гидроаккумулятора или же отдельного гидроаккумулятора. Единственное, что не понял - какой лучше ставить: мембранный или поршневой. Споры на форуме видел, но к единому мнению так и не пришли спорящие. Подскажите тип и производителя.

2. также было предложено в торец коллектора установить кусок трубы с заглушкой (так называемый воздушный мешок). Газ в этой трубе легче поддается сжатию и скомпенсирует тепловое расширение воды и уменьшит давление. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу.

3. если все-таки устанавливать компенсатор гидроудара в торец коллектора, то справа места мало, можно ли поставить компенсатор в месте подводки воды в коллектор, заменив уголок на тройник?

4. встречал в описании подобных схем установку на коллектор обратных клапанов (при наличии в сети редукторов давления). Но, честно, так и не понял смысл установки данных приборов - от теплового расширения они же не спасают и рост давления не отследишь?

5. также встречал на форуме упоминание о том, что поворотом ключа потребителя на коллекторе можно ограничить подачу воды данному потребителю. Коллектор это позволяет и не портится? (думаю ограничить подачу воды в бачек унитаза - шумит сильно при наборе воды).

Спасибо всем, кто дочитал и отдельное спасибо тем, кто ответит.

Alexvas,

1. Сразу за счётчиком установите обратный клапан. И на хвс и на гвс.
2. На мой взгляд! - для обычного небольшого квартирного водопровода с установленным редуктором давления можно обойтись без гидроаккумулятора или гасителя гидроударов так как давление ну никак не возрастёт до аварийного. (Кстати даже если установить гидроаккумулятор, давление тоже будет расти при естественном нагреве воды до комнатной температуры. Заглушеная трубка с воздухом в качестве компенсатора гидроударов меня как то не особо впечатляет, но этот принцbп работает на примере накопительного водонагревателя в котором всегда в верхней его части имеется воздух.
3. И гидроаккумулятор и компенсатор гидроударов можно ставить в любом месте но желательно на коллектор или до него.
4. Обратные клапана ставят для того чтоб вода из гвс и вода из хвс (в них разное давление) не смогли передавить друг друга при неисправных смесителях, неправильном пользовании гигиеническим душем и прочих разнообразных ситуациях. А так же для защиты самого редуктора, если в квартирном водопроводе вырастет давление выше чем выставлено на редукторе. В общем обязательно их установите. Если интересно отследить давление в квартирном водопроводе, установите ещё по одному манометру за обратными клапанами на гвс и на хвс.
5. Если на коллекторе вентильные краны, то ими можно регулировать напор. Если шаровые, то либо полностью открыт либо полностью закрыт. У Вас краны коллектора похоже что шаровые так что регулировать ими напор очень нежелательно. У Вас коллектор соединён со счётчиком металлопластовой трубой диаметром 16 с цанговыми фитингами. Если есть возможность, установите его без этой трубы и фитингов к ней. Диаметр для входа в коллектор сильно заужен этими фитингами и трубой. И при распределении воды по потребителям через коллектор напор воды в них будет меньше из за маленького внутреннего диаметра фитинга и трубы на входе в коллектор. Если такой возможности нет, то хотя бы замените эту трубу и фитинги на больший диаметр.

Очумелый мозг, спасибо за ответы. хотелось бы еще уточнить пару моментов:

1. рост давления по манометру редуктора составлял до 7 Бар, поэтому и возник вопрос с установкой какого-либо прибора для компенсации данного роста (на мой взгляд 7 Бар для сети многовато).

2. чем можно заменить данную трубу между счетчиком и коллектором? и если, все-таки морочиться с трубой, то какой диаметр лучше взять? Дело еще в том, что диаметр данной трубы совпадает с диаметром ввода сети от стояка.

3. а для потребителей металлопластовая труба диаметром 16 норм?

Еще раз спасибо.

Alexvas, пожалуйста)))

1. Конечно 7 бар это много. Чтоб этого не допустить, установите после обратного клапана регулируемый предохранительный клапан типа такого: 2. + фитинги к ней.
2. Для потребителей 16мм металлопластовая труба это нормальный диаметр. Гибкую подводку тоже лучше бы заменить на такую трубу если возможность такая есть.

Alexvas, наружный диаметр вводной трубы от стояка может и совпадает с наружным диаметром 16 металлопластовой трубы, хотя я в этом сильно сомневаюсь, но вот её внутренний диаметр далеко не совпадает с внутренним диаметром фитингов для этой трубы.

Очумелый мозг, еще раз спасибо и еще займу Вашего времени :)

1. регулируемый клапан, если я правильно понял, будет сбрасывать воду, когда давление в системе превысит 3 Бар (если заводскую настройку не менять), т.е. придется делать отвод в канализацию? а эту проблему тем же компенсатором давления никак не решить?

2. по трубе еще надо осмыслить, но понял одно - труба большего диаметра внешнего, больший диаметр внутренний. а присоединение к металлической трубе наружного диаметра 16 делается за счет фитинга.

Alexvas,

1. К регулируемому клапану надо в любом случае подсоединять трубку для сброса воды в канализацию при его срабатывании. Отрегулировать его надо на большее давление чем отрегулирован редуктор, иначе вода с него будет постоянно течь. При установленых 3 бар на редукторе, клапан я бы отрегулировал на 5 бар. Компенсатор гидроударов конечно не помешает и его обычно ставят на водопроводы для защиты от гидроударов. Но сбросить давление в системе он не способен.
2. К выходу из счётчика прикрутите обратный клапан, на него фитинг для 26 МП трубы, далее сама эта труба, опять фитинг для неё и коллектор. Или вообще прикрутите коллектор сразу на обратный клапан. Это касается и гвс и хвс.
3. Обязательно поместите ВСЕ трубы всего водопровода в специальную термозащиту для них.

Это защитит от образования конденсата, от быстрого нагрева или остывания воды в них и т.д. Это моё мнение а соглашаться с ним или нет, решать Вам.

Обязательно поместите ВСЕ трубы всего водопровода в специальную термозащиту для них. Это защитит от образования конденсата, от быстрого нагрева или остывания воды в них и т.д. Это моё мнение а соглашаться с ним или нет, решать Вам. ! Это полезно! ОтветитьОтветить с цитированием

И как только язык поворачивается такую ерунду писать: не защитит, конденсата нет на пластиковых трубах и в штробах. А нагревается и остывает вода также в изоляции, как и без изоляции. Не путайте изоляцию на стояках и других трассах и с циркуляцией, с тупиковым водопроводом в квартирке.

Реальная польза от изоляции энегрофлексом водопровода есть, но она в другом А) механическая защита, демпферная трубка в стяжках и строительных конструкциях Б) цветовая маркировка труб, чтобы не перепутать горячую и холодную, не такая уж редкость кстати

master.msk, Что именно тебя не устраивает в моём ответе? Ещё как образовывается конденсат на пластиковых трубах. И на ПНД, и на полипропилене, и на металлопласте, и на меди, и на нержавейке, и на оцинковке, и на обычном железе и даже на простом резиновом поливном шланге. Про штробы вообще речи не было, на фото все трубы открыты. А если труба в изоляции, то конденсату образоваться на ней намного сложнее. А так же горячая вода находящаяся в ней медленнее остывает а холодная медленнее нагревается до наружной температуры. И я ничего не путаю. Речь идёт об обычном квартирном водопроводе.

Alexvas, закрепите счетчики, у вас несколько устройств висит нагрузкой на наружной резьбе вводного крана. со временем может отвалится, мало не покажется

Олегович написал: может отвалится, мало не покажется

Металлопластик пережиток прошлого, дрянная штука

Олегович, если стояк не закреплен жестко, " закрепив счетчик", можно на этот крепеж и стояк подвесить случайно. Со всеми вытекающими, т.е последствия могут быть жестче, чем при отсутствии крепежа

Как смотрю, только master.msk в понятиях, остальные еще в "поисках"...

master.msk написал: И как только язык поворачивается такую ерунду писать: не защитит, конденсата нет на пластиковых трубах и в штробах. А нагревается и остывает вода также в изоляции, как и без изоляции. Не путайте изоляцию на стояках и других трассах и с циркуляцией, с тупиковым водопроводом в квартирке.

Особо изощрённым вредителям (см. подробности по ссылке) - http://www.mastergrad.com/forums/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5988947#post5988947

рекомендую прочесть Правила: для примера выдержка из буклета REHAU 18.1 Общие задачи изоляции трубопроводов Защита холодных трубопроводов от нагревания;

• защита от образования конденсата;
• сокращение потерь тепла;
• ограничение теплопотерь горячих трубопроводов;
• звукоизоляция трубопровода;
• защита трубопровода от ультрафиолетового излучения;
• в небольшом объеме компенсация температурных удлинений труб;
• защита от механических повреждений;
• антикоррозионная защита трубопроводов.

а также смотрим СП 40-102-2000 3.8.2 Тепловую изоляцию трубопроводов определяют расчетом согласно СНиП 2.04.14. Коэффициент теплопроводности материала должен быть не более 0,05 Вт!(м,ОС),но при этом толщина тепловой изоляции должна быть не менее 10мм.

Правила теплоизоляции трубопроводов ТЕСЕ http://termosklad.ru/sert/Tece2015.pdf