Как монтировать бойлер в коллекторную систему водоснабжения?

Mazayac написал:
Сесть бы конечно и нарисовать эскиз со столбами воды для анализа, но лень.

Mazayac,
Не надо рисовать - все понятно.
Чтобы в этом случае дело пошло, не ослабляя гайки - нужно убрать воду из трассы гвс, что не очень удобно.

Mazayac написал:
jekasus, смысл появляется при выгребании из бака килограмма накипи и замене огрызка полностью "съеденного" анода на новый.

Я это прекрасно знаю, но не делаю.
У нас нет центрального ГВС/редкость/, когда что-то сдохнет насмерть в бойлере, тогда ремонтируется или меняется.
Год назад все менял на моем, пока опять не сдохнет, ничего трогать не буду.
И это для людей, которые все сами смогут ремонтировать, а для тех, которые будут нанимать мастеров, просто нет смысла - если водосодержатель не прогнил, то есть смысл подменить анод и нагреватель, ремонт все таки не дешевая штука...

Mazayac написал:
Antonka73, хорошо, теперь клапан появился (в нём сразу три узла: ОК, перепускной и подрывник), а два сливных крана где?

Mazayac,
Добрый день. подскажите, я планирую то же самое, только:

• защита от протечек сразу после запорного крана
• (минус) ванна и умывальник.
• тройник для пожарного крана (после счетчика)
• после пож крана фильтр тонкой очистки
  +/- будет проточный нагреватель. В указанной схеме для него подключение аналогично, что и на схеме?
  +/- планирую (если влезет) магистральный фильтр 10SL - куда его лучше подключить?

Maximus1, магистральник со стальным корпусом - до редуктора.
Для проточников обычно почему-то не ставят группу безопасности (кстатм, убедитесь, что покупаете напорную мрдель, безнапорный взорвётся). Можно добавить "подрывник" на 6 атм между входным патрубком нагревателя и запорным краном.

Mazayac написал:
Maximus1, магистральник со стальным корпусом - до редуктора.
Для проточников обычно почему-то не ставят группу безопасности (кстатм, убедитесь, что покупаете напорную мрдель, безнапорный взорвётся). Можно добавить "подрывник" на 6 атм между входным патрубком нагревателя и запорным краном.

Mazayac,
Почему до редуктора? магистральные же после фильтров тонкой очистки идут. или я совсем не прав?

Вот такую последовательность я планирую -

1 Набор «200 Аквасторож Эксперт» + 1 датчик (2 крана) 1
2 Грязевик FAR 1/2" ВР-ВР 300мкм FA 2390 12300 2
3 Редуктор хром FAR 1/2" НР-НР, с манометром FA 2815 12 2
4 Импульсный счетчик Ителма ХВС Ит.ИМ.Х 1
4 Импульсный счетчик Ителма ГВС Ит.Им.Г 1
5 Обратный клапан Giacomini латунь, поворотный N6Y003 019-1011 2
6 Тройник (для пож шланга, хвс) Aquasfera латунь никелированная Ду40 ВР/ВР 9007-05 027-8893 1
6 Шаровый кран(для пож шланга, хвс) Bugatti OREGON 1/2" в/н ручка артикул 3050062 1
7 Фильтр FAR 100 мкм, с манометром, Max: 95 C, 25 бар. 1/2" НР FA 39A4 12100 2
8 Магистральный фильтр для воды Гейзер Тайфун 10SL 1/2 32069 2
9 Хромированный узел для подсоединения коллекторов FAR FK 4061 3412 2
10 Регулирующий коллектор FAR 3/4" ВР-НР с 4 отв. 1/2" НР межосев. 45 мм, плс.упл. FK 3824 3412TP 3
11 Тройник (для нагревателя, хвс) Aquasfera латунь никелированная Ду40 ВР/ВР 9007-05 027-8893 1
11 Шаровый кран(для нагревателя, хвс) Bugatti OREGON 1/2" в/н ручка артикул 3050062 1
11 Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 1
12 Компенсатор гидроудара FAR Рмакс 50бар, 1/2" НР FA 2895 12 2
гигиен душ Обратный клапан Giacomini латунь, поворотный N6Y003 019-1011 2
гигиен душ какой нить термостат 1

Mazayac написал:
Maximus1, магистральник со стальным корпусом - до редуктора.
Для проточников обычно почему-то не ставят группу безопасности (кстатм, убедитесь, что покупаете напорную мрдель, безнапорный взорвётся). Можно добавить "подрывник" на 6 атм между входным патрубком нагревателя и запорным краном.

Mazayac,
пишут что проточный. вот такой - Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0

Mazayac написал:
Maximus1, магистральник со стальным корпусом - до редуктора.
Для проточников обычно почему-то не ставят группу безопасности (кстатм, убедитесь, что покупаете напорную мрдель, безнапорный взорвётся). Можно добавить "подрывник" на 6 атм между входным патрубком нагревателя и запорным краном.

Mazayac, подрывник - это группа безопасности?
У меня будет редуктор на входе стоять. Зачем еще один регулятор давления отдельно на проточник?

Maximus1 написал:
Почему до редуктора?

Потому что до редуктора его загрязнённость будет влиять на напор минимально. А если поставить после - в разы сильнее.

Maximus1 написал:
Зачем еще один регулятор давления отдельно на проточник?

Я не писал, что на проточник нужен регулятор давления (редуктор).
Подрывник - клапан, открывающийся при превышении порогового давления.

Maximus1, для чего вам 100 мкн фаровский фильтр при наличии Гейзера? Совершенно бессмысленная трата денег.
Вы читали характеристики Гейзера? Рабочее давление - до 8 атм
До него должен стоять редуктор обязательно.

10 Регулирующий коллектор FAR 3/4" ВР-НР с 4 отв. 1/2" НР межосев. 45 мм, плс.упл. FK 3824 3412TP 3
11 Тройник (для нагревателя, хвс) Aquasfera латунь никелированная Ду40 ВР/ВР 9007-05 027-8893 1
11 Шаровый кран(для нагревателя, хвс) Bugatti OREGON 1/2" в/н ручка артикул 3050062 1

Если заменить фаровские коллекторы на любые другие нормальные коллекторы для водоснабжения, Рехау, Овентроп, Теце... не нужно будет подключать водонагреватель через тройники, можно к отводам коллектора.

master.msk написал:
для чего вам 100 мкн фаровский фильтр при наличии Гейзера? Совершенно бессмысленная трата денег.

Корпуса фильтров Гейзер Тайфун 10SL 1/2 сделаны из нержавейки 304L. Эта нержавейка часто становится "ржавейкой" после контакта с частичками стали или окалины, которые собираются на дне колбы:

Кроме того, у корпусов фильтров Гейзер Премьер и Тайфун, про который спросил Maximus1 на дне колбы есть дренажный отвод с пробкой. В нем тоже может собираться шлам и разрушать нержавейку:

Чтобы песчинок шлама в магистральный фильтр не попадало, достаточно поставить перед ним промывной фильтр на 100 микрон. Это не панацея, но если есть место и бюджет и необходимое давление в магистрали - это вполне рабочая схема.

master.msk написал:
Вы читали характеристики Гейзера? Рабочее давление - до 8 атм. До него должен стоять редуктор обязательно.

А вы сами читали инструкцию к этому фильтру? В нем есть хоть что-то про редуктор? Если нет, тогда не фантазируйте:

Кроме того, рабочее давление 8 атм. на две атмосферы выше максимального по действующему СП.

Но даже это не главное. Вы много видели лопнувших от избыточного давления нержавеечных корпусов фильтров? Можете показать хоть одно фото, которые вы так любите вставлять по поводу и без? То-то и оно. Опять фантазии.

Но и это не главное. Главное, то, что редуктор — это НЕ ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК. Это устройство стабилизирующее давление на выходе. Для комфортного пользования. Что бы снизить перепады давления. А если после него установить фильтры, которые создают сопротивление потоку, то опять будут возникать перепады. О чем выше уже сказал Mazayac.

Не говоря уже о том, что ЛЮБОЙ даже самый "валютный" редуктор (тем более на нашей воде и до фильтра) выходит из строя. И перестает держать давление. Незаметно. Но неотвратимо. И все эти фантазии про 8 бар и редуктор для колбы - просто смешны.

Если и случаются протечки нержавеечных колб фильтров, то не от какого-то "супердавления", а от некачественных сварных швов, плохой нержавейки или шлама. Вот так это чаще всего выглядит:

И это не очень опасно. Ибо у Maximus1 указан Аквасторож. Который и есть та самая защита от протечек. При грамотном монтаже и обслуживании - его вполне достаточно.

Редуктор должен быть любом случае до всего.
Но, в приципе можно ничего больше не ставить и не придумывать

Тема была про бойлер вроде? Нормальные коллекторы надо ставить. И можно подключать "проточный" бойлер" прям к отводам. Без тройников

master.msk написал:
Редуктор должен быть любом случае до всего. Но, в приципе можно ничего больше не ставить и не придумывать

Зачем выкладывать три фото одинакового рукожопия, на одном из которых даже нержавейку нормально согнуть не смог какой-то мастер-халтурщик…
На всех трех фото нарушение действующего СП, на который видимо намек под словом "редуктор должен". Ибо не "должен", а следует предусматривать и только без манометров. Читайте до просветления свой любимый СП 30.13330.2016. Пункт 7.1.7:

Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора.

Тема вроде не про гнутье нержавейки? Хотите поговорить об этом? Заведите пожалуйста новую тему
С удовольствием там с Вами пообщаюсь

На всех трех фото нарушение действующего СП, на который видимо намек под словом "редуктор должен". Ибо не "должен", а следует предусматривать и только без манометров. Читайте до просветления свой любимый СП 30.13330.2016. Пункт 7.1.7:

Да, без манометров, арт., если кому нужно, этот 536240

Штатные манометры, самые обычные, естественно их не желательно ставить на ввод на редукторах. Не нужно читать снип, чтобы этого не делать. И тем не менее, неплохо бы контролировать исправность манометров. Поэтому в редукторы на вход нужно ставить виброустойчивые манометры, гидрозаполненные.
Либо вообще их не ставить.

master.msk написал:
манометры, самые обычные, естественно их не желательно ставить на ввод на редукторах. Не нужно читать снип, чтобы этого не делать... ...Поэтому в редукторы на вход нужно ставить виброустойчивые манометры, гидрозаполненные.

интересно, тот кто такое пишет, других за идиотов держит или сам страдает "легкостью" мысли? Ибо в СП прописан запрет на любые манометры до водомера.
Как правильно заметил Техник-Сан, этот пункт СП под изготовителей счетчиков писался. А дырка под манометр у редуктора до водомера — это потенциальное место для кражи воды или скручивания показаний. Вальтек даже выпустил серии квартирных дешманских квартирных редукторов без манометра и пробки для него. Поэтому ставить ваши любимые редукторы Калифи до водомера, что с манометром, что с пробкой – поперек СП.

этот пункт СП под изготовителей счетчиков писался

Этот пункт писался во первых для проектировщиков систем водоснабжения домов, и в них квартирных узлов. Не для сантехников в ремонтах квартир.

Поэтому ставить ваши любимые редукторы Калифи до водомера, что с манометром, что с пробкой – поперек СП.

Да хоть бы и так. Я вам что ли советую ставить их? Не ставьте. Вы их и так, без моих советов нигде не ставите и никогда не ставили насколько я понимаю. Тяжело наверное жить с таким внушительными багажом полезных знаний и не иметь возможности их применить. Мне все равно что там вам поперек. Главное, чтобы полезно и безопасно для пользователя.
Только я не понимаю, какое отношение имеют нормы для проектировщиков к ремонту в доме 78г? Там вообще ничего не было, на тот момент не предусмотрено. Даже счетчиков. Стояки по госту на сгонах. На отводах - вентили. Полотенцесушитель - изгиб трубы. Все, что ни делается после, делается не по проекту.

master.msk написал:
Главное, чтобы полезно и безопасно для пользователя.

Согласен. Но в чем же безопасность при установке редуктора до счетчика и фильтра? Про удобство - даже не спрашиваю. Ибо редукторы с пробками или манометрами до водомера может усложнить ввод в эксплуатацию водомера или обслуживание. Про перепады давления в такой схеме уже по десять раз сказано.

master.msk написал:
какое отношение имеют нормы для проектировщиков к ремонту в доме 78г?

если нормы не имеют отношения к старому фонду, то что вас заставляет пихать редуктор нарушая инструкции изготовителя, поближе к мусору и подальше от точек разбора? Желание потом крутить вентили на коллекторе борясь с самим же созданным проблемами?

Редуктору там самое место. Производительности хватает, если комплектующие подобраны правильно. Вентили крутить не нужно, это не фаровский коллектор. Нужный приоритет задан диаметрами труб подводки от коллектора.
Есть еще возможность поставить вентили на стиралку и посудомойку, единственные потенциально опасные холодные потребители, но это на крайний случай, пока таких не было.

master.msk написал:
Редуктору там самое место.

с чего бы это?

master.msk написал:
Производительности хватает, если комплектующие подобраны правильно.

у фильтра производительность падает с первого же дня и до замены картриджа/чистки сетки.

master.msk написал:
Нужный приоритет задан диаметрами труб подводки от коллектора.

каким образом можно добиться снижения приоритета на двух трубах 15 мм каждая?

master.msk написал:
Есть еще возможность поставить вентили на стиралку и посудомойку

вентили на коллекторе и еще вентили на водорозетках. И нахрена тогда такой коллектор?

У сетчатого фильтра прозводительность не падает с первого дня. Он может фильтровать, но на практике в квартире нет такого обьема песка, чтобы его фильтровать непрерывно. Иногда может быть песок и для этого ставится грязевик с сеткой 0.6мм далее, если кому надо, ставится еще одна, прокачанная версия грязевика"самопромывной 100 микронный фильтр тонкой очистки", с сеткой 0,1 мм

Прозводительность падает, когда сетка зарастает. Но она будет зарастать при любых диаметрах. Если 100 микронный фильтр начал фильтровать, значит пришла пора его разирать и чистить щеткой

Что в любом случае не связано с диаметрами труб, регулировочными вентилями и прочими вопросами по теме подключения водонагревателя.

15 труба на полметровых подводках к смесителю душа, нержавейка по 6 метров продается, не стал 18 покупать, сейчас много заказных позиций по viega sanpress к сожалению , в общем есть свои сложности... я думаю и так все будет хорошо, внутренний 13 мм. Почти как 20 рехау

А там, где трубы рехау, везде и всегда до коллектора 20 и на ванну/душ 20. Остальное все 16. В теории могут потребоваться вентили на стиралку и посудомойку. А на практике фаровские коллекторы, как альтернативные нормальным, с запорными вентилями, это тройники на водонагреватель, душ. 2 гипотетических вентиля и хорошие коллекторы, лучше, чем два плохих коллектора, два реальных тройника и два настоящих шаровых крана. Компактнее. И дешевле. И, самое главное, чем все несантехники обычно друг друга пугают, будет меньше "лишних соединений"

master.msk написал:
Прозводительность падает, когда сетка зарастает.

Если производительность падает, фильтр начинает влиять на давление при разборе. Вызывая перепады температуры в душе при работе других потребителей. Это большой косяк монтажей, где между редуктором и коллектором напихано фильтров или другой арматуры, влияющей на давление при разборе.

Что касается вот этого:

master.msk написал:
У сетчатого фильтра прозводительность не падает с первого дня.

Установка новой сетки в корпус фильтра снижает производительность. Даже пустой корпус фильтра, врезанный в трубу, снижает. И первая прилетевшая на сетку песчинка - снижает. С самого первого дня эксплуатации. Удивительно, что вы это не понимаете.

Время, когда фильтрующая сетка забьётся так, что напор упадет или перепады станут горячими до визга моющегося - дело случая. Можно уповать на то, что вода чистая идет, фильтр долго забивается и прочее гадание ОБС (одна бабушка сказала).

Много лет 10-микронные угольные картриджи в ОО-фильтре работали великолепно. Менялись - регулярно. А в один прекрасный день вырубилось электричество в МКД. Насосы воды остановились. Стояки опустели. Через полчаса электричество включили, насосы заработали и погнали грязь по трубам. И она моментом забила вход первому картриджу. Да так, что его просто раздавило:

Это я к тому, что фильтры надо устанавливать так, чтобы даже случайная грязь в первый день работы не поставила их "колом".

100 микронный фильтр в квартире не работает как " фильтр непрерывной фильтрации". Он ставится для возможной грязи от 0,6 до 0,1 мм. Есть определенные потери в динамике, но они не растут. Если они начали расти, значит сетка заросла.
Нормальное состояние сетки после 3х лет эксплуатации. Есть крупные песчинки в грязевиках, и совсем немного в сетках 100 мкн фильтров

master.msk написал:
100 микронный фильтр в квартире не работает как " фильтр непрерывной фильтрации".

А как же он работает?

Вы не знали о том, что сетчатые фильтры бывают и 100 микрон, и 50 микрон и даже 20? А картриджи (если уж вы их назвали "фильтрами непрерывной фильтрации") бывают 25 микрон. Их используют как магистральные. То есть сетки могут фильтровать лучше картриджа. Так в чем же разница?

master.msk написал:
Есть определенные потери в динамике, но они не растут.

Есть такое понятие как KVS. Это пропускная способность (выраженная в м3/час) при которой на элементе арматуры возникает потеря давления в 1 бар. Для фильтра FAR который вы чистили вместо промывки - KVS, составляет 1,48 м3/час вне зависимости от сетки (100 или 300 микрон). Но только для чистой сетки.

И если где-то вода очень качественная, и фильтр годами чистый - KVS сохраняется высоким. Но чаще в водопроводной воде оказывается столько мусора, что производительность фильтра (KVS) падает до минимальных значений. Хорошо видно на примере .

P.S. И если уж показывать сетку фильтра FAR, то изнутри, а не снаружи. Ибо грязь собирается там. А то и помойное ведро можно фоткать снаружи и говорить, что оно почти чистое.

На фото выше видно все, что задержали сетки грязевиков о,6мм и о,1мм за три года. Видимо результат сливов/запусков стояков. После летнего отключения также. Все сетчатые так и работают, эпизодически. Но, если сетка покроется несмываемым налетом, она начинает задерживать то, что в принципе не должна, на что не рассчитана. И тогда, где бы ни стояли фильтры, придется их разбирать и чистить. Либо промывать часто. Кому как больше нравится. Тут была тема недавно. Про всеми грячо либимые, из-за дешевизны, хонивеллы, fk 06: сначало все с ними было хорошо, а потом стали часто требовать промывки. Автор сабжа решил, что ему нужна была обратная промывка. А пока сетка была новая, как бы и не требовалось. Ну редуктор хонивеловский отдельная тема. Как раз о kvs. И фаровские коллекторы туда же.
Бюджетная классика: хонивеллы и фаровские коллекторы. Хоники еще с прозрачной колбой желательно

AKI написал:

master.msk написал:
для чего вам 100 мкн фаровский фильтр при наличии Гейзера? Совершенно бессмысленная трата денег.

Корпуса фильтров Гейзер Тайфун 10SL 1/2 сделаны из нержавейки 304L. Эта нержавейка часто становится "ржавейкой" после контакта с частичками стали или окалины, которые собираются на дне колбы:

Кроме того, у корпусов фильтров Гейзер Премьер и Тайфун, про который спросил Maximus1 на дне колбы есть дренажный отвод с пробкой. В нем тоже может собираться шлам и разрушать нержавейку:

Чтобы песчинок шлама в магистральный фильтр не попадало, достаточно поставить перед ним промывной фильтр на 100 микрон. Это не панацея, но если есть место и бюджет и необходимое давление в магистрали - это вполне рабочая схема.

master.msk написал:
Вы читали характеристики Гейзера? Рабочее давление - до 8 атм. До него должен стоять редуктор обязательно.

А вы сами читали инструкцию к этому фильтру? В нем есть хоть что-то про редуктор? Если нет, тогда не фантазируйте:

Кроме того, рабочее давление 8 атм. на две атмосферы выше максимального по действующему СП.

Но даже это не главное. Вы много видели лопнувших от избыточного давления нержавеечных корпусов фильтров? Можете показать хоть одно фото, которые вы так любите вставлять по поводу и без? То-то и оно. Опять фантазии.

Но и это не главное. Главное, то, что редуктор — это НЕ ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК. Это устройство стабилизирующее давление на выходе. Для комфортного пользования. Что бы снизить перепады давления. А если после него установить фильтры, которые создают сопротивление потоку, то опять будут возникать перепады. О чем выше уже сказал Mazayac.

Не говоря уже о том, что ЛЮБОЙ даже самый "валютный" редуктор (тем более на нашей воде и до фильтра) выходит из строя. И перестает держать давление. Незаметно. Но неотвратимо. И все эти фантазии про 8 бар и редуктор для колбы - просто смешны.

Если и случаются протечки нержавеечных колб фильтров, то не от какого-то "супердавления", а от некачественных сварных швов, плохой нержавейки или шлама. Вот так это чаще всего выглядит:

И это не очень опасно. Ибо у Maximus1 указан Аквасторож. Который и есть та самая защита от протечек. При грамотном монтаже и обслуживании - его вполне достаточно.

AKI, спасибо за расширенный ответ на мой вопрос.
Если ржавеют нержавейки, то какой тогда магистральный фильтр лучше поставить?

Начинаю думать, что надо оставлять только аквастордж, грязевик, счетчик и магистральник Ну и проточник.
У меня места мало. Даже если я все впихну, то обслуживать будет крайне сложно. Затратно. Да и чем больше элементов- тем больше шансов для протечки.
Давление до 8ми максимум поднимается. Сказал местный сантехник из ЖЭКА.

Мне магистальник по сути нужен для защиты бытовой техники и для установки фильтра от жесткой воды. вода ОООЧень жесткая. Мыться в такой очень неприятно.

Подскажите, какой минимальный комплект лучше будет поставить?

master.msk написал:
Рехау, Овентроп, Теце

И насчет нормальных коллекторов? почему Far коллекторы плохие? я смотрел Рехау, Овентроп, Теце у них у всех нет выхода 1/2.

Maximus1 написал:
чем больше элементов- тем больше шансов для протечки.

Это очень распространенное заблуждение. Без Аквасторожа/Нептуна/Гидролока - меньше, как минимум на один элемент. Это снижает риск протечки?

Если есть желание можете по форуму поискать информацию о протечках. Топят хозяев и соседей, как правило, очень примитивные водопроводы. Смонтированные такими же примитивными мастерами.

Maximus1 написал:
Если ржавеют нержавейки, то какой тогда магистральный фильтр лучше поставить?

Фильтр выбирают под конкретную воду. О вашей пока ничего не известно, кроме того, что она по ощущениям жесткая.

Maximus1 написал:
Мне магистальник по сути нужен для защиты бытовой техники и для установки фильтра от жесткой воды. вода ОООЧень жесткая. Мыться в такой очень неприятно.

Магистральником практически невозможно ощутимо снизить жесткость воды для мытья. Но прежде, чем отказываться или принимать решение об установке надо быть уверенным, что проблема именно в жесткости. А не в хлоре или щелочности или чем-то еще.

Maximus1 написал:
Подскажите, какой минимальный комплект лучше будет поставить?

Минимальный комплект - ФГО до счетчика. Без шуток. Ибо все что далее - вопрос комфорта и срока службы сантехники и бытовых приборов. Разумеется, если эту воду не пить и не готовить на ней.

P.S. Уже где-то говорил: "Даместос" (или какое другое чистящее средство) стоит раз в 50 дешевле установки фильтра. Я не продавец фильтров, поэтому не хочу выуживать последние грОши на это дело. Все должно быть по средствам. Иначе будет разочарование от завышенных ожиданий.
Цену вашему времени я не знаю, но если говорите "затратно" - не думаю, что оно дороге (в материальном плане). Поэтому почистите раковину, ванну, унитаз от подтеков, как они образуются. Если не использовать сан фаянс с дорогими покрытиями (типа цефионтект) - разницы в мытье особо и не заметите.

master.msk написал:
если сетка покроется несмываемым налетом, она начинает задерживать то, что в принципе не должна, на что не рассчитана.

сетка покрывается "несмываемы налетом" за один день? Или постепенно? Как (негативно) влияет заросшая сетка на перепады давления при разборе - спорить надеюсь не будете. Это к тому, место ли фильтру, роняющему давление после редуктора давление стабилизирующего.

Сетка покрывается налетом постепенно, но быстро. Если вода жесткая. Фото выше например 3 года ничего не покрылось несмывемым налетом.
Нечего было чистить. Соответственно и фильтры ничего не собрали за три года. Если вода жесткая, будет быстро зарастать. Соответственно и падение прозводительности будет скорым, где бы фильтры ни стояли, т.к размер ячейки минимальный для сетки, любой налет делает его меньше допустимого для таких фильтров.

И насчет нормальных коллекторов? почему Far коллекторы плохие? я смотрел Рехау, Овентроп, Теце у них у всех нет выхода 1/2.

Ценность отводов 1/2 не велика. Есть фитинги евроконус/ труба. Фаровские коллекторы сажают производительнось . И сами и вентили.
Вы же собираетесь трубами рехау делать? Это вас надо спрашивать, чем вас коллекторы рехау не устроили, кроме евроконуса? или другие, аналогичные. Они все, в принципе одинаково сделаны, как рехау, только фаровские "особенные".
Фаровские коллекторы часть металлопластиковой системы труб и фитингов фар. Лет 15 назад просто не было нормальных коллекторов, все их ставили за неимением ничего лучшего.

master.msk написал:
падение прозводительности будет скорым, где бы фильтры ни стояли

Падение производительности приводит к перепадам давления при разном разборе. До редуктора это несущественно. Ибо редуктор давление стабилизирует. А вот после – вызывает контрастные души и злобу тех, кто отвалил сотни тысяч за все эти причиндалы, а получил ошпаренную в душе задницу.

master.msk написал:
Сетка покрывается налетом постепенно, но быстро.

Такой ответ называется: "да, нет".
Потому что если скажете, что зарастает быстро, то противоречит тому, что вы рассказывали про чистую сетку. А если скажете медленно, то придется признать, что такой полузаросший фильтр после редуктора будет создавать сопротивление потоку и перепады давления. А значит редуктор не будет выполнять свою основную задачу: стабилизировать давление потребителям.

Пока фильтр не забит, сетка чистая, без налета. Может и три года оставаться в таком состоянии. См.фото выше: за три года не потребовалась ни промывка ни чистка. Это быстро или медленно? Я думаю , это не быстро и не медленно, а подтвержденный факт отсутствия большой необходимости этих фильтров, 100мкн, вообще. Но может и быстрее. От воды зависит. Или, допустим, сетка заросла, забилась. Фильтр промыли. Но от этого мало толку, т.к нужна не промывка, а чистка. В таком случае забьется быстро, давление упадет быстро. Где бы фильтр ни стоял.
В Мск вода чистая, и нормальной жесткости. Можно не тратить свои денежки на дополнительный грязевик, коим по сути и является фильтр механической очистки с сеткой 0,1мм. В этом и есть "секрет успеха" 100 микронных самопромывных фильтров тонкой очистки" типа фар-хонивел fk 06. На действительно, не жесткой, а грязной воде, с большим содержанием частиц, размером от 0,6 мм до 0,1 мм, поможет разве что фильтр fs 76, в нем и размеры и механизм промывки соответствуют.
Что касается местоположения редуктора, "до или после", оно не может повлиять существенно, т.к для 100 мкн фильтра единственное возможное состояние для нормального пользования водопроводом, абсолютно чистое состояние сетки, т.к любой налет на сетке уменьшает размер ячейки, который и так минимально возможный, и ведет к быстрому заполнению фильтра.

master.msk написал:
См.фото выше... ...Это быстро или медленно?

Непредсказуемо. Могло медленно набираться, могло прилететь за три слива стояков или даже за один. Фильтр работает как предохранитель или реле напряжения в электрике. Той кучки мусора, что на фото достаточно чтобы ухайдакать дорогущий термостат, арматуру инсталляции или смеситель.

master.msk написал:
а подтвержденный факт отсутствия большой необходимости этих фильтров, 100мкн, вообще

так и не ставьте их, что же вы за десять лет до этого не додумались? Или тут случай подвернулся, нашлась сетка чистая и вы сделали вывод вселенского масштаба? И такой же глупости.

master.msk написал:
В Мск вода чистая, и нормальной жесткости.

Очередная фантазия, лажа или брехня - как приятнее называть. В МСК вода разная, даже по данным водоканала. А уж какие трубы бывают в домах одному лешему известно. Удивляет лишь то, что «мастер», собравший столько водопроводов, столько раз сам жаловавшийся на воду в МСК забыл про свои же слова. А если не забыл, то еще хуже: врет ради доказательства нелепой точки зрения. Без обид, но по-другому здравый человек это не прочитает.

А вот это надо в рамочку обвести и повесь во главе раздела "лажа, пурга, сказки":

master.msk написал:
для 100 мкн фильтра единственное возможное состояние для нормального пользования водопроводом, абсолютно чистое состояние сетки, т.к любой налет на сетке уменьшает размер ячейки, который и так минимально возможный, и ведет к быстрому заполнению фильтра.

Не обижайтесь, master.msk, может вы добрый и хороший человек. Может даже руками что-то умеете делать. Но буквы ваши - бред сивой кобылы. Ибо даже после вашей возни со щетками сетка не является абсолютно чистой даже с наружной стороны (где грязь не собирается), не говоря про внутреннюю:

ЛИКБЕЗ: Единственным измеряемым критерием работоспособности механического фильтра является падение давления на нем. Именно для этого предусмотрены манометры на фильтрах.
Это падение увеличиваясь по мере засорения фильтра и вызывает перепады напора в ваших монтажах, где фильтр стоит после редуктора.

Забитые фильтры посадят производительность в любом месте. Причем именно посадят, а не понизят.
Если сетка забьется. Ну, это такая вещь в себе. Требуется ТО самих фильтров. При том, что польза лично мне не очевидна. Каждый сам принимает решение.
Действительно, вполне можно их не ставить, практически вся грязь на фото из грязевиков.