Как организовать слив в водонагревателе и защитить от скачка давления.

Самый дешёвый мембранник стоит 3226 рублей.

Цена с НДС за шт. — 2 642,50 Р В наличии — 65.000 шт.

https://www.santech.ru/catalog/337/339/i44346/v148469/

master.msk,

Inter, сайт работает.

Sinoptik2020, ты кто?

Inter написал: master.msk,

Inter, у меня ссылка правильно работает, открывается

у меня начинает открываться, даже уже виднеется изображение редуктора, но сверху надпись «Ваш город Новосибирск Да Нет», буксует и сваливается в ошибку. На ноуте и на айпаде, вчера и сегодня. В общем, не для замкадышей это.

И что делать? Те же самые редукторы покупать у паразитической весты трейдинг? Дороже на 600 р. Многие кстати так и делают из-за привычки к валтеку. Но это полбеды. Чужих денег не жалко. У меня подозрения, что это не совсем те же редукторы

www.mastergrad.com/forums/t176469-membrannyy-reduktor-valtec/?p=6984556#post6984556

master.msk написал: И что делать?

Вот вы мне и подскажите-ведь купить по этой ссылке редукторы я не могу. Вчера ещё с андроида пытался загрузить, тот же результат.

Добрый день. Решил возобновить тему, так как появилась возможность доделать, то что планировал. Потихоньку докупил все необходимые узлы. Есть 2 тройника, 2 ЗК Valtec mini, редуктор давления, ну и по мере работ планирую профилактику предохранительного клапана(ПК) провести, на тот случай если засорился, а также профилактику ВН, посмотреть и почистить ТЭН если надо ну и узнать есть ли там магниевый анод, были случаи, когда его там не оказывалось) Загуглил и изучил тему на ютубе еще раз, плюс по подводке посмотрел варианты. Возникли следующие вопросы для уточнения:

1) Совместная работа ПК и РД. После просмотров видео о работе ПК, выяснил, что помимо стравливания давления и работы как обратный клапан, данное устройство иногда работает как перепускной клапан излишков давления и воды в систему. Получается если мы ставим РД в котором также есть обратный клапан, мы можем получить на данном участке между ПК и РД избыточное давление, особенно если ставить их один за другим. По логике РД рассчитан на высокое давление, но не чревато ли это? Необходимость РД возникла в связи с тем, что в системе дома иногда бывает повышенное давление вплоть до 6.5 при резких скачках из-за криво работающего контролера станции в доме. Вопрос этот до сих пор УК не решает прикрывая застройщика не смотря на миллион жалоб и тд и тп, так что развивать эту тему тут не хочется. Просто есть факт, что иногда давление скачет, редко, но может быть фатально, при том что у ВН предел по давлению в 6 бар. Ставить у входа в квартиру на данный момент тоже нет возможности. Придется многое разбирать и делать занаво, что затратно пока что и не до этого. РД в схеме временный вариант на неопределенное время пока не появится возможность поставить редуктора на входе.

2) Так получилось, что плиточник порезал шланчик для слива в штробе, что поставил сантехник с хорошим запасом по длине в начале и заменил его на новый сэкономив на длине, а после установки ВН, от ПК до начала шланчика не хватило буквально 15 см, пришлось наращивать недостающую часть с шланчиком через переходник(использовал отрезок от трубочки для распылителя). Но проблема в том, что когда ПК срабатывает и изыбток воды выходит через сливное отверстие, вода должна стекать по шланчику вниз в канализацию, но видимо из-за изменения сечения создается давление и вода нормально не проходит и начинает накапливаться, выходя через шток ПК, чуть подкапывая. Когда я брал цельный шланчик и надевал на ПК и свешивал его в унитаз, все работает как часы. Посему вопрос к знатокам, как можно спаять два отрезка данного шланчика без изменения сечения?

3) Подводка. Тут ранее писали, что использоват ГП не гуд и лучше сделать жесткую. Но посмотрев на цены трубочек и арматуры, плюс свои сложности при монтаже я решил отказаться от данного варианта, так как дорого и не гибкая система, на тот случай если уберу какой то элемент потом(например РД). Сильфонная подводка тоже вызвала нарекания, так как даже если найти качественную,то бывали случаи, когда у некоторых начинает подтекать из-за образования мини отверстий, плюс много подделок, также пишут, что присутствует иногда гул от нее, придется лепить звукоизоляцию. Посему тоже решил отказаться. Возможно опытный специалист сделает, как надо, но для новичка тут минусов больше чем плюсов, если не умеешь выбирать и не уверен в поставщике. Остается либо вариант ГП усиленной с хорошими характеристиками и длиной чтобы избежать перегибов(например Cotali) либо использовать магистраль из металлопластика. Поглядел видосы монтажа металлопластика, в принципе не сложно если есть инструмент для развольцовки, т.е и жесткая система, не большая для новичка и не сложная в монтаже на первый взгляд. Как считаете стоит ли морочится с металлопластом? Получается и жесткость и надежность.

4) Ну и вариант использовать как есть, добавив только РД перед клапаном и новые усиленные ГП должной длины, чтобы избежать перегибов. А сливать откручивая американку, правда придется всю эту громадину постоянно отпускать на подводке, что конечно не айс а для создания давления открывать смеситель на горячую. Минус в том, что не удобно и геморно, но делая это раз в год в принципе можно потерпеть.

Вот такие рассуждения по итогу. Хотел бы услышать вашего совета и планирую в мае-июне заняться этим всем.

1) Совместная работа ПК и РД. После просмотров видео о работе ПК, выяснил, что помимо стравливания давления и работы как обратный клапан, данное устройство иногда работает как перепускной клапан излишков давления и воды в систему.

Об этом 100500 раз и давно написано на этом форуме и в этой теме в частности.

Получается если мы ставим РД в котором также есть обратный клапан, мы можем получить на данном участке между ПК и РД избыточное давление, особенно если ставить их один за другим. По логике РД рассчитан на высокое давление, но не чревато ли это?

В редукторе нет обратного клапана. Но он может "работать как обратный клапан" при превышении давления после него, из-за повышения t воды, выставленном на редукторе. Точно для мембранных редукторов, для поршневых надо смотреть, там другой принцип работы, вы же поршневой редуктор выбрали, как самый дешевый. Они же и самые ненадежные. Но, в любом случае, вы верно заметили, при повышении давления в ВН, оно также воздействует на редуктор "с обратной стороны", что не хорошо для редуктора. Основная проблема не в этом, а в том, что редуктор не дает клапану 3в1 перепускать, а стравливать постоянно он также не предназначен. И давление, при работе ВН, превышает и рабочее для водонагревателя и для всего остального, что есть в водопроводе. Даже если реализовать вашу схему, в отсутствие разбора воды при включенном вн, в трубах гвс в квартире давление = давлению в вн.

Но проблема в том, что когда ПК срабатывает и изыбток воды выходит через сливное отверстие, вода должна стекать по шланчику вниз в канализацию, но видимо из-за изменения сечения создается давление и вода нормально не проходит и начинает накапливаться, выходя через шток ПК, чуть подкапывая. Когда я брал цельный шланчик и надевал на ПК и свешивал его в унитаз, все работает как часы. Посему вопрос к знатокам, как можно спаять два отрезка данного шланчика без изменения сечения?

Клапан 3в1 не может "работать как часы". Такими мизерными сечениями не делается дренаж в режиме постоянной работы. Максимум, что он может более менее нормально, перепускать через себя. Можно особо сильно не заморачиваться с трубочкой, в надежне, что через нее будут постоянно уходить излишки. Это ненадолго, может прекратиться в любой момент. Можете повесить небольшую емкость. Клапан должен работать как перепускной, это его единственно возможный режим работы, как только в емкости появится вода, его надо менять.

Подводка. Тут ранее писали

Обсуждать, все что ранее написано, нет смысла. Можно найти, при желании, любое желаемое "ранее написанное решение". Подключение ВН, по идее ничем не отличается от осталного водопровода в квартире, соответственно и должно быть из таких же труб.

Ну и вариант использовать как есть, добавив только РД перед клапаном и новые усиленные ГП должной длины, чтобы избежать перегибов. А сливать откручивая американку, правда придется всю эту громадину постоянно отпускать на подводке, что конечно не айс а для создания давления открывать смеситель на горячую. Минус в том, что не удобно и геморно, но делая это раз в год в принципе можно потерпеть

Слив водонагревателя, с откручиванием гайки или без, как раз не самое важное, можно совсем не сливать. Важно: 1) поставить РД на горячую и на холодную, на ввод в квартиру. И нормальный предохранительный клапан+обратный клапан на подачу к ВН. 2) Правильно, через воронку и сифон, соединить дренаж с канализацией

master.msk написал: Об этом 100500 раз и давно написано на этом форуме и в этой теме в частности.

Да, я читал ранее, но только после просмотра видео конкретно об этом ПК понял принцип его, когда распилили и показали режимы работы.

master.msk написал: В редукторе нет обратного клапана. Но он может "работать как обратный клапан" при превышении давления после него, из-за повышения t воды, выставленном на редукторе.

У меня на РД есть стрелочка указывающая направление потока воды, как в обратниках. Это не то обозначает?

master.msk написал: Основная проблема не в этом, а в том, что редуктор не дает клапану 3в1 перепускать, а стравливать постоянно он также не предназначен. И давление, при работе ВН, превышает и рабочее для водонагревателя и для всего остального, что есть в водопроводе. Даже если реализовать вашу схему, в отсутствие разбора воды при включенном вн, в трубах гвс в квартире давление = давлению в вн.

Вот да, я тоже наконец то это понял. Получается ситуация патовая. Либо ставить РД на входе, что в данный момент по разным причинам я не имею возможности сделать, либо ставить как по схеме, на входе перед ПК, но в таком случае как вы написали я могу еще больше усугубить проблему, так как причина по которой я хочу его поставить, это предохранить ВН от скачка давления в системе дома, которой может больше и не быть, а вот давление в ВН по любому будет расти и потребуется работа ПК и тогда имея в схеме РД я только усугублю проблему, так как вы верно заметили, давление пойдет повышенное на выход и линию ГВС в квартире. И так будет регулярно. Тогда варианты либо его сейчас не ставить и дождаться момента когда получится редуктора на входах поставить понадеявшись, что больше таких скачков в системе дома не будет. Либо вместо РД поставить расширительный бак? Они бывают небольшие?

master.msk написал: Клапан должен работать как перепускной, это его единственно возможный режим работы, как только в емкости появится вода, его надо менять.

Т.е. если клапан начал подкапывать через сливное отверстие, при закрытом кранчике, это значит что его пора менять?

master.msk написал: Можно найти, при желании, любое желаемое "ранее написанное решение".

Ну про металлопласт тут не писали, я вот думаю, может его попробовать или не имея опыта, не стоит суваться? Уроки глянул, в принципе ничего сложного, понятное дело, что в голове все просто, а в жизни будут свои нюансы))

master.msk написал: 2) Правильно, через воронку и сифон, соединить дренаж с канализацией

Дренажная трубочка соединена со специальным сливным выходом для этого. Так красиво, как вы сделали, я не осилю)) Да и у меня же уже чистовая со скрытой проводкой в стенах. Кстати, а что это за стального цвета "бочонки" на ХВС и ГВС на тройниках стоят? Защита от гидроудара или что?

Кстати, измерял давление в квартире сегодня днем и в ночь. Данные такие: ХВС: днем(4.3), ночью (4.8) ГВС: днем(4.1), ночью (4.4)