Вялый ремонт 5E / 100 м2

BV написал: хм, заказные адаптеры можно же какие угодно.

Я уже потом понял, как надо было. Ставил такое впервые, и долго вообще не понимал, как собирается конструкция из адаптеров, вентрешеток и прочего. Ну в общем - это типичная проблема на стыке двух проектных контор + мало опыта. Записал себе в ошибки, знаю, как сделать правильно, здесь уже останется так.

Кажется, удалось прокинуть умный дом в приложение Apple Home. В общем-то - это конечная часть настройки умного дома будет, поскольку у всех домашний iPhone'ы и Макбуки. Приложение умного дома в Apple очень удобное, нативное, быстрое, практически без недостатоков. Хорошая интеграция в экосистему Apple: Siri, приходы/уходы. В общем - движусь к заветной цели.

Для подсветки гардеробной сделали выводы света в местах крепления направляющих стоек. Плюс - прикладываю чертежи, возможно кому-то пригодиться для своих прикидок.

Нет пока особо ничего интересного. Так, шкурим по мелочам, готовимся грунтовать первую комнату уже под покраску. Это будет не детская, как думали раньше, а спальня. Вот, уже полностью ее освободили от всего.

С детской вышел интересный момент. Пригласили еще раз замерщика на сдвижные подвесные двери, и он обратил внимание, что если делать отступ 1 см от стены (чтобы дверь ее не задевала), то первая рельса встает ок, вторая визуально тоже ок, но скорее всего - саморезы крепления второй рельсы попадут в стык закладной и гипсокартона. Что-то совсем тяжело идут подвесные двери :(

В общем, немного с помощью металлических уголков и дремеля сделаем дополнительные закладные под саморезы рельс. План есть, будем делать.

В детской понадобилось подключить 7 источников света - LED-драйверов. Я использую для этого клеммники Wago. Нагрузка не сильно высокая, а они очень удобны и надежны для такого применения. То есть заходит в комнату кабель света от автомата в щите, а уже через Wago он расходится по кабелям к каждому драйверу. Но у Wago нет клеммников на 8 контактов (7 нагрузка + подводящий кабель). Понятно нужно два клемника, но уже смотрится как клубок-колхоз. Но удалось в электромонтаже найти интересные родные держатели, которые из двух клемм по 5 контактов делают 10 клемм :) Вот они, с уже смонтированными перемычками.

Все светильники дают общую нагрузку порядка 250 Вт, то есть ток через них будет около 1А. Сами клеммники по паспорту расчитаны на 20А. Естественно, на подводящем кабеле свой автомат на 10А. Ну то есть вроде бы и удобно, и аккуратно и безопасно.

Сделали и начали шпаклевать новую площаду под рельсы подвесных дверей в гардеробной.

Делаем что-то вроде такого. Колхоз конечно, но рискнем. Думали попробовать инжектировать в слой старой шпаклевки металлические уголки, как закладные. Там понятно к чему их крепить. Но рельсы дверей крепятся каждые 15 см. Это все равно разворотить почти все. Решили делать новую накладку поверх старой шпаклевки.

Что-то совсем колбасит мастерград, фотки так и невозможно пока загружать :( Напишу тогда про то, что вроде без фотографий можно вспринять на слух.

Дошли до покраски. Покрасили уже два потолока. Перед этим защитили стены пленкой. В общем-то, никаких хитростей тут нет. Единственное, что - это необходимость разбавить краску в пропорции на 10 литров краски 1 литр воды.

Продавец даже продал красивую версию. Дескать, в Италии мастера косячные, и стены делать ровно под покраску не умеют. Поэтому используют густую краску для скрытия неровностей. А в России, с ее перфекционастическим населением это не надо, поэтому можно разбавлять :) Так или нет - не знаю, но разбавляем. :)

Я потихонечку ковыряюсь с электрикой. Параллеьно несколько дней списывался с дистрибьютерами Mean Well по их LED-драйверам. Мне очень повезло, я попал на классного парня в техподдержке, который за три дня дал мне знаний больше, чем изучение Интернета и форумы за 2 года :) До здраствуют профессионалы.

А вот помните, я писал, что когда-то пытался раскрученную компанию по шапалкевке выбрать, и потом заменил их на своего мастера? Я не очень люблю публично негатив давать, но мы увидели еще одну трещину там, где они начинали делать, и после вскрытия оказалось, что шов между двумя листами гипсокартона пустой по большей части, а в меньшей - заполнен не Унифлотом, а Ротбандом. И это не в перввй раз, поэтому компанию все-таки назову. Это была компания "Яркие краски". Все, что можно было сделать плохо - было сделано. Я категорически не советую иметь с ними дело.

Мы трещину расшили, приехал Унифлот, и заделали шель с лентой.

И... мы вывезли весь строительный мусор :) Все, такого объема мусора уже не будет. Теперь будут только лайтовые ведерки из под краски, оргалитовую защиту пола и коробки от мебели :) Ушла эпоха... Почти полная 3-х кубовая газель заполнилась. Ладно, смахну слезу и продолжим потихоньку. Шоу движется к завершению.

Как таковой ремонт уже всё, подходит к концу, а mastergrad так и не ожил после последнего сбоя (не могу загружать картинки). поэтому уже можно подводить итоги ремонта, и прежде всего хотел бы написать про те проблемы, которые я словил. Список я вел почти с начала ремонта, и в нем отражал то, что вызывало досаду "почему я не сделал сразу вот так", или когда выяснялось что-то, что исправить уже нельзя.

Список привожу для тех, кто планирует свой ремонт, или прорабатывает дизайн-проект с конструкторами, и кто может столкнултся с рядом неочевидных моментов.

• KNAUF делает для установки дверей специальный профиль с толщиной стали 2-3 мм (например, КНАУФ-профиль UA усиленный 75х40мм (3000мм). Я не знал о таком, и поставил обычный. И даже не усилил его деревянным бруском. В итоге вроде неплохо, но перфекционист внутри недоволен. Я сторонник сильных конструкций, и применение усиленного профиля было бы лучше. Причина ошибки: а) не знал про такой профиль, б) не закладывал брус, потому что боялся, что поведет из-за влажности от стяжки.
• Я сильно жался по высоте потолка, пытался сделать его выше. Но в итоге немного ошибся и не смог в одном месте поставить желаемые светильники. Они уперлись в кондиционер. Рекомендую после расчета высот потолка не жмотиться, и накинуть на все размеры лишних 5 см. Будет все намного проще. Но конечно, совет не для стандартных 2,7-2,8 м.
• Несмотря на то, что я брал двери UNION со специальным профилем 65 мм толщиной, они не сильно сдерживают шум. На старой квартире был массив Волховец 40 или 45 мм - эффективность шумоизоляции выше. У меня сложилось впечатление, что купить нормальные двери скрытой установки - невозможно :( Или дизайн, или шумоизоляция. Выбор стоит именно так.
• Говорят, лейки гигиенического душа ненадежны. И лучше бы ставить на их подводку электромагнитный клапан. Я не знал - и не поставил. Сейчас бы ставил бы обязательно.
• Обязательно нужно ставить компенсатор давления воды между входным краном на стояке и обратным клапаном на холодную магистраль. У меня остатки на этом участке холодной воды, после нагрева от тепла МОП создавали давление более 25 бар!
• Если будете делать как я, пускать провода по потолку в лотках, то ставьте центральный лоток, к щиту, 200-300 мм шириной. У меня было 2 лотка по 100 мм, и было ооочень тесно. Сейчас поставил бы 200x50 или даже 300x30.
• Провода класть строго по порядку, от ближайшей точки по часовой или против часовой стрелки. Иначе пересечений не избежать и проводка будет некрасивая.
• Искать мастеров на шпаклевку нужно исключительно с опытом работы с теневыми плинтусами. Это не только знание технологии производителей таких плинтусов, но и банально - прямая шпаклевка. Такое ощущение, что все шпаклюют под пенопластовые плинтуса, которые повторяют изгибы стены. Как только плинтуса жесткие - видны все волны :(
• Для облегчения веса, лучше делать двухслойный потолок под теневой плинтус не из листов 12,5 + 12,5 мм, а 9 +12,5 мм.
• Если будете делать вентрешетки с адаптерами, обязательно тщательно считать все высоты. Я понадеялся разобраться по месту, в итоге - решетки встали не по центру по вертикали, а прижатые к потолку :( Не критично, но не так красиво, как могло бы быть.
• Если мастер предложил монтировать гипсокартон с запилом 45 гр., не надо пытаться туда вкорячить металлические уголки. Все будет криво. Запиленный угол гипсокартона прочный и ровный, его так можно и оставить.
• Стены по технологии KNAUF лучше собирать на каркасе 100 мм. Все-таки кажется, что 75 мм тонковато. Это больше эстетическое требование, чем инженерное. Хотя, с точки зрения прокладки внутри стен коммуникаций, тоже лучше толщина профиля 100 мм.
• Не поинтересовался заранее как делать фартук для кухни с переходом на простую стену. А надо было сразу подумать, как заделывать торцы :( Красивых решений нет. В студии по кухням предложили вариант ставить керамогранит фартука на первый слой гипсокартона так, чтобы он был “утоплен” потом во второй слой гипсокартона. Тогда фартук был вровень со стеной и торцов не было бы видно вообще. В моем случае, уже стоят шумоизоляционные подрозетники и отказ от них очень был сложен и сопряжен с переделкой почти всей стены, поэтому пришлось искать очень тонкий камень. Нашел т. н. каменный шпон, 5 мм. Если бы делал бы сейчас - то утопил бы кварцевую 20-мм плиту в первый слой гипсокартона. И наружу бы торчало с учетом толщины шпаклевки вокруг 4-5 мм. Это смотрелось бы эстетически очень классно.
• Вначале ремонта думал, как поставить вентиляционную решетку над окном. Было две опции: а) по центральной стойке окна, б) по центру комнаты. Я выбрал первое и прогадал :( Было бы лучше ставить решетку по центру комнаты. Тогда бы была бы симметрия между потолочными светильниками, и все смотрелось бы органичнее.
• Чтобы минимизировать видимость дверей, я брал двери, где полотно без окантовки алюминием. Но говорят, что такой приведет к сколам краски. Острые грани дверей будут повреждены. Пока не знаю, но предупреждаю.
• Высота теневого плинтуса выше щели под дверью. Не подумал об этом, и нет ощущения цельной теневой линии. Рекомендую опускать теневые плинтуса так, чтобы горизонтальный переход на стену совпадал с щелью под дверью. То есть 10-12 мм.
• Стяжку в санузлах надо было делать ниже, чтобы можно было сделать порожек с наклоном 5-10 мм, чтобы до нептуна вода доливалась быстрее, чем выливалась на инженерную доску. То есть лучше делать стяжку в санузлах так, чтобы разность высот финишных покрытий комнаты и санузлов различались примерно на сантиметр.
• Ошибся с размерами для закладной под подвесную откатную дверь. Большинство имеет ширину рельс 45-50 мм, а я рассчитывал на 40 мм. В итоге - пришлось переделывать все места крепления подвесных дверей, а число производителей дверей резко сократилось.
• Может быть надо было стены делать в санузле из пеноблоков все-таки. Но не потому, что стены из гипсократона не нравятся. Дело вот в чем. Мне пришлось делать вставки керамогранита под потолком (керамогрнит высотой 2х120 см = 240 см, а высота потолка 260 см). И они смотрятся не очень. Лучше было бы взять керамогранит 160х80 см, но клеить такой размер на гипсокартон производитель не рекомендует. Если бы я в начале ремонта понимал, что так будет - выбрал бы пеноблоки.
• У меня отсутствует защелка-вертушка на входной двери. Производитель отговорил. Но все-таки гарантированное закрытие изнутри без возможности провернуть ее снаружи - дополнительный элемент комфорта и безопасности. Сейчас бы заказал бы ее обязательно.
• Я не проложил магистраль воды и слива для док-станции моющего робота-пылесоса. Это сократило бы и размеры док-станции и усилия по чистке пылесоса. Увы, не знал о таких решениях.
• Уже после ремонта понял, что не нужны термостаты теплого пола. Надо было просто автоматику ставить в щит от Wiren board и всё.
• Не заказал светодизайн в санузлах. Как следствие - свет не очень нравится :( Цвет и материал стен, а также размеры санузлов сильно влияют на конечный вид.
• Следите за применяемыми герметиками. Рабочие склонны покупать что попало (типа они все одинаковы). Это не так. Лучше брать проверенные марки, вероятность образования плесени с которыми меньше. Это Otto seal, ceresit, bison и ряд других.
• Водорозетки - нужно всегда ставить длинные. Потом спиливать излишки. Короткие приходится удлинять с анаэробным герметиком - лишнее соединение в стене. Но опять же - я не знал про длинные. Знал бы - заказал все длинные, и потом спилил.
• Если покупать карниз с электроприводом и не хватает его длины, не надо наращивать конец. Нужно покупать два и стыковать их так, чтобы место стыка было между двумя каретками. Так кареткам проще и плавнее двигаться.
• Не сделал транзитный нагреватель литров на 15-20. У меня, как во многих новостройках, длинная магистраль горячей воды из МОП в санузлы, и сливать надо много. Опять же не знал, что есть такое решение: поставить накопительный водонагреватель литров на 15-20 и подключить его к горячей воде. Тогда при открывании пойдет вода из водонагревателя, а там ее догонит горячая из магистрали и водонагреватель выключится, не будет потреблять лишнюю электроэнерию.

Говорят, лейки гигиенического душа ненадежны. И лучше бы ставить на их подводку электромагнитный клапан. Я не знал - и не поставил. Сейчас бы ставил бы обязательно.

Лейки бывают с клапанами: "самозапираемые" при установке лейки в кронштейн, вдавливается клапан, закрывается подача воды, помимо естественно, кнопки на самой лейке. Самое простое решение. Электрический магнитный клапан в гиг.душе, совмещенный со светом, весьма на любителя. Во первых громкие щелчки включения нормальнозакрытого клапана. Во вторых свет тоже можно легко забыть, оставив лейку под давлением. Учитывая, что частота включения света в туалете выше, чем частота ипользования гиг.душа, вероятность аварии не снижается.

Обязательно нужно ставить компенсатор давления воды между входным краном на стояке и обратным клапаном на холодную магистраль. У меня остатки на этом участке холодной воды, после нагрева от тепла МОП создавали давление более 25 бар!

Не нужно ставить обратные клапаны куда не надо. Ничего, кроме проблем это не дает. Были темы с этими проблемами, и неоднократно. Кстати, и на горячую воду, по вашей логике, тоже теперь надо компенсатор: вы же не можете гарантировать подгрев? Когда то может поступать и холодная вода в горячую магистраль. А что, правда не возникло мысли убрать/не ставить обратники? Неужели надо повторять, все что все ставят? И не факт, что компенсаторы компенсируют все. Это не более, чем полезное устройство, но не решение проблемы.

Не сделал транзитный нагреватель литров на 15-20. У меня, как во многих новостройках, длинная магистраль горячей воды из МОП в санузлы, и сливать надо много. Опять же не знал, что есть такое решение: поставить накопительный водонагреватель литров на 15-20 и подключить его к горячей воде. Тогда при открывании пойдет вода из водонагревателя, а там ее догонит горячая из магистрали и водонагреватель выключится, не будет потреблять лишнюю электроэнерию.

На самом деле, решение затратное, со многими недостатками. А, учитывая уровень квалификации вашего мастера по сантехнике, вам скорее повезло, в том, что вы не заказали подогрев воды в его исполнении.

По гипсокартону и профилям выводы правильные. Вообще весь проект ванных-туалетов, и любых помещений с трубами, воздуховодами, трассами дренажа и проводами, надо делать/согласовывать со специалистами. Прежде чем проектировать/возводить стены.

master.msk написал: Лейки бывают с клапанами: "самозапираемые" при установке лейки в кронштейн, вдавливается клапан, закрывается подача воды, помимо естественно, кнопки на самой лейке. Самое простое решение.

В моем случае не самое простое. У меня есть маленькое условие: лейки должны быть Grohe, в цвете Grafite brush. И таких самозапираемых просто нет.

Ну и теперь наоборот, про удачные решения, то есть те, которые казались блажью, сомнительными, но по мере ремонта и начал эксплуатации квартиры признаны мною праивильными. Правда со звездочкой - ряд моментов я еще не опробовал, но внутренний душевный комфорт говорит, что я не ошибся :)

• Теневые плинтусы - точно топ. Мне они очень нравятся (что по потолку, что по полу), и точно, если будут еще ремонты, буду делать именно такие. Окончально мне стало это понятно несколько дней назад, когда жена в гардеробной дочки посмотрела на стык двух цветов, и спросила: а так и останется? Я попробую подмазать. И тут я понял, что да - сочетать стык двух цветов крайне сложно. А теневой плинтус чудесно и легко решает эту проблему.
• Высота дверей - 2300. Сначала думал, что это чисто моя блажь :) В хрощовке, где я раньше жил, была одна дверь под несущей балкой 1,88 м, и я привык с юнешеских лет пригибаться. Поэтому хотелось гарантированованной "свободы" :) Поставил двери 2300, и почти от каждого (без преувеличения) слышу: а какая у тебя высота двери? То есть это замечается и отмечается. Так что и польза, и дизайн.
• Ширина дверей - правильно сделал 800 мм в комнаты, и 700 мм в санузлы. Когда заказывал двери, логика была просто "чуть лучше, чем в хруще". И только когда из хрущовки этой зимой переехал в реновацию понял, как повезло с таким решением. Когда двери в санузел 600 мм, самый популярный вопрос в домовом чате: а как затащить стиралку? :)
• Смесители по центру. Прямо в бою еще не пользовался, но пока ставили и после - потыкался вслать. Пока вызывает эстетическое наслаждение.
• Вентиляция шкафов. Сам не проверял еще, но всякие дизайнеры мебели хвалят решение. Ну и плюс, точно понимаю, что запаха одежды не будет. Здесь же, думаю, точно пойдет на пользу вентиляция подмоечного пространства на кухне, и вентиляция зеркала - отсутствие запахов, можно ставить мокрые зубные щетки
• Цвет Grohe матовый графит - кажется вполне удачный. пока сантехникой пользовались мало, но все-таки кажется, белых разводов, как на чисто черной поверхности не образуется.
• Вентиляция унитазов. Не проверял в действии (еще не ставили их). И не уверен до конца, что это будет эффективно, поэтому тут точно со звездочкой решение записываю.
• Всё под шпаклевку (светильники и вентрешетки). Блин, как же цельно, круто и комплексно смотрится. Заморочено, но стоит того. Точно буду повторять во всех новых ремонтах.
• Заглубленный свет в потолке. Наверное, это самый ценный совет от светодизайнеров, о котором я не думал. Напомню, что когда я назвал мощность светильников в хруще, и сказал, что мне темно и хочу увеличить мощность, светодизайнеры сказали: у тебя достаточная мощность, но что лампочки выглядывают из потолка, заставляют зрачок сужаться. Сделаешь большую мощность, зрачок еще больше сузится, и опять будет темно. Делай так, чтобы источники света не были видны. Я так и сделал, и это совершенно другой уровень качества света. Когда жена пришла впервые, говорит: что-то темновато и все серое. Я ей протягиваю бумажку и говорю, посмотри. И она - блин, как на руках ярко все. Ну то есть концепция сработала - нет ощущения операционной, но для работы/чтения света больше, чем достаточно.
• Технология Dim-to-Warm - просто огонь. Мне она очень понравилась. Буду повторять и в других ремонтах. Хотя возможно, буду просто протягивать больше проводов и делать tunable white. То есть к светильникам нужно протягивать не 2-х жильный провод, а 4-х или даже 5-и жильный.
• Камин. Пока не пробовали в реале, но мы в текущей квартире его часто используем, и ценность понимаем. Думаю, что стационарное размещение + dim-to-warm + винный холодильник + имитатор звука камина создатут качествено новое измерение жизни :)
• Диммирование всего света. Сначала думал - дорого, а нужно ли? А будем ли пользоваться? Но уверен, что будем. Да и просто плавное включение и выключение света зашло всем в семье. Для глаз намного приятнее.
• Кондиционеры во всей квартире. Вот тут интересно. У меня домашние, не очень любят кондицинер. Шумно, дует, и неприятно выходить на кухню. А тут ждал их, и включил все 4 блока. Они пришли, попросил найти точки, где им дует. И тут позиция меняется на диаметрально противоположенную. Ветра нет, вся квартира равномерно охлаждена. И это тоже совсем другое качество жизни. Кстати, что меня удивило, когда кондиционеры вышли на заданную температуру, их потребление составило всего... 1,5-1,7 кВт. Я ждал гораздо больших цифр. Еще из интересного. Зашел сосед. Я включил кондиционеры. Он: круто, а включи полную мощность вентиляторов, насколько они шумные? Я: это и есть полная :) Кажется - экзамен сдан :) Я хотел эффекта, как в торговых центрах (тихо, прохладно, ветра нет), и эти эффекты получились. Дорого, но оно того стоит.

Еще хотел бы отметить те компании / физлица, кто мне понравился, и кого я готов рекомендовать (потому что были и те, кого вспомнить не хочется). Надеюсь, данный пост не сочтут рекламой и не удалят его :)

• Мастер, кто делал ремонт - Дмитрий. В личке готов поделиться контактами и точно готов рекомендовать его. С ним повезло. Высокая ответственность и разумные цены.
• Компания Knauf - быстро и качественно консультируют. Если есть вопрос или сомнения, не надо искать в интернете, просто пишите на их линию - дадут качественный ответ.
• Аналогично п. 2 (быстро и конструктивно отвечают) еще могу посоветовать: Litokol (клеи), Mappi (затирка), Krabbs (плинтуса и карнизы), Mean Well (драйверы и блоки питания), Arlight (драйверы и блоки питания).
• ИП, кто делал вентиляцию и кондиционирование - Евгений. В личке готов поделиться контактами. мне понравилось взаимодействие, даже в личном плане стали общаться :) Предложена система без "понтов" типа HEPA, VRF и прочих дорогих штук. Этакая брутально-простая, но кажется, супернадежная система.
• Светодизайн - ребята из Челябинска. Долго со мной возились за вполне разумные деньги. Тоже готов поделиться в личке контактами.
• Фабрика переезда. Не связана напрямую с ремонтом, но помогла с перевозкой всяких вещей. Один раз была сложная логистка: развести с квартиру в две, с одной забрать другое и увезти в третью квратиру. Сделали четко, аккуратно, и денег в 2 раза меньше, чем если считать три маршрута. Не все компании были готовы так сделать.
• ComLife - делали мне блоки управления кондиционерами. Вместо 4-х шлюзов по 90 тыс. они мне мне сделали индивидуально 4 шлюза по 10 тыс. :) Сэкономили реально крупную сумму. Готовы возиться, делать касмтомные решения, помогать в наладке.