Схема ГВС и ХВС в квартире.

я чето не совсем понял ТС-какая труба (ДУ) на стояке? не думаю что ду=20, скорее минимум 25. человек ставит полотенчик с резьбой 3/4, значит ду полотенчика примерно 19 мм. Налицо заужение диаметра и создание проблем с циркуляцией ГВС в доме. с чем мы сейчас и воюем в своем жилом доме...

ulfdalir написал: из похожего на обезжириватель, оказались духи жены черные буквы маркировки стерлись начисто. Вопрос: это нормально или явный контрафакт?

Да, это нормально. Маркировка с ПП смывается очень легко: ацетоном/бензином Калоша/изопропиловым спиртом. Духами - не пробовал (у жены тяжелая рука и меткий глаз).

бухарик написал: я чето не совсем понял ТС-какая труба (ДУ) на стояке?

В самом начале же указано - стояк оцинкованный 1", то есть ДУ 25. Каким бы ни был ДУ полотенчика и труб к нему, какое заметное влияние это окажется на циркуляцию ГВС в доме, если вместо нынешнего несколько раз изогнутого куска трубы ДУ 25 будет прямой несмещенный байпас ДУ 25? На мой любительский взгляд, циркуляций не то что не ухудшится, наоборот - взлетит на отдельно взятом моем этаже (образно, конечно)

AKI написал: Духами - не пробовал

Закрыл это амбразуру своей грудью за вас - духами стирается. Заодно взял на работе бутылку ацетона - им тоже стирается только в путь. Правда, пахнет не так элегантно.

На пробных пайках столкнулся с тем, что фитинг на насадку наскакивает очень легко, за секунду, а труба вставляется в насадку долго и мучительно, секунд 5-6 уходит только на полное погружение трубы в насадку. Из-за это место спайки мне не нравится - практически весь верхний слой с трубы вплоть до армирования "слизывается" и выдавливается наружу большим буртиком, а место спайки получается не цилиндрическим, а как бы конусом. Тактильно место сварки получается крепким, но чувствую, что так быть не должно. Попробую найти термопару или пирометр и проверить температуру паяльника, возможно, он недостаточно горяч для того, чтобы быстро расплавить внешний слой трубы и прогревать ее в глубину по всей длине сварки.

ulfdalir написал: фитинг на насадку наскакивает очень легко, за секунду, а труба вставляется в насадку долго и мучительно... ...проверить температуру паяльника, возможно, он недостаточно горяч для того, чтобы быстро расплавить внешний слой трубы и прогревать ее в глубину по всей длине сварки

Если труба и фитинги одного производителя - проблема (почти наверняка) не в температуре паяльника, а в диаметрах насадок. Про это много сообщений на форуме. У меня три комплекта насадок (на два паяльника) имеют разные размеры.

AKI, да, похоже на то. Тоже встречал сообщения про это, но, пока не столкнулся лично, не уделял этому должного внимания. Получается, самый правильный выход - искать и покупать именно FVplast-овские насадки (каждый типоразмер которых стоит почти как все комплектующие вместе взятые)? Или со штангенциркулем перед покупкой мерить размеры конкретного комплекта насадок и сравнивать с фактическими размерами труб и фитингов?

ulfdalir написал: со штангенциркулем перед покупкой мерить размеры конкретного комплекта насадок и сравнивать с фактическими размерами труб и фитингов?

это будет проще и быстрее, особенно если есть где выбрать (крупные рынки/магазины).

AKI, тогда подскажите пожалуйста еще - какой зазор (точнее, натяг) считается оптимальным? Условно говоря, идеальным сочетанием будет случай, когда диаметр насадки на... на сколько? на 0,2 мм, на 0,5 мм, на 1 мм, на 2 мм больше отверстия в фитинге/внешнего диаметра трубы?

ulfdalir, зазор зависит от диаметра спаиваемых труб/фитингов и производителя насадок/труб. Кроме того, допуски на конусность и края - тоже на откуп производителей.

Поэтому правильнее выбирать насадки для конкретной трубы/фитингов исходя из равенства зазоров внутри и снаружи. Причем, конкретного диаметра.

AKI, спасибо. Правда, я пошел немного другим путем - на работе кинул клич "принесите мне свои насадки для ПП паяльников, у кого какие есть". Попробую из полученного ассортимента (3 пары плюс то, что есть у моего паяльника) подобрать подходящий комплект. Правда, разница диаметров у разных комплектов - 0,1, максимум - 0,2 мм, не уверен, что такое отличие повлияет, но в любом случае буду пробовать, чтобы понять хотя бы взаимосвязь одного и другого. Если не получится - поеду по магазинам в поисках насадок с более другими размерами.

ulfdalir, показателем соответствия диаметров насадок трубам/фитингам является двойной буртик (валун) в месте спая. Одинаковый размер каждого из буртиков говорит о том, что избыток пластика на трубе и фитинге тоже одинаков. А это значит диаметры насадок и труб/фитингов подобраны правильно:

AKI, я видел эту фотографию в других ваших комментариях. Двойной буртик из двух одинаковых колец получается, но проблема в другом (тоже видел такое на чьих-то фото): если приглядеться и найти линию стыки трубы и фитинга (особенно если паяются детали разных цветов- так делать не буду, но пока практикуюсь), то видно, что труба впаивается не цилиндром, а конусом, то есть у буртика нормальная толщина, а на торце внешний слой полипропилена "слизан" почти до самого армирования, а иногда и вместе с ним; при этом даже если трубу вставить в фитинг не до конца, то торец трубы все равно заворачивается вовнутрь, как если бы труба размягченным торцем упиралась в ограничитель в фитинге. На словах наверное сумбурно, вечером буду дома, попробую другие насадки и выложу фото "конических" паек и сегодняшних.

ulfdalir, то о чем вы говорите вызвано неравномерным прогревом фитинга и трубы. Труба меньше, а фитинг больше (масса и теплоемкость). У дорогих паяльников, с качественными насадками это проявляется меньше, поскольку поверхности прилегания насадок и жала хорошо обработаны. У дешевых все чуток хуже (проверяется термопарой).

Проблема чуток исправляется разным временем нагрева трубы (меньше) и фитинга (больше). То есть сначала одеваем фитинг на насадку, а потом вставляем трубу. При этом трубу вынимаем раньше, а фитинг снимаем позже.

Снова здравствуйте. Неторопливо подхожу к началу реализации. В частности, есть договоренность с сантехником (на данном форуме необитающим, но имеющего хорошую репутацию у местных гуру). Он разбил вдрызг мои планы от 1" стояка сделать 3/4" Г-образные отводы, мотивировав это тем, что: а - это не нужно б - все равно не разрешат (местный ЖЭКовский сантехник, который будет отключать и включать воду). А между тем я специально купил краны и отводы 3/4" (краны особенно жалко "выкидывать"). По второму вопросу я еще попробую уточнить у местного сантехника, насколько для него это принципиально. По первому вопросу хочу уточнить у вам: если по закону и "по понятиям" я не могу менять отвод 1/2 на 3/4, то имеет ли смысл сделать отводы как и были - 1/2", краны 1/2", затем переход на 3/4 и далее ППР 25 - будет ли это работать как изначально задуманный мной растянутый коллектор?

ulfdalir написал: затем переход на 3/4

Что должен дать переход? Фитинги есть 1/2 на 25.

strider1978 написал:

ulfdalir написал: затем переход на 3/4

Что должен дать переход? Фитинги есть 1/2 на 25.

strider1978,Безусловно есть и можно поставить краны 1/2" и к ним прикрутить комбинированные муфты ППР 1/2"-25 мм . Но у меня уже куплены Г-образные отводы и краны 3/4". И если отводы сами по себе недорогие, то краны выкидывать жалко (плюс на них вешается система защиты от протечек, для которой мне пришлось заказывать хитрые переходники-адаптеры). В первоначальной идее мои краны должны были ставить в качестве вводных. Но в свете открывшихся обстоятельств я буду даже рад оставить в качестве вводных имеющиеся краны, а после них через переходник - мои хорошие с СЗП. Пока для меня нашёл аргумент в том, что в случае классической коллекторной разводки диаметр ввода (моем случае - отвода и первого крана) тоже меньше, чем диаметр коллектора (в моем случае - второго крана и последующих магистралей ППР25 с отходами к потребителям ППР20). Но это моя теория, хочется услышать мнение практиков.