Печь Профессор Бутаков Инженер

Profi 550 Я тут нашёл рисунок в нете,Булерьян в разрезе.Ну да,если заново всё делать попыхтеть и побегать по предприятиям прийдется.А я вот думаю как и ты усоршенствовать буржуйку(у меня 50*50*80см.).Если разрезать трубы(76 например)вдоль,и эти половинки наварить по кругу на стенки для конвекции.Сверху обделать все железом потоньше.Потом я понял нужно плотное,без щелей,прилегание топочной и поддувальной дверок.В топочной дверке надо сделать какую то заслонку, чтобы регулировать поступление воздуха.И в вытяжной трубе заслонку,также для регулировки(в режиме тления).Не понятно только с листом железа,который разделяет топку по горизонтали,но не доходит до топочной дверцы.Для чего он,какое расстояние нужно оставить от его торца до дверки,от него до "потолка" топочной?Всё ли я учел,или есть еще какие нюансы.Подскажите пожалуйста,хоть уже так.Заранее спасибо.

2Виджар Лист металла в верхней части топки (отбойный лист) обеспечивает горение только спереди (переднее горение). Это происходит тогда, когда мы прикрываем поддувальные отверстия. Поступающего воздуха не хватает для того, чтобы обеспечить горение по всей топке, и дрова горят только спереди. Зазор от передней стенки примерно 100 мм, столько же или чуть меньше от верха. Эти размеры не принципиальны. Таким образом, горячие газы огибают отбойный лист спереди и выходят над ним в трубу сзади. Заслонка на трубе для таких печей не очень-то и нужна. При герметичной дверце достаточно регулировки поддувалом. Могу предложить простейший вариант такой печки. Берем трубу большого диаметра (200-250мм). Один торец завариваем наглухо. Можно топку сделать из негодного газового баллона. Под прямым углом ввариваем патрубок из трубы-сотки по центру или ближе к открытому торцу, на котором "мастырим" дверцу. Ее (дверцу) делаем в виде крышки (лучше конуса), чтобы закрывала как можно плотнее. В дверце делаем поддувальные отверстия, перекрываемые задвигающейся заслонкой в которой просверлены такие же отверстия. Принцип работы. Дровы уложены перед патрубком трубы - интенсивное горение. Дрова задвигаем в глубину - медленное, "переднее" горение; интенсивность регулируем поддувалом. Топку устанавливыем на подиум из двух слоев кирпичей и обкладываем кирпичами со всех сторон. Оставляем зазоры не менее 20 мм. Внизу в кладке предусматриваем отверстия для притока воздуха. Трубу топки устанавливаем на два-три кирпича (в зависимости от ее длины), так, чтобы снизу тоже циркулировал воздух. Сверху кожух перекрываем листом металла или кирпичами, уложенными на уголки, но оставляем зазоры для конвективных токов воздуха. Вот Вам и конвективная печь. Вес ее невелик - можно ставить без фундамента. На пол лучше постелить лист железа 2-3мм для равномерного распределения нагрузки. Кирпичную кладку можно заменить металлическим кожухом. Трубу топки можно обварить трубами по типу обсуждаемых печей. На трубу можно установить экономайзер или дополнительный конвектор. Замечу, что это не фантазии, а осуществленная конструкция.

****

АА, большое вам человеческое спасибо.Наконец то хоть один человек откликнулся.А теперь пара вопросов.Каким кирпичем все это надо обкладывать,обычным красным или надо "печной"?На обогрев какого примерно помещения расчитана ваша самоделка?Нужно бы 80-90 куб.м.Сойдет,или трубу(топку) побольше?Заранее спасибо.

Profi 550 пишет:"Если не трудно закиньте мне тоже чертежи газогенераторных печек." Profi 550,ты что действительно подумал что меня завалили чертежами?Я пошутил так.Откликнулся вот только один человек,АА.За что ему еще раз спасибо!

2Виджар Пожалуйста. Не жалко. Тут в большинстве своем "теоретики", оттого и спорщики заядлые, а я за свою жизнь немало всякого от бедности поизобретал. Кубы, честно скажу, не считал. На таком принципе у меня печь в бане сейчас работает. Подобная печь в деревенском доме, в Ивановской области, обогревала в сильные морозы помещение примерно в 60 кубов. Могу соврать, т.к. то давно было. Там стояла еще русская печь, но от той тепла, как известно, немного - она под готовку "заточена". Обкладывать можно обычным красным кирпичем, т.к. непосредственно с топкой он не соприкасается. Можно даже на цементном растворе. Восходящие токи воздуха не дают кирпичу сильно нагреться. Можно сначала выложить без раствора, чтобы уточнить зазоры и т.п. Преимущество такой печки в том, что "жесткого" излучения она не дает, к тому же позволяет немного тепла аккумулировать. Есть и недостатки, присущие всем печам с металл. топкой, о которых я писал выше. Кроме того, печь эта подовая, бесколосниковая - сл-но угли сгорают не полностью. Но над этой проблемой можно тоже поэксперементировать.

2Виджар Вот Вам еще вариант долгоиграющей печи. Я такую уже где-то в подобном обсуждении описывал. Конструкция разработана еще в 70-80-е годы туристами-лыжниками. Только тогда она делалась без конвекционного контура (экономия веса). Принцип работы. Т.к. горят дрова только в нижней части - обеспечивается равномерность горения на потяжении всего периода топки. Дрова под собственным весом, по мере прогорания, опускаются вниз. Чем выше бункер накопитель - тем дольше работает печь. Интенсивность горения регулируется поддувалом. При установке на поддувало термостата, возможно автоматически регулировать процесс горения. Термостат можно использовать от двигателя Запорожца, тот, который управляет открытием воздушных заслонок. Недостатки:

1. Невозможно добавить дрова в процессе работы печи, т.к загрузка происходит сверху.
2. Крышка должна закрывать печь герметично. Сделать сложно. Мы использовали защелки по типу "чемоданных" и асбестовую прокладку.
3. Дрова должны быть тщательно подготовлены - без сучков, ровные, иначе могут застрять.

Виджар написал : Profi 550 пишет:"Если не трудно закиньте мне тоже чертежи газогенераторных печек." Profi 550,ты что действительно подумал что меня завалили чертежами?Я пошутил так.Откликнулся вот только один человек,АА.За что ему еще раз спасибо!

Не разобрался со сна, действительно подумал, что Вам заслали чертежи. Насчет доработки буржуйки думаю, что незачем заморачиваться резкой труб. Проще сделать щитки на небольшом расстоянии от стенок печи. Щели будут формировать тягу аналогичную Бурельяновским трубам. По такому принципу сделаны печи Суховей: http://www.niikm.ru/shop/suhovey.htm

2Profi550 Добавлю, что стенки чугунных буржуек имеют вертикальные выступы, специально для того, чтобы выдержать расстояние до экрана. Но проблема в другом - отсутствие герметичной дверцы. Т.е. теплоотдачу мы увеличим за счет конвекции, а длительного горения не получим. Для этого нужно дозировать (ограничивать) поступающий воздух. Без плотной дверцы и тонко регулируемого поддувала никак. Если удастся решить эту проблему - получите печь медленного горения.

Спасибо.Ну,с тонко регулируемым поддувалом вроде ясно.Можно сделать например как вы советовали,т.е.двигающаяся заслонка с отверстиями,и такими же отверстиями в дверце.А вот подскажите какие требования нужны для дверцы(герметичность).Просто без щелей,плотная посадка,или вообще как на аллюминевых флягах-с защелкой?И еще посоветуйте пожалуйста по длине дымохода для таких печей,или он не отличается от обычного.

2Виджар Дверца должна прилегать как можно плотнее. Любой "подсос" воздуха будет вызывать нерегулируемое горение с возможными выбросами дыма. Диаметр и количество отверстий поддувала в Вашем случае лучше подобрать опытным путем. Должно обеспечиваться интенсивное горение в момент розжига и разогрева и тление в экономичном режиме. Возможно придется сделать небольшое дополнительное отверстие в верхней части топки. Требования к дымоходу стандартные. Чем выше и меньше поворотов, тем лучше тяга. Но два-три поворота (колена) вполне допустимы при достаточной высоте трубы. Лучше, если не меньше 5-ти метров, считая от уровня поддувала (колосника). Естественно, оголовок трубы не должен располагаться в "ветровой тени" построек, конька крыши, деревьев и т.п. Для работы печи в экономичном режиме желательно утепление трубы и герметизация стыков иначе будет "доставать" стекающий по трубе конденсат. У меня на кухне подобная печурка стоИт. Труба выведена через стену. Утеплить так и не удосужился. Чтобы конденсат на стенку не капал, придал горизонтальному участку трубы незначительный наклон наружу. Стекает с угла на землю. Не забудьте предусмотреть в месте поворотов чистки, чтобы регулярно не разбирать всю конструкцию.

А что Вы, уважаемые форумчане, скажите по поводу "Бренеран" для бани? Сейчас стоит каменная, постоянно появиляются цели около бака.

2Dmitriy_840 Для сухой бани (типа сауны) годится, для русской - нет.

2АА почему? Там вроде есть переключатель на русскую.