Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#916706

Поделюсь своим опытом эксплуатации инженера.
Ранее я уже писал, что печь становится близко к стене. Теплозащиту выполнил из СМЛ (стекломагниевый лист) на оцинкованных профилях, зазор ничем не заполнял. Сверху на СМЛ отражающий оцинкованный профлист (фото 1). Зазор между печкой и профлистом составил 70-75мм. Сразу скажу, профлист не греется, совсем. Можно руку обжечь об печь (что я и сделал, щупая оцинковку ) , но профлист остается холодным. Печь установил на 12мм стальной лист на четырех болтах (для этого просверлил отверстия в основании печи), к листу приварил лапки и прикрутил всю конструкцию к бетонному полу анкерными болтами. Стальной лист сделал такого размера, что бы можно было по нему выкатывать печь из-под трубы для чистки последней. Соответственно, трубу соединил с шибером встык, сверху одел небольшой отрезок той же трубы и затянул двумя хомутами, предварительно соединение загерметизировал жаростойким герметиком. Так же герметиком обработал соединение труб и шибера с печкой (на фото шибер еще не обработан, это было сделано после первого прожига печи). Разделку потолка выполнил из стальных листов и уголка, в разделке же одноконтурная труба соединяется с сендвичем (сендвич стоит на нижнем листе), промежуток между листами заполнен керамзитом . Разделка на потолке закрыта декоративным дюралевым листом и уголком (фото 2). На чердаке сделал рамку из 50мм уголка и закрепил к нему нижний 5мм лист четырьмя 10мм шпильками. Сверху закрыл образовавшийся ящик разрезанным пополам (для удобства монтажа уже установленной трубы-сендвича) 3мм стальным листом. Трубы собрал, как и рекомендовано, по воде. На крыше для того, что бы не попадала вода в сендвичи и для устойчивости на трубы одел рубашку из оцинкованного листа. Из-за отсутствия наличия гибочного приспособления, рубашку собрал на алюминиевых уголках и заклепках. Основание рубашки сварил из стального листа, которое прикрутил через профлист к стальным 63мм уголкам на чердаке (фото 3).
Сделал зотник на трубу, но после первой же протопки его снял- течет на крышу какая-то агрессивная гадость, успела разъесть окисел на цинке, причем стекала с крыши ручьями. Уж лучше пусть в межсезонье в трубу попадает дождь, на лето зонтик поставлю обратно.
Теперь непосредственно о топке печи. У моей печи зольник прилегает ровно, но посредине есть небольшая щель. При закрытии зольника печь переходит в тлеющий режим, мощность регулирую шибером. В печи образуется что-то вроде гудрона, на шибер установил пружину, но это и не понадобилось, после нескольких протопок шибер стал туго закрываться из-за этих самых отложений.
Тления хватает на 5-10 часов, в зависимомти от дров. Мощности для кирпичного гаража, не утепленного, 5х6м хватает для поддержания оптимальной темпертуры (стараюсь держать чуть ниже нуля) на одной закладке раз в сутки (пока морозы были днем 20, ночью до 30).

Осталс я у мнея вопрос: кто как и чем чистит трубу? Летом этим надо будет занятся, поделитесь тонкостями .

Дмитрий Т, отлично все расписано - распечатал себе "инструкцию"
А вот об этом: "Сделал зотник на трубу, но после первой же протопки его снял- течет на крышу какая-то агрессивная гадость, успела разъесть окисел на цинке, причем стекала с крыши ручьями. " Нельзя ли подробнее? Что так и течет? Или нашли способ справиться? На Ваших фотографиях труба и крыша прекрасно выглядят!

Лесной написал :
Что так и течет? Или нашли способ справиться?

Да, течет ручьями. В ветке был совет сделать под зонтиком обратный конус, что бы этот конденсат стекал обратно в трубу, но что-то мне не захотелось этого, пусть лучше улетает в атмосферу , а в трубу в межсезонье чистая дождевая водичка. Кроме этого конденсата на трубе появились смолистые отложения, как в движке авто. Кто топит березовыми дровами, у того крыша в районе трубы в дегте. Оно Вам надо? Так что, мой Вам совет: делайте трубу без зонтика, а на лето закрывайте ее, например, подходящей банкой. У меня из рубашки выходит кусок (40 см) одноконтурной трубы, рубашка наверху имеет скат, щель между верхом рубашки и одноконтурной трубой заделана жаростойким герметиком, так что снятие зонтика на герметичность рубашки не повлияла. Вам советую сделать так же.:yu

Лесной написал :
На Ваших фотографиях труба и крыша прекрасно выглядят!

Пасиб.

Дмитрий Т., спасибо за разъяснение.Скорее всего так и сделаю. Тем более, что собираюсь использовать печь только зимой и только в холода. Ляжет гадость на снег и свалится весной... Один вопрос: без зонтика из печи в помещение выхлопы дыма при порывах ветра не бьют?

Лесной написал :
Один вопрос: без зонтика из печи в помещение выхлопы дыма при порывах ветра не бьют?

Нет. Вот только если при тлении/горении печи открыть дверцу, то дым начинает валить в помещение. Поэтому я сразу забиваю печь под завязку.

Лесной написал :
Скорее всего так и сделаю. Тем более, что собираюсь использовать печь только зимой и только в холода. Ляжет гадость на снег и свалится весной..

Без зонтика ничего на крышу не попадает.

Дмитрий Т написал :
кто как и чем чистит трубу? Летом этим надо будет занятся, поделитесь тонкостями .

Для чистки применяем высокотехнологичное оборудование - пласиковая бутылка на 2л заполненная песком, деревянный квадрат 23*23 см и веревка 10 м длинной. Бросаю с крыши бутылку, к которой привязан этот квадрат, а потом вытягиваю веревкой наверх, проскребая углы трубы. за 10 минут - труба чистая, только через дверцу в кочегарке надо вынуть сажу (ведра 3-4).

2Машинист У меня труба круглая . Про веревку и груз- это понятно, непонятно, что применить в качестве скребка. Воображение пока остановилось на металлическом ерше с длинными "иглами", вот только сомнения в эффективности, с короткими ерш просто застрянет в трубе. Если следовать Вашему совету, тогда применить круглую деревяшку. А на сколько диаметром меньше внутреннего диаметра трубы? Деревяшка привязана над бутылкой? Хотя для моей печи желательно под .

Деревяшка над бутылкой (где-то 20 см). Какой у Вас диаметр трубы ? Думаю что без щетки тоже нормально очистит, если круглый скребок будет на 1-2 см меньше диаметра трубы.

Машинист написал :
Какой у Вас диаметр трубы ?

120 мм.

Машинист написал :
Деревяшка над бутылкой

Понятно. Если так сделать, то придется выкатывать печь из-под трубы, а планировал я ее выкатывать не каждый год. При таком соединении, труба над шибером на полметра останется нечищеной, а там как раз самые толстые отложения, это хорошо заметно при растопке печи, труба в полметре от шибера нагревается быстрее, чем около шибера. Но все равно спасибо за совет, попробую деревяшкой с прикрученой к ней стальной толстой пластиной для веса.

Лесной написал :
На Ваших фотографиях труба и крыша прекрасно выглядят!

Только сейчас до меня дошло, что Вы имели ввиду... Фотографировалось еще до того .

Дмитрий Т написал :
Если так сделать, то придется выкатывать печь из-под трубы

Карман для золы не сдеали ? Неудобно будет.

Дмитрий Т написал :
120

Меньше чем в 4 кирпича ! Когда строили свою трубу, была мысль сделать канал 38*25, как на камине. Хорошо что не сделал.

Привезли печь....ну и огромная..... диаметр трубы 200 мм. Стенка трубы выглядит фольгой! Конечно тут обязательно надо делать сэндвич.

Отжигать придется только на улице. Часов 2-х хватит интересно? И калить докрасна? не прожгу сразу же?

**** С зонтиком надо подумать... не хочется никаких потеков!
можно задать еще вопросы?

отжог, в смысле печь ... обязательно это на улице надо делать! Какой же дым с нее - жуть. Просто непрерывной волной вверх. Топил час-полтора на полной тяге. Цвет приобретает, действительно, матовость и немножко кофейный оттенок. Печь стояла на деревянном поддоне и тот в конце концов затлел. Труба докрасна не разогрелась, но бронзовой стала.

Что меня смутило:заслонка шибера изначально туго ходила, а после протопки уж еле сдвинул. А рычаг тоненькой. Что будет после медленного дымного горения? Ручку оборву? .... это я умею... Как бы заслонку немного подшлифовать?
У Вас как? легко ходит рычаг заслонки?

И еще капитальный вопрос на который не нахожу ответа:
в инструкции пишут - собирайте трубы дымохода по воде.
А сами шибер делают размером на дым! Где логика?
Читал, что Вы сделали переходное кольцо, логичный выход. Но почему изготовитель сразу не делает шибер на воду?!

А что если собрать на дым, а против потеков прогерметизировать?
Все равно будет течь?
Но ведь на шибере стык на дым, у Вас ,вероятно, не протекает?

Что скажете?

Лесной написал :
Цвет приобретает, действительно, матовость и немножко кофейный оттенок.

У меня печь после отжига стала светло-серой из темно-серой, кроме дверцы.

Лесной написал :
А что если собрать на дым, а против потеков прогерметизировать?
Все равно будет течь?
Но ведь на шибере стык на дым, у Вас ,вероятно, не протекает?

У меня не протекает. Совсем. Видимо Вы плохо читали мое описание соединения трубы с шибером. Во-первых, если Вы оденете трубу на шибер, то потом будет проблематично выдвинуть печь из-под трубы для чистки последней, печь надо опускать вниз, а весит она немало, тем более Ваша. При сборке по воде, диаметр шибера и трубы одинаковые, остается только соеденить их встык. Для этого я исользовал кусок той же трубы, из которой надо болгаркой вырезать шов. Получившееся бандажное кольцо нужно одеть на трубу. Затем подкатить печь, отцентровать и закрепить ее, промазать стык жаростойким герметиком (например, как на фото) и одеть кольцо на стык. Затем, кольцо стянуть с двух сорон хомутами. Дополнительно промазать зазор в кольце на против стыка. Просто и эффективно, и дает возможность выкатывать печь из-под трубы без ее опускания.

Лесной написал :
не хочется никаких потеков!

Не ставте зонтик. Впрочем, как хотите, потом все равно снимите.

Дмитрий Т написал :
При сборке по воде, диаметр шибера и трубы одинаковые

Возможно, ее придется обрезать, ту часть с буртиком. У меня часть трубы 40см та, что с буртиком пошла наверх на выход из рубашки. Нужно смотреть по месту. У меня оставшаяся часть отлично подошла к шиберу, диаметры совпали.

Прошлой зимой я вел переписку с менеджером Термофора на предмет сэндвичей, уж очень наш продавец не хотел их везти (но мы его заставили ). В числе прочего, он (менеджер) прислал мне подробную инфу по котлам. Думаю, многим это будет интересно и полезно.


Еще раз про котлы...

Постараюсь подробнее рассказать про особенности котлов длительного горения.

  1. Прежде всего, необходимо сделать поправку:
    -штатный режим работы наших котлов исключает процесс "горение"
    -экономичный режим (шаение) достигается при дозированном поступлении
    воздуха в топку через жиклеры, при полностью закрытой топочной дверце
    зольный ящик задвинут, шибером регулируется оптимальная тяга...
    Максимальное время работы печи на одной закладке критично к
    топливу (влажность, содержание смолы, плотность), организации
    дымоходной части (высота, наличие колен, утепление, тяга)..
    По опыту четырёхлетней эксплуатации котлов в различных регионах нашей
    страны и личных испытаний, при влажности дров не более 40%, и
    дымоход утеплен, время работы котла на одной закладке составляет
    от 8-ми до 12-ти часов.
    Цифры максимальной продолжительности работы мы не отражаем в
    инструкции по причине того, что при согласовании ТУ для получения
    пожарного сертификата мы придерживались соответствия наших печей
    ГОСТу -9817-95 (введён в действие с января 2000г.), при этом при
    проведении испытаний СФ ФГУ ВНИИПО МЧС России время работы на одной
    закладке гарантированно превышало требования ГОСТ.

Котлы изготовлены из конструкционной стали 3ПС/СП толщина стенок 3мм

Немного цифири...
Протокол испытания "Студента" Красноярским государственным центром
пожарной сертификации (испытывали НЕ мы, а независимые строгие господа)
выдаёт максимальные цифры поверхностей нагрева 350 град. С - в районе
коллектора дымохода, - выходящий из конвективных труб горячий
воздух - 85-120 град. С, - остальные поверхности - 180-250 град. С.

  • Окисление, выгорание ("Окалинообразование") металла печи (котла)
    начинается при температуре 380-400 град. С (сталь 3СП/ПС)
  • Данная температура измерялась в штатном экономичном режиме
    работы, "тление"
  • Срок службы печей данного типа ГОСТ 9817-95 обязывает изготовителя
    устанавливать не менее 10 лет
  • Если срок службы в паспорте не установлен, то - читайте выше
  • "Итого" - в штатном режиме котел не достигает температуры
    окалинообразования, но практичного и разумного человека не успокоят
    сухие протоколы и температуры.

Тем более что периодически котел таки будет выходить на температуры
выше окалинообразования, поэтому, читайте ниже

  • Из опыта эксплуатации котлов нашими партнерами, торгующими печами
    "Студент" (г.Новокузнецк - смешанный цикл, дрова-уголь с экранами в
    топке, частный дом, зимой постоянно в работе)- уже 4 года без нареканий,
    работой котла довольны... Срок службы прямо зависит от
    режима работы печи.
    1. Проверьте наличие тяги и отсутствие засаживания дымохода.
  • Падение тяги происходит в основном за счет засаживания дымохода.
    По правилам пожарной безопасности чистку дымохода металлической
    печи следует выполнять не реже 1-го раза в два месяца
  • Запрещено без предварительной чистки дымохода и удаления сажи
    из топки производить "прокаливание печи"
    (возможно самовозгорание сажи в дымоходе).
  • Накоплению сажи способствует частое использование дров
    из высокосмолистых пород деревьев (хвойных).
  • В холодное время года, при отсутствии утепления дымохода,
    интенсивное засаживание происходит из-за появления конденсата в дымоходе
    в начальный момент растопки и в период экономичного режима работы печи.

Параметры и устройство дымохода описаны в документах регламентирующих
установку печей отопительных в жилых помещениях, нормы на сегодня
не изменились и действуют для домостроения,
ими руководствуемся сегодня и мы - проверено жизнью и временем.

Выдержки из раздела - печное отопление - строительных норм СНиП 41-01-2003.

6.2.5. Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений.
Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения. К коллективному
дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа, теплопроизводительность
которых отличается не более чем на 30% в меньшую сторону от теплогенератора
с наибольшей теплопроизводительностью
6.2.8. В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует
предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1ч.
В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также
расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать
разряжения внутри помещения влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.

  • Котел имеет закрытую камеру сгорания, но воздух для поддержания процесса тления
    (шаения) берется непосредственно из отапливаемого помещения – к вопросу о расчете
    вентиляции, тяги и свежего воздуха в помещении…

6.6.4. Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений,
расположенных на одном этаже.

  • Верхний этаж (мансарда) может отапливаться конвективным потоком воздуха
    через открытые двери или вентиляционные отверстия потолок-пол второго этажа
    с принудительной подачей.
    (Дымоход не является источником отопления, его необходимо дополнительно утеплять)

6.6.9. Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую
трубу или канал (далее — дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой трубе
две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже.
При соединении труб следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа
соединения труб.

  • При подключении котла к общему дымоходу следует учитывать это правило.

6.6.11. На дымовых каналах печей, работающих на твердом топливе, следует
предусматривать установку задвижки с отверстием в них 15х15 мм.

  • Шибер поставляется в комплекте котла.

6.6.12 Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует
принимать не менее 5 м .
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты
сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
не менее 500 мм — над плоской кровлей;
не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы
на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на
расстоянии от 1,5 до 3м от конька или парапета;
не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10град. к горизонту, — при
расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных
к зданию с печным отоплением.
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами,
следует принимать равной высоте этих труб.

  • Короткий дымоход приводит к отсутствию тяги, выброс дыма в помещение, засаживание.

6.6.13. ...Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30град.
(для простоты "от себя" - 45град.) к вертикали с относом не более 1 м; наклонные
участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади
поперечного сечения вертикальных участков.

  • Допускается использование колен и смещение оси дымохода в целях исключения
    соприкосновения труб с легко-воспламеняемыми конструкциями строения и предотвращения
    возникновения пожара. При этом предпочтительно использовать отводы 45 град., которые
    исключают горизонтальные участки и склонность к засаживанию дымохода, но не более
    2-х колен с относом вертикальной оси не более на 1м.
    Для профилактической чистки дымохода в местах стыковки колен необходимо предусмотреть
    возможность расстыковки конструкции и свободного доступа к ней

6.6.26. Для присоединения печей к дымовым трубам допускается
предусматривать дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии:
а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м
при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4м— при наличии защиты;
б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих или трудногорючих материалов должно
быть не менее 0,14 м.
Дымоотводы следует принимать из негорючих материалов.

  • Устройство дымохода производится по принципу монтажа дымоотвода
    котлов работающих на малой тяге – вынос коллектора дымохода через шибер
    и отвод 45 (135) град. в тройник-ревизию (для сбора конденсата и сажи) в
    утеплённый отдельный вертикальный дымоход.
    По инструкции - монтаж прямого утепленного дымохода непосредственно на
    коллекторе (удобный, но не идеальный вариант).
    При этом нет необходимости опускать котел по инструкции ниже уровня его
    постоянного положения для чистки коллектора дымохода внутри котла.

ВНИМАНИЕ!
При использовании в качестве топлива угля и угольных
брикетов необходимо защитить конвективные трубы от возможного прогара
стальными экранами на высоту проёма топочной дверцы (защитные экраны
заказываются отдельно – 2 шт. на котел) для увеличения срока службы
конвективных труб и колосниковой решетки.
Производительность котла при использовании угля будет
выше его паспортной характеристики.
Закладка объема угля в топку по отношению к объему дров должна
производиться исходя из теплотворных свойств угля и дров. Примерно 1/4
-Более каллорийные виды топлива сокращают срок службы котла.

  • При выборе альтернативного топлива для котла следует учитывать теплотворные
    свойства топлива - перегрев котла свыше 300 град.С
    приводит к значительному сокращению его срока службы.
    (По причине выгорания металла - это не "Буржуйка")

-при хорошой тяге на котлах вылезают мелкие конструктивные проблемы -
негерметичночть крышки-ручки зольного ящика и при неправильной
сборке - негермметичноять топочной дверцы.

По топочной дверке:
-Стандартным листом бумаги А4 проверьте плотность закрывания круглой топочной
дверки по всей окружности, производя
попытку вытащить прижатый уплотнением дверки лист.
При исправном уплотнении - лист вытягивается с величайшим трудом или рвется.
-Исправное рабочее состояние асбестового шнура уплотнения дверки контролируется
по канавке по всей окружности шнура, продавленной ответной
отбортовкой топочного отверстия.
При явной негерметичности, с учетом замены шнура уплотнения на новый - котел
необходимо заменить, т.к. Вы его сожгете при
постоянном перегреве поверхностей и ковективных труб
(перегрев подтверждается цветами побежалости на металле латунных колец).
-Герметичность зольного ящика проверяется визуально, плотное примыкание крышки
по контуру к корпусу котла, при задвинутом
полностью зольнике, можно "подрегулировать" молотком (крайний случай).
-С недостатком зольника вполне справляется шибер дымохода.
-В режиме тления огня быть не должно

Всего доброго!
Всегда готов к диалогу.

--
С уважением,
Курапов Александр Владимирович
тренинг-менеджер

ЗАО "ТЕРМОФОР"

Адрес: 630071, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, 60/1,
проходная ЗАО "Сибтехномаш"
тел.: (383) 341-57-66, 341-57-55
Александр mailtoilot@termofor..ru

Дмитрий Т написал :
У меня не протекает. Совсем. Видимо Вы плохо читали мое описание соединения трубы с шибером

Совершенно верно, не обратил внимания на ключевое слово "встык"! Извините.

Это же совершенное "извращение" с профессиональной точки зрения: тк любой узел должен быть прочнее соединяемых деталей. Вот в силу инерционности мышления решил, что у Вас такой же стык, как сделал Burrdozel.

Вот только как печку выдвигать, если стык без зазора? Особенно тяжелую? Да потом обратно чтоб совпало миллиметр в миллиметр?
Или зазор все-таки есть?

Зонтик НЕ ставить - легче всего! С того и начнем

Лесной написал :
Или зазор все-таки есть?

В стыке шибера с трубой зазора нет, он там не нужен. Зазор есть там, где нет герметика, т.е. над потолком и крышей в соединениях труб. Под действием температуры трубы расширяются, при охлаждении появляется зазор. Я этого не учел, верх рубашки с выходящей из нее трубой промазал герметиком еще ДО первой протопки печи. В результате верх трубы выперло на 1-1,5 см и оторвало герметик от рубашки. Пришлось герметик соскабливать и наносить по новой. Советую это учесть. Ну, а что касается зазора между шибером и трубой, то после снятия кольца и очистки от герметика , трубу можно просто приподнять на пару-тройку мм (помним о зазорах в соединениях )

Дмитрий Т написал :
Под действием температуры трубы расширяются, при охлаждении появляется зазор. Я этого не учел, верх рубашки с выходящей из нее трубой промазал герметиком еще ДО первой протопки печи. В результате верх трубы выперло на 1-1,5 см и оторвало герметик от рубашки. Пришлось герметик соскабливать и наносить по новой. Советую это учесть.

а это и вправду не меньшая проблема. Трубы будут ходить вверх-вниз при нагреве-остывании... в креплении к перекрытиям надо будет делать плавающий узел. Хомут на консоли?

Лесной написал :
в креплении к перекрытиям надо будет делать плавающий узел. Хомут на консоли?

Зачем? Трубы все равно намертво не сидят в перекрытиях, после первой же протопки найдут свое место, да там и останутся. Это не проблема. Проблема правильно сделать разделку потолка, выход на крышу, высоту трубы над коньком, учитывая профиль крыши и присутствие близлежащих эданий. Ну, а самая большая проблема будет в будущем- засаживание дымохода. Надеюсь только на то, что проходного сечения трубы хватит на отопительный сезон.

Дмитрий Т написал :
Ну, а самая большая проблема будет в будущем- засаживание дымохода

Угу. Повозился с печью, выдвигать ее при прочистке что-то не охота.

Может сделать съемный блок-трубу высотой 300мм, поставленный встык и на шибер и с трубой? Сталь взять потолще. Стянуть хомутами, по Вашему решению. Добавится всего один стык.

Ваши замечания?

Лесной написал :
Может сделать съемный блок-трубу высотой 300мм, поставленный встык и на шибер и с трубой? Сталь взять потолще. Стянуть хомутами, по Вашему решению. Добавится всего один стык.

Ваши замечания?

Вполне. Учитывая вес Вашей печи.

Дмитрий Т написал :

Спасибо,
приступаю к исполнению.

2Лесной
Вроде, Вы первый на форуме с профессором, "такой балшой печка ни у кого нет" . Не забудьте потом сделать отчет.

Абизатильна! ... да уж и так, каждое сомнение сюда выкладываю..

Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182

Вибираю печь для Дачного дома ,около 50м3, прочитал почти всю ветку, но ничего нет про печи Теплодар. Или их где в другом месте обсуждают? Видел сегодня в гамазине- аккуратная, дверка и зольник с уплотнениями,сверху чугунная плита, на задней стенке два дополнительных патрубка для воздуховодов. Еще есть самодельная из трубы 600 с вваренной топкой (стоит в сарае еще никто не пробовал пользовать), но судя по не герметичным дверкам и зольнику медленного горения от нее не дождаться. Это вид печки сверху.

Регистрация: 30.11.2008 Нижний Новгород Сообщений: 182

А пробовал кто утеплять зонтик? (например пенофолом или др.) Или собирать конденсат в какой-нибудь желобок? (металлопластик разрезать вдоль и свернуть по диаметру зонтика ,на один конец надеть кусок ПВХ шланга и в водосток).

Регистрация: 01.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Здравсвуйте!
Решил купить Инженера( 15 квт, 250 куб метров).Планирую собрать всё на двуслойном сэндвиче.
Вопрос: при сэндвиче с изоляцией 50 мм до балки остается 70 мм, балку планирую изолировать, вроде бы должно хватить.как Вы считаете?
теперь про обогрев, труба пройдет через 2 этажа, летом планируется обогрев сразу 2-х, на зиму только 1 этажа. Площадь этажа 27 м кв. Даже если брать что в экономичном режиме мощность составит около 15/4=4 квт, то на обьем 75 куб метров должно хватить. при толщине стен 200 мм(15 см керамзита, по 2 см досок, по 7 мм вагонки со стороны, двойные окна, прихожка).как Вы считаете?

Регистрация: 01.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 11

В общем сегодня все оформил, получилось 25 тр( печь инженер, 5 метров сэндвича, заглушка, дефлектор, баз вата, хомут, герметик, фланцы, мф).Доволен как слон, хотя и цена покусывается.

По поводу нагрева:зимой планируется обогрев только 1 этажа, 2 этаж будет изолирован. Летом же считаю что печки хватит на оба.

выбрал трубу с 30 мм изоляции, итого расстояние до балки получилось 13 см, вроде неплохо, но все равно изолирую на всяк случай.....
что скажете? больше всего волнует вопрос а хватит ли печки зимой на 1 этаж( около 70 куб метров), вроде должно....

Здрастье всем, второй день читаю про печки для дачи, нужен совет потому как совсем запутался, Исходные; Свежевыстроенный домик (построен осенью) 6х5 из бруса 150х150, понятно, не обшит и не утеплен до осени минимум. Второй этах планируется под крышей, но в этом году не готов. Межэтажное утепление хорошее. Дом находиться недалеко от моря (Белого) ветра свежие. В процессе строительства заложил АЦ трубу 150 длинной 3,6 м со второго этажа на улицу выше конька на 40 см. (можно убрать). Устроена разделка между потолком и вторым этажем и фартук на крыше устроен, даже на трубу козырек надел. Посещение раза два в месяц по 2-3 дня восновном зимой рыбалка, охота, поэтому всякие там пригорание пыли, запахи и звуки во внимание не беруться. В настоящее время стоит новая разборная чугуннная буржуйка ( досталась по случаю) кроме гула и поленицы внутри дома больше никакого толку нет, то-есть чуть натопиш, покуда ходиш за дровами все тепло в двери и выносит ( двери прямо на улицу) В ближайшее время (1-2 месяца)планируется подвод электричества (15 КВТ уже выделено), планируется зимой поддерживать + температуру в период отсутствия за счет эл.ва.
Вопросы; какую печку брать Студ или Проф. Можно ли просунуть в АЦ трубу нерж трубы не утепляя поскольку сандвич не влезет (или обернуть разок чем.нить)? . Внутри дома нужно сандвич?. Что если сразу после шибера поставить нерж поворот в горизонт, затем тройник, вверх дымоход, вниз отстойник и крышка для прочистки ( все в продаже видел)??? и тогда и печь не надо двигать.
Какая лучше печь со стеклом в дверцах оли нет? я так понимаю что дверцы топки тоже имеют конвекционную систему, и че там через стекло видно если все в пару и дыму?. Что если к ценру зонтика над прубой, поверх прикрепить несколько цепочек или тросиков раскинуть по сторонам (можно закрепить на обруче чтобне собирались в кучу), а под козырьком в просвете трубы их собрать в центре таким образом все г..но если оно вобще есть, будет, по краям зонтика стекать копиться и по цепочкам или тросикам стекать вниз к центру а там опять в трубу (круговорот получиться наверное)